E' una bella idea, probabilmente implementabile recuperando pure parte dal codice usato per le Delta. Per funzionare dovresti ipotizzare un piano di stampa dato da un unico piano geometrico non normale all'asse Z. Dovresti far il probe in 3 punti del piano e partire da lì per i calcoli. Non funzionerebbe per quei piani di stampa con collinette o cunette rilevabili con almeno 4 punti di probe (adby lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Allora direi che potrebbe essere il MOSFET andato. Praticamente senza segnale il MOSFET risulta un circuito aperto, mentre con segnale lascia passare molto poca corrente e vedi praticamente il voltaggio simile a quello del LED spia... Quello si accende?by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Chiedi a Nicola P. Di default nell'attuale versione le barre filettate sono da 6 mm.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
70° C secondo me sono proprio pochi per l'elettronica... un surriscaldamento e ti scompare la pista...by lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Più facile tu abbia fatto saltare il fusibile F2, quello grosso per intenderci. D8 è l'unica uscita (di potenza) protetta da quel fusibile, almeno stando agli schemi dei circuiti di scheda. Inizia a controllare che ti da misurandone i due piedini e se eventualmente ha tracce di bruciato. schema rampsby lion_heart78 - Elettronica e meccanica
vedrò di inventarla allora...by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Mi pare strano non trovare nulla del genere su Thingiverse. Un semplice attacco del bowden, predisposto per metterci sotto un hotend stile IEC, da montare sul carrello di una prusa i3. C'è nessuno che ha già qualcosa del genere o sa indirizzarmi? O eventualmente per attaccarci sopra il nuovo Flusso Canalizzatore a 4 vie...by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Giusto per ricordare il post Disegno di MagoKimbraby lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Ti consiglio un occhio a questo post: Disegno di MagoKimbra L'auto-bed leveling aiuta ma non risolve realmente un piatto inclinato. Sposta solo il problema.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
dal commento al video si vede che usa dei Nema 23 per x e y oltre a degli stepper driver per i 24V l'altro di Enrico invece usa dei nema 17.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Se hai un stl puoi provare ad importarlo in openscad, quindi creare dei cubi alle altezze/coordinate volute e sottrarli. Esporti quel che ti resta et voilà.by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Da quel che ne so io ti sei risposto da solo. Costi e velocità. Un'escursione di almeno 20cm ad alte velocità di rotazione con un peso da spostare non indifferente (a meno che non usi un Bowden per l'x ) ha portato a prediligere la soluzione cinghiata. Oltre alla barra dovresti probabilmente cambiare anche il motore.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Prova a posizionare un oggetto semplice (es cubo 1x1x1) con un vertice nell'origine degli assi, o agli angoli o esattamente al centro. Poi fai lo slicing col tuo sw e vedi dove te lo posiziona. Dovresti riuscire a venirne a capo con le dimensioni del piano... Nello slicer come slic3r hai la possibilità di selezionare il tipo di fw tipo makerbotby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Il mio grosso dubbio è legato ai comandi gcode non-standard e/o procedure di inizializzazione non-standard implementati e necessari per il suo firmware originale. Come noi possiamo modificare il nostro fw e aggiungere nuovi comandi (vedi quelli di MagoKimbra per memorizzare una coordinata e tornarci) così potrebbero aver fatto quelli della hamlet nel loro. Di base ovviamente cura e slic3r non cby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Se posso consigliarti, se acquisti ed provi a sostituire l'elettronica al momento "standard" usata per una RepRap, mal che vada te la ritrovi già in casa se volessi cambiare anche il frame. Però, prima di acquistarla e di installarla, ti consiglio di dotarti di un buon multimetro e verificare con l'elettronica attuale le resistenze, gli amperaggi e le polarità di motori, piatto riscaldato, cartuby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Se non l'hai già venduta potrebbe essere interessante per te hackerare la tua Hamlet per renderla più reprap-like. Magari ci spendi molto di meno che prendere una i3 nuova (sempre che tu non abbia già venduto la Hamlet e recuperato qualcosina). Io ci penserei, magari iniziando a sostituire la scheda di controllo con un Arduino Mega 2560+RAMPS. Credo che il fw della Hamlet, anche se accetta un codby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Allora da qualche parte un'istruzione di elevazione della Z deve esserci. Hai provato senza skirt se fa gli stessi movimenti?by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Non è che a (0,0,0) il nozzle tocca e muove il piatto?by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Ti serve una lettura precisa altrimenti il sistema sarebbe inutile. Se usi una ruota dentata (tipo hobbed bolt) non hai la sicurezza che faccia presa sul filamento che la trascina (se lasco) o al contrario devi sapere quanto filamento morde, per avere il suo raggio efficace da usare per ricavare la lettura (come succede di cambiare gli step/mm al variare della stretta del pressafilo nell'estrusoby lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Hai pensato a fare lo spurgo con un otturatore / lama mosso da un servo stile heavy Mendel dual color come si vede sul tubo? Vai fuori piano a qualsiasi altezza, spurghi, tagli e tappi, ti riporti sopra il punto di partenza a z maggiore, stappi e riparti?by lion_heart78 - Progetti e nuove idee
Lo scorrimento su v-slot rispetto che barre lisce+lm#uu è da un po' che c'è. Anzi mi stupisco quasi che non si siano già diffuse largamente versioni di reprap prusa-like che le abbiano già inglobate nel progetto. Sicuramente costano il doppio ma stiamo parlando di 8 € invece che 4 € a coppia di barre. Idem per le ruote/cuscinetti associati. Sta di fatto che se compri gli "equivalenti", di qualiby lion_heart78 - Progetti e nuove idee
I miei 2 cents. Non dovresti abbassare la layer height per avere più adesione. Sembra proprio che la stampa sia magra. Prova come già detto a ricontrollare diametro medio del filamento, numero di passi/mm dell'estrusore salvati in firware, flowrate non modificato in firmware o in slic3r, diametro del nozzle impostato corretto e salvato e selezionato in slic3r, verifica che nella sezione Advancedby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Ora che vedo l'ultima immagine mi hai fatto venire un'idea: può avere senso un Flusso canalizzatore mezzo greg's/wade e mezzo bowden? Riduci i pesi simili a un greg's/wade normale ma hai all'occorrenza il secondo/terzo colore/materiale per applicazioni specifiche? O viceversa. Mi viene in mente usare il metodo di trascinamento meno preciso (bowden) per i supporti oppure ancora accoppiare la stamby lion_heart78 - Progetti e nuove idee
Progetti molto interessanti! Mi sorge anche il dubbio di come realizzare la parte che dovrebbe essere trascinata dal filo. Più che una hobbed bolt ci vedrei meglio qualcosa il gomma, non dentata e ovviamente a raggio costante e ben noto. Poi non saprei se dire di raggio ampio per la demoltiplica e quindi non sforzare il filo/estrusore o di raggio piccolo per più risoluzione nell'encoder.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
senti direttamente Nicola e chiedi agli altri utenti del forum che la stanno usando.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
bello! ma ottimizzare il mini ifala semplicemente spostando la hobbed bolt sotto l'asse del motore, tenendo il pressafilo esterno? si mantengono più o meno i baricentri e la compattezza, si alza l'HE rispetto al carrello (vincolato dall'ingombro del corpo motore sopra le barre) e si accorcia la distanza tra HE e hobbed bolt. unici dubbi sono la necessità dell'attacco di un bowden (ma a che serveby lion_heart78 - Progetti e nuove idee
secondo me si, il frame vale la spesa e i grattacapi futuri per le istruzioni e la BOM li trovi su questo sito Instruzioni rework come sempre ricorda che chi più spende "spesso" meno spende. Non andare troppo sull'economia se non vuoi rischiare di avere pezzi non corretti o che si rompono subito.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
il j-head lo monti su entrambe: sulla rework direttamente, sulla versione i3 base con il groovemount che di solito è nella confezione oppure usi l'hotend Immagina e Crea (IEC) (direttamente compatibile con l'estrusore della i3 base e della R2 di Nicola P) di cui puoi trovare ottime recensioni dagli utenti qui sul forum il frame consigliato a mio avviso è il single sheet in alluminio da 6 mm cheby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Però in questo caso devi implementare nel fw a un intero sistema di retroazione che rimoduli l'effettivo avanzamento del motore dell'estrusore. Fattibile ma complesso. Ad ora le velocità e direzioni di rotazione dell'estrusore sono praticamente lette direttamente dal gcode...by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Esistono entrambe anche con il frame in lastra di metallo : questo a lungo andare "dovrebbe" dare meno problemi di uno in legno/compensato che "può" soffrire di umidità e spanature. La versione boxed (con frame a scatole di legno) è un po' più difficile da mettere in squadra (a quanto dicono le guide). La rework di solito monta un estrusore con attacco j-head, mentre la versione base no. Ma è sby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti