Da quello che ho capito io sono i layer e spigoli più alti e distanti dal piatto che, raffreddandosi più velocemente rispetto alla base/resto, si contraggono e causano il warping se (e solo se) i layer di base non sono attaccati a sufficienza al piatto. Quindi lacca / primo layer grasso / piatto molto caldo dovrebbero tutti aiutare ad aumentare l'adesione. Ma non c'è modo a piatto freddo? O leby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Su consiglio di enrico ho aggiustato velocità e step per l'estrusore. Ora sia le pareti sia il top infill sono più omogenei e non delaminano. Ho anche abbassato le temperature del l'estrusore a 250 - 245°C e sto pensando di abbassare ulteriormente, visto che sembra che a volte il nozzle si trascini dietro del materiale. Sto però avendo anch'io gli stessi problemi con un pezzo circa 8cm x 8cm eby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Prevedi un posto con un po' di ventilazione quando necessario. Al momento la mia non la sposterei dalla cantina alla camera da letto. L'ABS un po' di odore lo fa, idem il PLA. Sulla tossicità dei loro fumi puoi trovare su internet. Aggiungi che poi usando ABS ti troverai anche ad usare acetone (dalla pulitura del piatto o l'hotend, alla fusione di pezzi tra loro, o alla loro rifinitura, o allby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Grazie Davide! E io che pensavo proprio al contrario! Proverò a ricontrollare i parametri e a velocizzare la stampa. Un mio dubbio era legato a possibili vibrazioni con velocità di stampa "alte". Farò altre prove allora!by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Qualcuno ha suggerimenti su come potrei migliorare la qualità delle mie stampe con settaggi da slic3r? Ho messo alcune foto di un pezzo stampato in ABS. Ho stampato il primo layer a 260°C e i successivi a 250°C, con piatto rispettivamente a 118° C e 110°C. Ho usato piano in vetro+kapton+ABS juice ed è stato quasi impossibile staccare il pezzo senza che si delaminasse. Il fondo è venuto fin tropby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Posso dirti la mia ultima esperienza. Con i vari consigli del forum ho risolto così : - heated bed con le piste rivolte verso l'alto - vetro normale da 3mm con kapton applicato con tecnica dell'acqua saponata - primo isolamento sotto il piano con strato di kapton applicato al lato sotto dell'heated bed (sono pigro per toglierlo) - secondo isolamento in 3 strati di sughero da 2mm, intervallati dby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Ci vedo tanto marketing sulla homepage. Pochi dettagli della stampante effettiva, solo l'effetto wow per la fibra di carbonio. Anche secondo me è come dice enricodare, una resina con dentro annegare le fibre e del colorante nero. Così come fanno per il legno e altri materiali.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
A mio modesto avviso quei 60 giorni sono proprio il sintomo del fatto che son rebrander o reseller di alcuni componenti importanti. Io ho comprato in Francia, ho aspettato un po' per la spedizione e mi son trovato componenti marchiati come prodotti da reprap-discount (USA). Col senno di poi ricomprerei la stampante a pezzi, non in kit, anche per via del mediocre supporto tecnico incontrato e la nby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Di per sé nemmeno nel progetto / istruzioni originali il piano era ammortizzato. Vedrò come dove/reperire le molle che servono. Non mi piace il madrevite fatto nel supporto in alluminio ; ho il timore si snervi e poi rifarlo e usare una vite più grande diventa problematico con i fori nel piatto riscaldato.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Questo è come ho fatto la madrevite sul supporto per il piatto. Il dado di sotto è incollato al supporto e non può ruotare. Avvito la vite per abbassare. Ruoto/svito il dado in alto per alzare. Ti consiglio anch'io di provare a scollegare l'endstop e vedere che valore ti ritorna. Poi di collegarlo e confrontare cosa ritorna. Poi di collegarlo e tenerlo premuto e confrontare cosa ritorna. Maby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Credo tu stia usando un versione dell'IDE di Arduino troppo vecchia. Installa la versione aggiornata.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Cercate meglio su internet. Son su mobile e non posso aiutarvi in questo. Le specs sheet trovati sono per un driver simile ma diverso, che eroga una corrente maggiore e si tara in maniera leggermente diversa. In firma Ivan ha il suo sito, dove spiega come tarare i vostri driver. Trovate qualcosa anche sul wiki di reprap.org. Occhio che va fatto a scheda spenta, o rischiate di bruciare tutto. Nonby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
L'asse z va solo verso la direzione positiva finché il SW non ha ricevuto almeno una volta il segnale di endstop a seguito di un comando home z. È normale e di protezione. Succede per tutti gli assi con marlin. Dopo questo inizierà a funzionare anchr il comando di direziine negativa, fermandosi allo zero in funzione di quanto la stampante ha calcolato di essere di comando in comando. Concordo suby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Io faccio così. Regolo le madreviti del piatto di stampa nella posizione più bassa possibile. In maniera grezza abbasso l'asse Z fino a che il nozzle sia a pochi mm più in alto del piatto più o meno ovunque. A questo punto fisso l'endstop Z con l'accortezza che abbia appena scattato. Quindi mando in home da comando l'asse Z, per vedere che resti a pochi mm dal piatto ovunque. Disabilito i moby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Sicuro di aver usato l'uscita giusta? Verificato i pin settati nel firmware? Controllato se è correttamente saldato il connettore alla ramps?by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Io ho preso questi con relativi contatti. Con un po' di pazienza riesci a crimparli con tronchesino, poi dai un punto di saldatura molto fine e inserisci nel connettore. Comodo che basta una pinzetta per riestrarre i contatti e cambiare l'ordine. Idem, solo a saldare, il connettore maschio.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Io per vedere la temperatura del piatto controllo se la temperatura ambiente corrisponde (con piatto freddo da molti minuti) e quindi con un termometro a infrarossi una volta che è caldo. Se il piatto è troppo freddo, la base dei primi layer raffreddandosi velocemente si imbarca, di solito alzando angoli e spigoli. Con questa deformazione i layer sopra potrebbero avere problemi ad attaccarsi, sby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Ho rifatto l'isolamento sotto il piano con tre strati di sughero da 2mm (da bricoman) , di cui il più basso incartato nel kapton (erano tre pezzi :-P). Ora mi sembra di raggiungere e superare i 110°C molto più agilmente. Visto il suggerimento di enricodare proverò ad aggiungere anche due straterelli di alluminio domani. Ho constatato infatti una grossa dispersione di calore verso la base in alby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Sapevo che il polietilene di quelle spugne fondesse a 105°C. Per cui non mi son fidato ad usarlo...by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Proprio quel tipo di isolante mi interessava. Gli altri non vanno bene, perché potrebbero fondere sopra i 100°C. Lo cercherò pure io.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
La chiusura in plexiglas l'ho fatta a U con angolari in pvc, con un fondo e il soffitto che si sfilano (usando un doppio angolare come guida). La metti e togli veloce. Ma almeno per me è venuta un po' costosa, per il plexiglas spesso (4mm). Il termometro l'ho preso su Amazon, ma li trovi pure su ebay a circa 15€ spedito. Anche alle fiere dell'elettronica li trovi a prezzi analoghi.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Confermo di alzare un po' la temperatura di stampa. Anche 80°C di hotbed mi sembrano pochi. Se i primi layer si deformano potrebbero da andare a influire sull'adesione dei layer sopra. Vedi anche se non hai settato delle velocità troppo alte.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Passa alla stampa da SD...by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Ciao, anch'io sono ancora bloccato in una situazione simile. Ho un mk2 (piastra nera fatto da emotiontech), con vetro normale sopra e Kapton sotto (per ora). Io raggiungo i 110 a fatica, mi sogno i 115 e basta la ventola dell'estrusore vicino al piatto per far crollare anche di 5-10 gradi la temperatura. Penso sia "anche" questo che mi causa problemi con l'adesione del primo layer. Ti possoby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Aggiungere una tassellazione molto fine al file 3D ne aumenta moltissimo la complessità e il numero di triangoli. Da quel che ne so anche nella computer grafica moderna la super tassellazione delle superfici è una tecnica recente e applicata molto tardi durante il rendering del modello 3D. Inoltre la tramatura dovrebbe avere una risoluzione maggiore o uguale allo spessore del layer, altrimenti noby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
I miei 2 cents: nel video il pennarello scarica il peso sul piano tramite la sua punta. Nella stampa 3D invece non dovrebbe essere appoggiato ma rimanere sospeso a decimi di mm. Di qui vedo il rischio che in corrispondenza di movimenti sul piano xy la testina oscilli sull'asse Z, anche visto che continua a variare la lunghezza del braccio equivalente (vincolato all'asse di congiunzione dei due snby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Altrimenti hai provato ad ammorbidire il materiale con il giusto solvente e incartare e quindi scartare il pezzo con una carta/nastro/altro con la tramatura che desideri? È più da certosini ma potrebbe funzionare.by lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Fammi capire. Invece di fare una superficie esattamente verticale e quindi con le linee orizzontali dei singoli layers, tu vorresti avere il perimetro dei singoli layer leggermente differente da layer a layer e creare uno degli effetti proposti? Non me ne intendo molto ma credo che se si riuscisse ad ottenere questo effetto dovrebbe essere il sw di slicing ad aggiungerlo, visto che è quello cby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Come vedi dalla firma ho Arduino mega 2560 e ramps 1.4. Quindi da quello che ho capito se usassi i 24V dovrebbe bastare alimentatore e relè. Ho anche dei mosfet a casa e con un partitore di tensione potrei farmi il relè a casa (sempre con un occhio agli ampere che supportano e alla dissipazione). Ma per ora continuerò ad indagare su una soluzione senza ulteriori accrocchi. Mi pare troppo stranoby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Esatto! Guarda, io ho fatto così. Hot end con termistore incartato nel kapton per tenere il calore nel nozzle. Barriera in kapton reindirizza flusso d'aria verso l'alto per separare la zona raffreddata costantemente dalla ventolina 4x4 da quella riscaldata. Forse sono stato un po' eccessivo ma mi son trovato che con l'estrusore a livello del piano di stampa il flusso della ventola mi rimbalzaby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE