Zou dit iets zijn? Past wel bij het diy filament maken.by P4tje - Projecten
Om echt goede print kwaliteit te halen met PLA, moet zeker een fan op de print gericht zijn. PLA heeft een lage glas transitie temperatuur, dat betekend dat het materiaal lang zacht blijft. De laatste trend is het gebruik van blowers, die zijn bedoeld voor het gebruik met airducts en makkelijk aan je printkop toe te voegen. Op Thingiverse staan al veel ontwerpen.by P4tje - Extruder, Hotend en Filament
I stopped following the project a bit, but there is some great progress here! Great work Andy! My (second) printer based on the Cherry Pi I is a bit of a long project, over a year now. I used profiles from Motedis, with the Openbuilds V wheels. Tough the profiles don't have a V shape, the movement on the profile works great. I designed / edited custom carriages and effector for my printer, baseby P4tje - Delta Machines
Zeer herkenbaar die linker print, In Slic3r 1.1.7 ging alles nog goed. In de nieuwere versies krijg je een gap met de default settings en een 0.4mm nozzle. Gesliced met default settings, zie de gap tussen de perimiters: Gesliced met een perimiter width van 0.4mmby P4tje - Software
De heatbreak is het schoefdraad dingetje tussen het koelblok en het heatblok. Bij de Chinese hotends is de nabewerking vaak niet goed, waardoor de heatbreak veel weerstand geeft op de extrusie. Als deze gelined is met een PTFE liner is dat positief, zeker voor bowden extruders.by P4tje - Projecten
Ik heb een E3D V6 cloon op Ebay besteld voor mijn Delta bot, á 25 dollar. Ik ben benieuwd naar de kwaliteit, maar als het totaal niet op de V6 lijkt is er gelukkig nog de kopersbescherming. Ben benieuwd naar de prestaties van je hotends! Ik neem aan dat de heatbreak tot aan de nozzle een PTFE liner heeft?by P4tje - Projecten
Met de laatste slic3r (1.2.5) kreeg ik ineens dat de buitenste twee perimeters niet aansloten op de binneste perimeter, toen maar terug gegaan naar de stable versie waar ik met dezelfde settings dit niet had. De gap was duidelijk zichtbaar in de G-code. Gister toch maar weer 1.2.5 gebruikt en voor de grap de extrusion width op 0.4mm gezet (nozzle size). De G-code en de printjes kwamen er weer uitby P4tje - Software
Ik heb ooit samples gehad van IGUS, deze dus: De binnenste diameter is echter zeer ruim en de afmetingen komen niet 1:1 overeen met LM8UU lagers, om ze te gebruiken zou ik nieuwe plastic parts moeten printen. Ik heb nog een half jaar lang zelf geprinte PLA lagers gebruikt, deze zijn aanzienlijk stroever dan LM8UU's en veroorzaken daardoor backlash. Nu gebruik ik bronzen bushings met PTFE coatiby P4tje - Mechanisch
Interessant project! Met zo veel plastic kan je een boot gaan printen .by P4tje - Projecten
Haha ik heb 2 jaar glas als printbed gehad, nooit wat kapot gegaan. Maar bij mijn Delta Pi had ik last van hele rare lijnen in mijn print, heel consistent. Soort Z banding maar dan beide kanten op, zo dus: ( ) ) ( ( ) ) ( De glasplaat werd niet PID aangestuurd, maar om de paar seconden. Elke keer als het heated bed aanging zag ik een nieuwe band tevoorschijn komen. Bleek dusby P4tje - Extruder, Hotend en Filament
Het zijn alleen de microcontroller en een paar ledjes die gebruik maken van de 5V voeding en e.v.t een klein servotje. De ground plane werkt ook als koelblok. QuoteInput Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Het is niet nodig om daarvoor een externe 5V te maken en op de de RAMPS te gaan hacken.by P4tje - Projecten
Die van mij komen van Robotdigg en vooralsnog nergens last van, wel maak ik gebruik van een belt tensioner en schroefmechanisme om de belt te spannen.by P4tje - Mechanisch
Ik heb een MK3 alu heatbed met een dik stuk kurk eronder, het verschil is dat alu sneller opwarmt dan glas. Op het forum heb ik wel eens gelezen dat glas meer warmt opslaat en dus minder gevoelig is voor temperatuur schommelingen (niet dat dat heel veel uitmaakt)by P4tje - Extruder, Hotend en Filament
Dat klopt ja, je sluit het heated bed aan zoals op foto 1, de 24V voeding op de 12V aansluiting (dubbel vermogen). Een arduino + ramps werkt ook alleen op 12V, er zit een spannings regulator voor 5V op de Arduino. Een ATX voeding zou ik niet doen, omdat deze pas met belasting op de 5V rail goed werkt. Dus: - 12V - 10A (15A als je ooit nog een dual extruder wilt) voeding aansluiten op de RAMPSby P4tje - Projecten
Je wilt dit doen? QuoteRunning 24V on the 12V terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes Resistance between 1 and 1.3 ohm for the 12V Resistance between 4.5 and 5 ohm for the 24V Als je de heatbed op de 24V terminals aansluit, maakt het niet zo veel uit of je een 12v of 24v voeding gebruikt. Het opgenomen vermogen blijft dan gelijk, want P= (U/R)^2 * R dus 120W. Sluit jeby P4tje - Projecten
Mooi ik denk dat de hotend het met een ptfe sleeve nog beter zal doen, olie is niet heel goed voor de layer adhesion. Mijn eerste printer had ik afgewerkt met krimpkous, dat is niet heel erg mooi omdat je elke verdraaiing in je bedrading ziet. Nu gebruik ik op mijn printers dit:by P4tje - Extruder, Hotend en Filament
Hou er wel rekening mee dat er een kans is dat je met die set import kosten moet betalen (ongeveer + €20,-), als het los koopt ben je ongeveer hetzelfde kwijt of minder en loop je dat risico niet. Ik woon trouwens nog steeds in Hoogvliet . Het heatbed kan je van mij over nemen (incl de zeldzame Ikea spiegel in twee jaar nog nooit één kapot gegaan ondanks flinke crashes), de weerstand is ongeveerby P4tje - Projecten
De RAMPS heeft vaak mosfets's van een mindere kwaliteit, er staat vaak dat ze geschikt zijn voor 50A - 200A. Maar bij gepulseerd schakelen, zullen ze snel heet worden. Er is geen ruimte voor een koelblok, dus soms brand de mosfet door en wordt zo heet dat het soldeer en alles om de mosfet heen begint te smelten. De makkelijkste methode is een solid state relais aan de heatbed uitgang aansluiten,by P4tje - Projecten
Bizar die prijzen in China... het is alleen altijd afwachten wat de kwaliteit is. Op Aliexpress zie ik ze zelfs voor 6 euro: E3D heeft ondertussen twee interessante dual hot-ends: Denk je niet dat je te veel gewicht op je as krijgt met twee stappenmotoren op je as? Je kan de hotends gewoon zonder bowden connector monteren, als je 1.75mm filament gebruikt is het denk ik wel verstandig een ptby P4tje - Algemeen
Deze elektronica heb ik voor mijn delta gebruikt: Als heatbed: Voor het geld zou je deze hotend kunnen proberen: Coupler: Fan om PLA te printen: Dan blijven er nog meer onderdelen over, je kan nog steeds bij mij langskomen om ideeën op te doen / te shoppen (ik heb een hoop onderdelen liggen). Dit weekend zou bv. kunnen.by P4tje - Projecten
Leuke vooruitgang! Zeker voor arme landen. In Nederland zie ik het nog zo snel niet gebeuren, tenzij het voor het "idee" is dat het 3D geprint is.by P4tje - Algemeen
Ga je de boxed versie bouwen? Je parts zijn namelijk voor de uitgesneden single plate versie. Mijn eerste printer is een boxed I3, de maten heb ik zelf bepaald door de X-as in elkaar te zetten met de door mijn gewenste lengte van de assen. Daarna heb ik opgemeten wat de afmetingen van het frame moet zijn. Voor de lineaire geleiding gebruik ik die snijden niet in je assen en het scheelt een hoopby P4tje - Dutch User Group - Archive
Ik heb ook een E3D cloon uit China (die dingen kosten tegenwoordig $7!!!!! met thermistor en ceramic heater). Deze heeft te veel back pressure, vandaar het klikken van je extruder. Ik heb de gehele hotend opgeboord naar 3mm (behalve de nozzle) en er een 3mm OD 2mm ID PTFE liner in gedaan. Dat werkte perfect! Uiteindelijk heb ik mijn E3D V5 cloon en orgine E3D omgebouwd naar de V6 met originele hby P4tje - Extruder, Hotend en Filament
Die 100 kan lager, misschien 50 ofzo? En feedrate kan je ook lager instellen. Meer stroom naar de motoren kan helpen. Beetje met 3 die dingen spelen. De steps / mm moet zowiezo 4000 zijn.by P4tje - Algemeen
4000 is correct, als de microstepping op 1/16 staat (alle jumpers geplaatst). Het zoemen komt, doordat de acceleratie / maximale snelheid te hoog is op de Z as. Doe die eens met de helft verlagen. Ik zou hem op 1/16 laten staan, voor minder geluidsproductie / trillingen.by P4tje - Algemeen
Oh, was best wel een oud topic. Hoe gaat het inmiddels met je prints? Dit is met groen van jouw webshop, mooie printjes! Eventuele lijnen komen doordat de glasplaat een beetje krom trekt bij temperatuur verschillen (die wordt vervangen door een MK3 ALU heatbed). De extruder heeft wel hoorbaar moeite met de stroefheid van het filament, je zou de rol eens moeten bekijken de stuctuur is heel apby P4tje - Dutch User Group - Archive
Welke hot-end gebruik je? Ik heb een E3D en die print goed met PLA. Het groene PLA dat ik van je heb print wat moeizamer dan het zilveren PLA, doordat de buitenkant grof is. Maar ik haal er mooie resultaten mee. Ik zal als ik thuis ben wel een foto plaatsen.by P4tje - Dutch User Group - Archive
QuoteNsverhagen Ik wil hem nog kunnen stopzetten, vertragen, versnellen en flow aanpassen, dus SD kaart of de RPI is geen optie. Maar bedankt voor je input Mvg, Natascha Kan allemaal! Over de vraag op de laptop: Als het goed is kan je de meeste hosts twee keer starten en dan elk aan een andere printer koppelen.by P4tje - Software
Nog nooit geprobeerd, kijk eens naar het aansturen van een printer met een Rpi. Een Rpi met Octoprint of Repetier erop en dan kan vanaf een web interface gcode inladen of de printer besturen. Kan je zo veel printers aansturen / beheren als je wilt en de laptop kan gewoon uit.by P4tje - Software