Discussioni sulle parti elettriche ed elettroniche, motori, endstop, etc. Parliamo di struttura della stampante, pulegge, madreviti, boccole, viti trapezoidali, etc.Non sono completamente d'accordo con il tuo sistema per tarare x, y e z. L'ideale è sapere come si comporta la meccanica e i rapporti in gioco tra motori/ingranaggi/cinghie/viti e da lì calcolare aritmeticamente gli step/mm. L'errore che può restare o è dovuto a giochi da eliminare o è dovuto all'effetto di spalmamento/colatura del materiale (concedetemi i termini) a seconda di quello che usi,by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Penso che Enrico chiedesse come preparare la superficie di stampa per ottimizzare l'adesione. Se il solo vetro vada bene, o serva altro tipo nastro kapton.by lion_heart78 - Mercato
Per raspberry c'è octoprint.by lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
Io pure. Lo alimento in parallelo dai pin dei 12V che uso per la ventola dell'hotend. L'interruttore va messo comodo da raggiungere e dove non causi problemi durante la stampa o deformi il frame premendolo. Ho anche aggiunto altri 2 led per sapere se la ventola dell'estrusore e del piano sono alimentate.by lion_heart78 - Progetti e nuove idee
Inizia a disabilitare temporaneamente il PREVENT_DANGEROUS_EXTRUSION. In questa condizione togli il filamento, allarghi il pressafilo e vedi se il motore si muove. Poi passa a rimettere il filamento, stringere il pressafilo e togliere l'hotend. Così puoi verificare se è in grado di trascinare il filamento. Puoi usare questa configurazione anche per tarare gli step/mm dell'estrusore. Infine riby lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Carlo, vedi in firma.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Verifica il PID dell'estrusore, che non vada oltre i 260°C nelle sovraelongazioni e meglio ancora riesca rimanere molto vicino alla temperatura desiderata una volta raggiunta (tipo 1° - 2° C attorno). Dovresti riuscire ad evitare le bruciature ed avere dei riempimenti più uniformi. Anch'io ho un problema simile al tuo legato alle tolleranze dei fori, che mi vengono più stretti. Per ora cerco diby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
A parità di gcode (senza rifare lo slicing) te lo fa sempre uguale? Hai controllato non sia uno slicing errato per motivi sw? Per poi escludere il collegamento stampante-pc o provi da SD o provi con un diverso pc.by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Ma tolto fisicamente l'hotend e strette ragionevolmente le viti il motore riesce a trascinare il filo?by lion_heart78 - Estrusori, Hotends, Heated bed, Filamenti, etc.
Come ha detto Nuvolini avrai dato una cotta senza bruciarlo completamente a qualche componente. Viti, dadi, rondelle malauguratamente finite e dimenticate nell'elettronica? Cavi spellati o volanti che possano aver fatto un corto?by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Magari controlla se butta fuori la stessa vecchia tensione ai vari morsetti e se la sua ventola va.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Le ventole vanno? I led? Annusa un pezzo/angolo alla volta. Specie i fusibili.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Diciamo che ho risolto un po' di problemi. Ho rimesso il vecchio tendicinghia y originale, rifissato l'attacco della cinghia al piano, cambiato gli antiwobble Z e allargato il foro sull'asse X, cambiato bobina, ristretto il grano dell'ingranaggio sull'estrusore che sforzato slittava. E i problemi di spostamento layer e di perimetri magri/delaminanti sono scomparsi. Pure il wobble si è ridotto.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Risolto. C'erano problemi con il tendicinghia e per di più l'attacco sotto il piano aveva i dadi allentati. E questo faceva ballare il piano.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Eventualmente sali a 7 o 8 mm di brim se hai avuto ancora qualche distacco. O valuta la pulizia del piatto e/o l'uso di lacca o altro. Dovresti valutare la presenza dei distacchi sia a stampa appena terminata, sia a piatto freddo (20°C?). Così capisci se il distacco è avvenuto durante la stampa (causando l'imbarcamento) o dopo. Io tipicamente stacco il pezzo a piatto ormai freddo, per assicurarby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Per l'ultimo problema controlla che il pc non mandi in standby la porta usb o altri componenti dopo un timeout di inattività. O dotati di lettore SD per le stampe in autonomia.by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Ho cambiato bobina di ABS e il problema si è ridotto. Anche se ogni tanto mi ritrovo lo stesso layer magri o bucati che delaminano. Per la questione del ptfe non posso: non c'è nel mio hotend. Nasce all-metal, tutto in metallo senza tubi/guide/guarnizioni plastiche. Comunque ora mi è arrivato un nuovo problema di perdita passi che dovrò risolvere prima del resto.by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Che ne pensate? Subito credevo fosse un problema di messa in squadro dell'asse Z. Poi mi son accorto di strani rumori dai cuscinetti dell'asse Y. Che siano da cambiare?by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Quindi una calza separata... Bella idea...by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
Se può aiutare anche a me lo stesso LCD qualche volta da problemi. Accendendo o spegnendo un carico sulla stessa ciabatta a cui è attaccato l'alimentatore a volte l'LCD impazzisce e visualizza caratteri a caso. Ovviamente sono interferenze e proverò con dei nuclei di ferrite o il "domopack alla sipperton". Potrebbe essere qualcosa di simile anche nel tuo caso, magari se i segnali di inizializzazby lion_heart78 - Elettronica e meccanica
No, non serve cambiarlo ad ogni stampa. Ci sono delle ottime guide e filmati su come applicarlo senza bolle (che causano distacchi del pezzo o strappi nel kapton al momento della rimozione del pezzo) usando acqua e sapone. Poi una volta asciugato può rimanere per molte stampe finché non è troppo lacerato qui e lì causa un nozzle che striscia sul piano (ahia! Non dovrebbe!!) o i tuoi tentativi cby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Una funzione degli slicer che aggiunge sui primi layer un certo numero di perimetri al di fuori dell'effettivo ultimo perimetro esterno dell'oggetto. Si specifica di quanti mm sia questa stampa aggiuntiva tutto attorno al perimetro. Serve ad aumentare la superficie di materiale stampato aderente al piatto. Contrasta il fenomeno di distacco dal piatto dovuto alle tensioni interne di raffreddameby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Si, più che sufficiente! E un po' di cura e magari carta vetrata fine. Se però hai bisogno di pezzi così precisi sui contorni fin dalla nascita potresti essere costretto ad un adesivante forte. Poi sui problemi al nozzle quando si imbarca il pezzo non mi preoccuperei troppo. Come ha detto Enrico il pezzo si imbarca pian piano e il nozzle al massimo si trova a lavorare strisciando su una superfiby lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Foto!? Io ho un magma hotend all-metal.... Dovrò cercare un'altra causaby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Usa del brim, almeno 6 mm. Dovrai scontornare il pezzo ma non si staccherá dal piano imbarcandosi. Poi almeno il kapton e i 110°C sono molto consigliati sul vetro ikea. Anch'io lo uso ed effettivamente non è sempre piano. Ad esempio uno dei miei è più alto in centro.by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Marx87: prova a diminuire la width dei top solid layer. Dovrebbe aiutarti ad avere più uniformità sulla superficie di sopra. Io lo tengo (con abs) a 65%. Poi vedo quello che sembra un po' di wobble sull'asse z da risolvere. BonuS: che il "nostro" problema sia dovuto ad una pressa stretta troppo e un numero eccessivo di eventi di retraction ravvicinati? Io ho appena buttato un'altra stampa falliby lion_heart78 - Stampa 3D per principianti
Giusto per scrupolo se hai arrotolato i fili in matassine per ordinarli, prova a sciogliere pure quelle.by lion_heart78 - Problemi e qualità di stampa
Dai una lettura alle FAQ: ... trovi questo... e ti toglie i dubbi. Poi con un sano Search trovi tante guide e suggerimenti se è possibile e come adattarlo alle tue esigenze.by lion_heart78 - Elettronica e meccanica
A meno che tu non abbia collegato altro, i pin D# nei gruppi Servos e Aux-1/2/3/4 sono utilizzabili. Se controlli il piatto in modalità bang-bang qualsiasi pin D# libero dovrebbe andare bene. Basta che ti assicuri non sia già assegnato per altre funzioni abilitate ma che non usi. In caso contrario metti al valore -1 quei pin da disassociate.by lion_heart78 - GCODE, Software e Firmware
E se riduci o elimini il retraction questi blocchi si verificano lo stesso? Non è che hai troppo gioco tra gli ingranaggi dell'estrusore? E l'allineamento tra hotend e resto dell'estrusore? O internamente all'hotend? Magari hai dello sporco o qualche asperità nel percorso che ti blocca il filo?by lion_heart78 - Stampa 3D per principianti