Pièces qui flèchissent

Bonjour,

Je n'ai toujours pas réglé mon problème de plateau chauffant qui fait disjoncter mon alim. Donc j'imprime sans.
J'obtiens des résultat correct avec du PLA.
J'ai changé de fil, toujours du PLA mais d'une autre couleur. Et là, les pièces prennet de la flèche vers le haut en cours d'impression, et finiseent par se décoller !
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème ?

Merci, bonne soirée.

Kachalot.

Salut,

Moi je vois 2 problèmes possible, mais vu les informations fournies ca va être dur:

- soit ton lit chauffant chauffe pas ou trop peu
- soit tu ventiles pendant tes premières couches...

Pour l'instant c'est tout ce qui me vient à l'idée, mais j'ai eu les 2 problèmes

Euh, une image ?
tu imprime sur quoi comme support ?
tu as essayé de charger le 5V avec une ampoule halogen 12V (pour le bed qui fait disjoncter) ?

Salut si tu impirmes sans tapis chauffant c'est plutot normal que tes piéces se déforment à la base c'est du warping.

Si tu ne peux pas utiliser ton tapis chauffant, tu peux faire accrocher le PLA extrudé avec du Scotch bleu :
Paoparts


Tu peux aussi testé avec de la laque sur le bed, ça accroche vraiment bien, par contre j'ai testé sur un lit chauffé à 45], je n'ai pas testé sans le chauffer donc à voir.... Par contre il vaut mieux que tu ais une plaque de verre pour faire ça, c'est plus simple à nettoyer sous l'eau, et tu peux préparer ton lit sans souffler la laque sur la machine...
Thingiverse

A+

Merci pour vos conseils et vos pistes.

Je vais surtout régler mon Pb de plateau chauffant, je crois que c'est la piste.
Et je viens de comprendre ce que c'est que le Warping !

Bonne journée.

Kachalot.

Mes impressions abs warpaient à fond malgré kapton sur verre chauffé à 120c... jusqu'à ce que je repasse sous slic3r et que j'active la fonction brim. Ca crée une bande tout autour de ta pièce qui l'aide à accrocher.

A présent ça marche direct sur le verre avec un peu d'abs juice...

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Generation 1 : RepStrap "Prusa air" en MDF 10mm, moteurs d'imprimantes epson, bowden 50cm. // 9 machines filles.
Generation 2 : Prusa i2 poulies alu, lm8uu // 1 machine fille.
Pronterface + Marlin + slic3r

le brim c'est bien mais c'est bien pourris pour une finition de piéce....tu es obligé de le virer au kuter et de poncer pour le virer, ça laisse des traces sur la piéce finale...donc oui c'est une bonne solution, mais une solution crado....
j'aime pas pour ma part ^^, tapis chauffant bien réglé, et hotend aussi, ça croche comme il faut sans prise de téte !!

et sans oublier un nettoyage au petit oignon de la plaque ( verre, ou kapton/alu).
j'ai essayé récemment le diluant à ongle de madame.... impressionnant.

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blog Paoparts

@djamuka tu oublies qu'il n'a pas de heated bed ...
faudrait que je teste avec une autre bobine mais ce que j'ai en abs warpe a fond sans brim.
tu mets quoi sur ta plaque de verre?
Tu as une procédure a partager pour tes réglages hotend et lit chauffant?

@paoparts merci pour le dissolvant je vais tester :-)

Salut Kofu, ben faut suivre cette page :
Ici
oucelle-ci

et comme dit plus haut, j'utilises de la laque par moment, et avec le PLA reste bien collé au verre sans warping....

Ok, pour le PLA, ça warpe pas du tout chez moi, sur une plaque propre c'est nickel. C'est l'ABS qui me mène la vie dure :-D

j'imprimes pas en ABS ^^, c'est pas propre....

Arf, ceci explique cela ^^. Franchement, Djamuka, tu devrais essayer l'ABS, des heures de jeu :-D

Ce que j'ai remarqué, c'est que tu es quasi obligé d'imprimer certaines pièces en ABS pour profiter des caractéristiques techniques du matériau : Flexibilité accrue et résistance à la chaleur. J'ai un extrudeur en PLA qui s'est écroulé sur lui même, des bar clap qui ont cassé en voulant les clipser sur la barre. Des erreurs, nous apprenons. :-s

@Kachalot : En attendant que ton plateau chauffant soit opérationnel, tu devras essayer les béquilles habituelles, elles sont nombreuses : Scotch bleu, raft, brim, ABS juice sur plaque de verre ...

Pourquoi ne modifies tu pas le MOSFET de ta carte mère pour alimenter le plateau chauffant avec une alim dédiée?

Bonjour,

Debug du plateau chauffant :
- j'ai testé 2 autres Alim ==> Problème identique.
- j'ai connecté une lampe halogène sur le 5V ==> ça ne résout pas le problème. La lampe chauffe bien mais le plateau fait toujours disjoncter l'alim (Le 12V uniquement puisque la lampe reste allumée quand tout le reste a disjoncté).
- j'ai connecté le plateau chauffant directement sur l'alim, sans passer par le MOSFET ==> L'alim ne disjoncte plus ! le plateau chauffe correctement, j'obtiens mes 60° sans problèmes. En revanche ça pompe beaucoup de jus, la vitesse du ventilateur chute sensiblement lorsque le plateau est sous tension. Est-ce que vous observez ce genre de phénomène (ventilo qui chute lorsqu'on allume le plateau) ?

Donc, je vais regarder côté électronique, je vais changer le MOFSET, c'est peut-être lui qui est défectueux.

Je vous tiens au courant.

En tout cas merci de vos commentaires, on se sent moins seul face à cette satanée machine !

Kachalot.

Tu peux nous en dire plus sur ta config ?
- Tu as quoi comme électronique pour piloter la bête ?
- Ton plateau chauffant, c'est un PCB ? ou une plaque ?
- Si plaque, tu as mis du fil nichrome ou des grosses résistances ?

=> Pour que ça tourne bien, il me semble avoir lu je ne sais plus où qu'il faut au moins 23A sur le rail 12V (je sais, c'est très précis )

La puissance globale de l'alim ne veut rien dire, j'ai une 350W avec un rail de 26A alors que j'ai vu des 500w avec à peine 16A par rail.

Tu peux regarder ce qui est marqué sur l'étiquette situé sur le côté de ton alim et nous reporter les infos ?

Si ça se trouve t'as une alim avec plusieurs rails 12V de 16A, trop faible pour tenir la charge. Ceci expliquerait pourquoi l'alim tient le coup (tant bien que mal) quand tu branches la carte sur un rail et le plateau sur un autre.

Dans ce cas, faudrait voir pour fabriquer un driver pour ton plateau qui se déclenche en même temps que le mosfet de ta carte (donc pas besoin de tout arracher).

Ce montage devrait t'être utile : http://www.thingiverse.com/thing:22202 c'est prévu pour faire tourner un ventilo via une sanguinololu.

Un peu plus sur ma config :

C'est un kit Prusa acheté chez GRRF, la carte est une RAMPS V1.2.
J'ai acheté le plateau chauffant plus tard chez reprap-france. c'est un PCB MK2.
Mon alim fait 400 W et produit + 12V 14A sur un rail 12V et +12V 10 A sur le 2ème rail.
Je pense réellement que le problème vient de l'alim. La tension en entrée de la carte chute à 8,5V lorsque j'allume le plateau avant de disjoncter.
La piste du MOSFET est une fausse piste, j'ai essayé en utilisant le MOSFET de l'extruder et j'ai le même problème.

Conclusion,

Je m'en va quérir une alim plus puissante !

Kachalot.

Bonsoir,

Des nouvelles de mon plateau chauffant dont j'ai enfin résolu le problème :

D'abord j'ai changé d'alim. J'en ai trouvé une qui crache du 40A sur le rail 12V.
Mais le plateau tire encore trop de courant (j'ai mesuré 1,4 ohm) et c'est le (les) MOSFET qui se mettent à déconner. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus rien en sortie.
Pour résoudre le truc, j'ai acheté un relais 12V de voiture que je commande en sortie du MOSFET. Le plateau est brancher directement sur l'alim en passant par le relais.

Ca marche !

A+

Kachalot.

Génial ! Merci pour le feedback tu pourrais mettre un schéma du câblage mosfet/alimentaire/plateau ?
Mont petit doigt me dit que ca pourrait être utile à beaucoup d'autres

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Generation 1 : RepStrap "Prusa air" en MDF 10mm, moteurs d'imprimantes epson, bowden 50cm. // 9 machines filles.
Generation 2 : Prusa i2 poulies alu, lm8uu // 1 machine fille.
Pronterface + Marlin + slic3r

Salut,

Le relais n'est pas forcement la top. Vu que la température est reglée par PWM (en gros le signal est à une certaine fréquence et on fait varier le rapport cyclique pour moduler le courant moyen vu par le plateau chauffant), ton relais risque de "chanter" et mourir rapidement si la fréquence est elevée.
Normalement tant que tu es loin en dessous de la température de consigne, tout va bien. Dès que tu vas te rapprocher de la consigne et que le signal va être modulé, ça va poser problème.

Pour les mofset, j'en ai grillé 2 (modules de Peltier qui pompent ennormement). J'ai donc changé pour des IRF1010N : ils peuvent passer 85A. Ca se trouve facilement et ça coute pas grand chose. Avec cette modif' ça ne chauffe quasiment plus, alors que les ancien mofset d'origine de la sanguinololu explosaient au bout de 5 minutes. C'est le même branchement en plus.

Tu peux aussi brancher deux mofset en parallèle : tu les positionnes dans le même sens, et tu soudes leurs pattes ensemble.

Tu peux aussi "pomper" du 5V sur ton alimentation avec une simple résistance, ça aide souvent.

Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2012 06:31PM by raoullevert.

Le pwm n'est le plus souvent utilisé que pour la hotend, pas le lit chauffant. Ça dépend du firmware (et ses réglages).

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Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

En fait, avant de mettre un relais, j'ai testé le fonctionnement du Mosfet en branchant une ampoule halogène à la place du plateau chauffant pour vérifier le comportement. J'ai placé l'ampoule (qui chauffe !) sur le thermistor pour qu'il réagisse. J'ai constaté que le firmware est plutôt basique pour la gestion de la température du plateau : si c'est trop froid, il met le courant, si c'est trop chaud, il coupe. En arrivant autour de la température souhaitée, l'alternance on/off est de l'ordre de 5 à 6 secondes. Donc, pour le relais, c'est très bien.

Kachalot.

@Raoullevert :
J'ai pas bien suivi où tu vas placer le 5V "pompé" de l'alim ?