se cerchi qualcosa da comprare cerca tra le faq sul forum faqe guarda il forum del mercato. Da qui ti rimando a lista rivenditori Poi la scelta è tutta tuaby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Per quanto riguarda la qualità delle plastiche fornite puoi solo chiedere a chi ha comprato dallo stesso venditore. Per le elettroniche compatibili o non originali può capitare sia che siano buone sia che qualcosa si frigga presto. Puoi anche pensare di assemblartele tu se sei in grado e risparmi. Per il resto consiglio il kit Arduino + Ramps che vedo più mantenibile rispetto ad altre elettroniby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Altra soluzione che aiuta anche ad evitare il warping è utilizzare una skirt alta quanto il pezzo in stampa. Considera anche che puoi avere una differenza di risoluzione tra i vari assi. Su una prusa i3 la risoluzione resta nei limiti del decimo di mm sul piano xy, con dettagli con spessore/curvatura minimi circa pari al diametro/raggio dell'ugello. Per l'asse z invece lo decidi in funzione delby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Arduino Mega 2560 + Ramps è molto modulare: hai la scheda Arduino Mega 2560 (originale o clone) con il processore ATMega 2560 sul PCB, su cui monti come daughter-board la scheda RAMPS su cui si innestano fino a 5 driver per i motori stepper. Megatronics più o meno fonde insieme il processore dell'Arduino Mega (ATMega 2560) e la RAMPS, tenendo i driver per i motori stepper da montare separatiby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
No, almeno per ora. La foto l'ho trovata su internet facendo una veloce ricerca per te. Ma non ho trovato molto di più per ventole 30x30 o 50x50. Di contro, quando mi è servito, mi sono fatto in 10 minuti col CAD un convogliatore molto basico con un cono senza punta e un attacco per una ventola 40x40 e un punto di attacco per il braccino.by lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Inizia così Ti consiglio di provare a disegnarti due semplici braccetti, da fissare dove l'estrusore ha già delle viti, e al cui estremo attaccare le ventole con delle fascette. Crudo ma semplice. E se serve separare l'area delle due ventole usa il nastro kapton.by lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Se già ora sei sicuro di fare 1000/1500 pezzi delle tue "scatoline" e null'altro, ti consiglio di farti fare una quotazione da qualcuno che stampa l'ABS a iniezione. Ti eviti tanti grattacapi se il tuo interesse non è la stampa 3D in sè. Se invece pensi di dover fare più prototipi in tiratura abbastanza limitata per ciascun modello e/o la stampa 3D in sè ti interessa, allora mira a una stampanteby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Se nel pezzo già orientato sul piano hai una colonna solitaria e di piccola sezione può darsi che non si raffreddi a sufficienza tra un layer e il successivo. Prova a trovare un modo per avere un tempo di stampa per singolo layer sufficientemente alto (o aggiungendo altri pezzi di almeno pari altezza o stampando più esemplari del tuo modello contemporaneamente).by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Concordo al 100% con la guida di Ivan. Empiricamente sono arrivato alle stesse conclusioni. Ultimamente ho poi aggiunto tutto attorno un contenitore in plastica nera e opaca, quasi-ermetico ma con un buco che funge da guidafilo, con sali disidratanti e una piccola finestra+led interno per vederci dentro. E con quello sto arrivando a fine bobine agevolmente, anche stampando saltuariamente e conby lion_heart78 - Discussioni generali - NO PROBLEMI DELLA STAMPANTE
Anch'io uso la stessa soluzione Ikea su una Prusa i3. Ho solo scoperto che non sono tutti perfettamente piani. Ci potrebbe essere circa un decimo di millimetro di differenza tra una zona e l'altra. Non so come si comporti MagoKimbra a riguardo (primo layer cicciotto)? Io di solito cerco di usare sempre la stessa zona del piatto "affidabile", e in caso di stampe con base più larga mi assicuro duraby lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Di solito con una struttura prusa i3-like non si controventa sul piano XZ internamente al rettangolo della struttura, perchè di sotto c'è il piano di stampa mentre di sopra si ruba spazio al volume di stampa. Nella mendelmax standard si controventa di sopra, tanto quello spazio non può essere usato per la stampa, ma è riservato al carrello in posizione Z max, che non va a toccare contro la controby lion_heart78 - Progetti e nuove idee
no, ho stampato un Fala Union Mono per il mio nuovo IEC da montare su un carrello X dell'R2 di Nicola P modificato (per supportare sia il FUM che Wade standard).by lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Nicola P ha ragione. Se avete l'asse x in movimento attaccato alla struttura verticale (tipo prusa i3) se questa non è in monoblocco cercherà di deformarsi e rischiate di perdere definizione sull'asse x.by lion_heart78 - Progetti e nuove idee
Proverò a vedere. Per di più slic3r e Cura devo avere degli approcci abbastanza diversi per rilevare i thin walls. Negli esempi ho messo in .scad dei supporti spessi 0.5 mm. Slic3r sia con 0.4 mm che con 0.3 mm fatica a identificarli bene. Cura invece li vede correttamente con il nozzle da 0.4 mm e addirittura li raddoppia con quello da 0.3 mm.by lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Infatti. In Cura se non hai un nozzle di diametro piccolo bisogna scordarsi i thin wall al di sotto di quel diametro. In slic3r oltre ad abilitare "Detect thin walls" si può barare un pochino abbassando nel tab "Advanced" il valore di "Extrusion width" dei "Perimeters" al di sotto del diametro reale del nozzle. I problemi mi vengono usando .stl di thingiverse con supporti già inclusi (ed ovviameby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
In Slic3r >=1.0.6 hanno messo le istruzioni {IF_EXT#} da usare nei comandi prima e dopo il cambio estrusore quindi prima del cambio fai il retraction del vecchio dopo il cambio andrai nel basket e estruderai x cm con il nuovo L'hanno reso mooolto facile per chi usa il basket.by lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Ciao Con le ultime versioni di Cura e di Slic3r mi sta diventando difficile realizzare i thin wall. Tipicamente mi servono per realizzare supporti ai bridge già predisposti dentro gli .stl. Qualcun altro ha lo stesso problema? Ho un nozzle da 0.4 mm che penso sia molto discriminante. Però con Cura anche thin wall diagonali di 0.4 mm di spessore (quindi in teoria pari al diametro del nozzle) meby lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Molto bravo Nicola! Più vedo e penso di capire alcune scelte di redisign dei pezzi, più mi piace il tuo progetto Prusa i3 R2! E soprattutto apprezzo molto la scelta di tenere gli interassi standard per le barre su X e Z, permettendo l'upgrade incrementale a partire da una Prusa i3 Rework come la mia. Unico dettaglio che per ora non ho trovato nell'area download o quella progetti sono le impostaziby lion_heart78 - Progetti e nuove idee
Immagino i 5V fossero per l'uscita dell'arduino che pilota il mosfet che pilota il relè.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Anche a me sembra un fan holder con spazio per due ventole piccole o un ulteriore portaventola e con una schermatura per il nozzle Lo fissi con due viti lunghe agli stessi fori verticali del blocco estrusore a cui fisseresti un hotend senza groove/scanalatura (ad esempio un Iec o un budaschnozzle). Se usi un hotend con groove (es alcuni all metal tipo il magma) le viti lunghe verticali ti servonoby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Verifica se non hai il firmware pasticciato, magari ricaricandolo. Se il mosfet della ramps fosse rotto, rimappando dovresti riuscire ad evitare il problema, visto non credo il relè ti assorba troppo. Se invece anche rimappando e spegnendo il piatto ti restano 5V fissi sulla nuova uscita allora guarda bene il fw.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
A meno di offset nel fw lo z=0 lo cerca e trova con l'endstop Z. Se il primo layer è 0.2mm deve alzarsi di 0.2mm rispetto al riferimento z=0.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
complimenti! e visto che ci sei prova a capire se riesci a isolare meglio il piatto riscaldato da sotto. Mi pare molto strano che fatichi così tanto a raggiungere i 110°C. in altre discussioni ci sono 3 o 4 modi diversi per evitare di disperdere troppo calore da sotto.by lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
geniale la pseudo camera calda fatta con lo skirt...by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Non so se possa contare, ma magari usando i microstep si riduce l'efficienza del motore... Non me ne intendo però...by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Se il tubetto è per 3mm mentre il resto è per 1.75mm ti ritrovi troppo lasco tra condotto e filamento. Quando quest'ultimo si ammorbidisce per un minimo di risalita del calore e viene spinto, si deformerà piegandosi, creando attriti e blocchi. Ho anche sperimentato che nel mio caso di all-metal conta l'accoppiamento tra gli attacchi filettati di quel condotto, dell'ugello e del blocco di riscaldby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Direi che il vostro sembra un caso di eccessiva risalita di calore al di sopra della camera di fusione. Con l'all metal di Dogfight è possibile. Non saprei dire per Chicco185. Se il calore risale troppo, la parte di filo all'inizio basso del tubo si scalda e gonfia. Se poi è ancora più caldo e fluido può capitare che sfilando il filamento a caldo questo si "spezzi" / divida in questa zona alta, lby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Su ragazzi (forse di una volta :-) ).... Calma e passiamoci sopra!! Mi sembra chiarito abbastanza quel poco che ne sappiamo sul forum di licenze Molti pensa(va)no di poter far qualche soldino con la stampa 3D (pure io) ma che non è poi così semplice rimanendo nell'ambito RepRap/GPL a meno di non proporre qualcosa di veramente allettante con ottimo marketing e/o innovativo e poco replicabile e/oby lion_heart78 - Mercato
Il PID è quello che serve per inseguire il valore di temperatura obbiettivo, andando ad accendere e spegnere la termoresistenza quando necessario. Mi viene molto il dubbio che i tuoi fornitori "trucchino" la lettura e l'inseguimento della temperatura mettendo da qualche parte un offset sulla temperatura letta. Altrimenti potrebbero semplicemente darti i 3 valori dei parametri del PID da inserireby lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Puoi cercare di usare un altro slicer o variare i settaggi come l'infill e il perimeter width. Per le ventole sei sicuro dell'isolamento termico del blocco di riscaldamento su cui si monta l'ugello? Io l'ho incartato con kapton e creato una maschera/barriera termica, tipo un colletto di kapton, che riduce i rimbalzi del flusso d'aria verso il basso. Non mi sembra tu usi né un convogliatore né uby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa