C'est parti!

Bonjour albertdela,

Pour le problème de décalage des couches, chez-moi j'ai réglé le problème en montant au maximum le voltage sur les pilotes des moteurs pas-à-pas des déplacements d'axe. Mais moi je suis avec une imprimante 3D delta Geeetech Rostock 301 que j'ai converti en mono filament au lieu et place de la tête diamant à trois filaments de mer...

Pour les autres pistes de solution pour toi, il y a les liens suivants :

https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor

https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

http://velocirepraptor.com/comment-evaluer-les-capacites-de-votre-machine-quelques-objets-de-tests-interessants/

L'ami René

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Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Bonjour.
La pièce "non protégée" semble meilleure que la protégée !
C'est bien une Itopie que vous avez ? Je vous confirme qu'elle peut faire mieux.
La version non protégée a des coins bien formés contrairement à l'autre. Coté jerk et température, ça devait donc être bon.
Il semble que sur la version protégée a des coins incertains et plus arrondis, ce qui pourrait indiquer une température trop forte. Vous allez me dire que la température d'extrusion est la même. Le problème, c'est que les couches précédentes ne refroidissent pas de la même façon à l'air libre et dans l'enceinte. Quand vous apportez la nouvelle couche, il faut que la précédente soit assez stabilisée, et ça prend plus de temps en enceinte chaude. Vous avez le même problème avec les toutes petites pièces : une grande pièce va avoir des angles propres (y'a le temps de refroidir entre chaque couche), une petite reçoit de la matière chaude en continu et fini par donner "un gros tas de flan". C'est pour ça qu'en PLA, on ventile la pièce.
Il y a peut être aussi une autre raison : l'extrudeur utilise l'air de l'enceinte pour se refroidir. La partie froide est donc à 42, soit plus que sans enceinte, ce qui va modifier un peu l'extrusion.
La présence de filaments semble aussi indiquer une température trop forte, et/ou un extrudeur qui fuit, ou une rétraction non maitrisée.
Personnellement, j'essaierai de réduire la température d'extrusion dans un premier temps. Ensuite, je regarderai du coté de la vitesse d'impression. Travailler doucement n'est pas toujours bon, et certaines hotends préfèrent travailler vite (70 à 80), ce qui ne va pas sans poser de problème de vibration et de rigidité de la structure.
Il semble y avoir une oscillation en Z. Vos tiges filetées tournent elles bien rond ?
Des couches semblent incomplètes. Je suppose que vous avez vérifié l'orthogonalité de vos axes et l’absence de jeux parasites. Cela pourrait provenir d'un patinage temporaire de l'entraineur de fil. Essayer de le serrer un poil plus. Pas trop sinon ça déforme ou casse le fil. Peut être est il aussi encrassé par des poussières de matière.
Votre structure est en MDF ? Ce n'est pas un modèle de tenu à la température et à l'humidité. Il ne faudrait pas qu'il se ramollisse à la température. Je pense aussi aux collages : est ce que la colle ne perd pas de rigidité à chaud ?
Une autre idée : il ne faut pas que la bobine de fil soit supportée par la structure de l'imprimante, ça amplifie beaucoup les vibrations.
Si je peux me permettre, ne faites pas vos tests sur des petites pièces. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire pour moi. Dessinez vous par exemple un tube carré de 30 x 30 ep ...3 ou 4 ??? : C'est assez grand plus voir les défauts (sur l'extérieur et l'intérieur) et assez gros pour refroidir correctement. Vous pourrez affiner ensuite.
Surtout, gardez courage ! J'ai ramé plus de 6 mois avant de sortir un truc correct de ma deuxième imprimante, alors que la troisième marchait déjà bien.
En espérant avoir été util....
Bon courage.

Re. Merci pour tous ces conseils.
Donc pour répondre, j'ai bien une Itopie. "L'ennui", c'est que j'ai découpé la frame moi même. Je ne suis donc pas certains des dimensions. C'est pas très très grave. Pour les axes, je les ai contrôlés et ajustés (pas beaucoup parce que c'était plutôt bien). Donc la partie "mécanique" a l'air plutôt bien. Pour le montage, c'est collé, serré, visé. Y a tout de même peu de chance que l'ensemble ne soit pas rigide autant qu'il devrait l'être.
J'ai un montage de tête un peu branlant. Je vais le refaire pour être sûr que la tête ne puisse pas gigoter sur son support. Ca ne devrait pas changer grand chose mais ce sera une hypothèse écartée...
En fait, la plus grosse différence, c'est que la première a été tranchée dans Repetier et la seconde tranchée dans Cura puis importée dans Repetier. Donc, je me demande si je n'ai pas bougé un paramètre qu'il ne fallait pas, notamment la vitesse (et peut-être aussi la température).
Donc pour certifier toutes les hypothèses, je vais imprimer un pièce plus grande en redescendant à 220° et une vitesse un peu plus importante (70 au lieu de 50 me semble un bon départ).
Du coup, oui tu as été utile...
@+

La tête "branlante" peut être une explication à certains défauts. Mes douilles à billes sur l'axe X avaient gentiment pris du jeu sans que j'y prête attention plus que ça. Un jour, j'ai redessiné un chariot X qui intègre les "vraies fausses douilles" en PLA, en une seule pièce, le tout alésé et rodé avant utilisation. Ça a drôlement amélioré les choses ! Depuis je vois l'effet des vibrations de la structure + bobine de fil (fixée sur le cadre : pas bon du tout !) sens X sur les impressions. Pas de vibration sens Y : c'est haubané.
Pour les dimensions, ce n'est pas très grave. Par contre, il faut bien que tous les axes soient perpendiculaires. Comme c'est le cas, ça doit marcher.
Montage collé serré visé : peut pas faire mieux !
Perso, je me demande si je ne finirais pas par rajouter deux équerres coté AV du cadre vertical de l'Itopie.
Ne changez qu'un paramètre à la fois, sinon, c'est assez vite l'enfer ! Cura ou Repetier, aucune importance, mais gardez bien le même à chaque essai. Température et vitesse : un changement à la fois. Je sais, c'est frustrant et c'est long, mais les deux paramètres sont liés : vous pouvez très bien compenser la variation de l'un avec la variation de l'autre.

Bonjour, bonsoir.
Nette amélioration (impression sans protection d'où un peu de wrap...):

J'ai été contraint d'arrêter l'impression au bout d'une heure parce que en enlevant une boulette, j'ai décalé les X. Du coup, le reste allait être trop loin de 15-20mm... Dommage.
Néanmoins, si vous cherchez le boulet d'or, j'ai trouvé! Durant la première impression vers 13h, j'entends un clac. Je viens voir, la roulette en imprimé des Y cassée! Bon, ben j'empile des roulements et je fais passer la courroie dessus. Je relance et je vais voir mon fils qui fait ses devoirs. Je reviens un peu après, je m'aperçois que toutes les couches se décalent l'une par rapport à l'autre d'environ 5mm ! Super, à la 5eme j'avais un escalier bien pourris. Je me dis que ça doit être le fil du lit qui s'est emmêler et qui a retenu le lit, je recommence. Et rebelote! Comme je m'occupais de mon fils, j'ai pas bien vu comment ça s'est produit. Donc, j'arrête tout et je termine les devoirs de mon fils. Je me dis qu'il faut vraiment que je prenne le temps de tout mettre sous gaine. C'est parti. Gaine thermo et tréssée. La aussi, je m'aperçois vite qu'il y a un sens de montage qui permet d'aller plus vite et plus propre. Je relance et je vais engueuler mes fils qui se battent.. Je reviens. Une espèce d'amat tout gluant! Ben là, le bloque-courroie des Y dévissé et en plus, j'ai changé mon verre sans refaire le homing du Z donc 3mm trop bas... Je relance et encore mes couches décalées! Bon, en fait, en empilant les roulements, j'ai mis une grosse rondelle dessus pour faire guide. Sauf que ce n'était pas assez haut et donc ça finissait par bloquer la courroie qui sautait des crans à chaque passage!
Une fois tout ces petits tracas passé j'ai enfin réussi à lancer l'impression vers 23h et ça marche pas mal! 70mm/s, 220° et 0.2mm de couche. Reste un truc: le remplissage est très très mauvais. Si les premières couches sont à peu près bonnes, les suivantes se délitent peu à peu pour aller jusqu'à faire un amas sur les coté et rien au milieu car emmener par la tête à tous les passages. Je vais chercher ce qui est paramétrable dans Cura.
D'ailleurs, puisqu'il faut choisir, ce sera Cura et non repetier. il y a bien plus de paramètres dans le cura seul que dans Repetier...
Aller, je vous tiens au courant mais déjà quand tout est serré et un peu mieux paramétrer, le résultat est nettement meilleur...
Merci.
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 08/26/2017 06:31PM by albertdela.

Bon ben non... Ce matin, 3 heures à essayer de faire coller la première couche: impossible! Colle, pas colle, température, scotch de masquage, je pense avoir à peu près tout essayé mais rien! Dans le meilleur des cas, une ligne adhère et bien hop, quand la tête repasse à côté, elle se fait un plaisir de décoller la première. Du coup, un fil qui dépasse et hop ça coupe l'autre d'après qui ne colle plus! (bon tout ça, c'est quand l'ordi ne plante pas!...) Même toutes les colles en bâton, elles ont environ 30 secondes d'espérance de vie, après ça fait juste une couche solide mais qui n'adhère pas du tout...
On verra plus tard.
@+

Salut,
Tu imprimes sur un plateau alu ?

D'abord, une petite astuce quand on décale un axe par une intervention malheureuse :
On passe repetier en pause, on lève Z de 10mm, on demande un homing en X et Y qui réinitialise les axes, et on reprend l'impression.
Bon, c'est pas parfait, on a un poil de décalage, mais pas tant que ça. Si c'est fait juste après le décalage accidentel, ça sauve bien le coup.
Attention une limite à ça : il ne faut pas que la hotend soit trop longue à monter en température au début du print, sinon, le courant des moteurs X et Y se coupe, et le Zéro en X et Y peut devenir n'importe quoi.
J'espère avoir été assez clair, mais pas sûr.
L'impression est bonne, les couches bien superposées, et les périmètres sont bons. Le remplissage perfectible vient peut être de la tête "branlante" qui change d'altitude à chaque aller et retour : un coup elle dépose, un coup elle racle. Autre possibilité : une vitesse de infill trop grande pour le débit maxi de la tête. Parfois, les vitesses sont définies en % d'une vitesse de base, et 70, c'est pas pareil que 70%.
Le collage de la première couche : vaste problème... Vous venez de remplacer le plateau en verre ? A mon avis pas besoin de chercher plus loin. Bizarrement, un plateau se rode. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais un plateau usagé accroche mieux qu'un neuf. Je l'ai constaté avec du verre et de l'alu.
Souvent les problèmes d'accroche sont liés à la hauteur de la hotend pour la première couche. Il faut écraser la première couche. Personnellement, je joue sur l'offset en Z dans repetier, en entrant des valeurs négatives (une fois le lit bien horizontal évidemment, et réglé à 2 épaisseurs de feuille papier aux 4 coins, soit environ 2/10 mm). Il y a probablement la même chose dans Cura. je descends petit à petit de 0.05 en 0.05. Attention à ne pas voler trop bas ou à toucher le plateau, sinon, on bouche la buse.
Autre chose qui marche pour moi : nettoyage du plateau à l'éponge "qui gratte" et au savon puis rinçage toujours à l'éponge avant utilisation. Ensuite je laque ou pas suivant ... l'age du capitaine. La colle en bâton reste le recours ultime des cas désespérés. Mais je travaille sur du PLA, donc avec un plateau moins chaud.
Je soupçonne certains fils d'avoir encore des résidus de lubrifiant de fabrication qui rendent petit à petit les plateaux moins adhérant.
Avec l'habitude, on ajuste le plateau "en live" pendant la pose de la première couche en jouant sur les vis de réglage aux 4 coins. C'est assez facile de voir si la couche est assez écrasée ou pas, et dans quelle zone.
Si ça peut aider...

Re.
Vu la température dans la pièce d'impression (j'approchait les 39°), j'ai décidé de laisser tout ça tranquille pour l'après-midi. Je connais le coup de la laque mais avec de l'abs, il faut aller à 100° au moins voir 110°. Donc ça a tendance à sécher (jusque là c'est normal...) mais ce matin ça allait particulièrement vite. Bon, on verra si ça va mieux un autre jour. Par ailleurs, certains nettoie à chaque nouvelle impression et d'autres disent surtout pas (!) parce que ça détruit la couche d'adhérence. Certains dépolissent le verre avec une pâte spéciale (est-ce mieux, ce n'est pas dit).
Je suis très étonné de voir toutes les colles sécher si vite.
Pour ton "astuce" (guillemets parce que c'est plutôt une méthode, ça n'a rien d'artisanal !), je me suis posé la question mais je souhaitais vous montrer l'état de l'intérieur.
Donc, j'attends que ça veuille bien allé mieux pour continuer et espérer avoir un meilleur InFill. J'ai d'ailleurs descendu la vitesse à 80 au lieu de 95 (mais pas pu tester...)
Pour la première couche, Cura ma place à 0.3mm pour une impression avec des couches à 0.15. Du coup, je me demande si la première doit être plus grande ou comme tu a l'air de le dire au contraire bien écrasée. Autre hypothèse, laisser 0.3 dans Cura mais écraser artificiellement comme tu le dis pour forcer le l'appui sur la couche adhérence...
merci pour tous ces conseils.
@+

Bonjour,

La première couche est importante et les autres aussi, même si cela l'est moins.

Il faut de la précision pour les quelques premières couches et cette précision nous l'avons avec les math et la physique !

La hauteur des couches est égale au diamètre de sortie de la buse (disons 0.3mm / 1.2 = 0.25mm ou 0.4mm / 1.2 = 0.33333333mm).

La largeur des couches est égale au diamètre de sortie de la buse (disons 0.3mm * 1.2 = 0.36mm ou 0.4mm * 1.2 = 0.48mm).

Pour bien démarrer, en présumant que le plateau est parfaitement de niveau, c'est la température de la première couche qui doit être plus élevée que les autres pour bien prendre sur la surface.

Chez moi en PLA c'est (Tête/plateau) première couche 230°/70° pour les autres couche 210°/60, mais je n'ai pas terminé mon calibrage et configuration de mon imprimante 3D Delta Geeetech Rostock 301 de mer... sur laquelle j'ai remplacé la tête diamant couleurs à trois filaments par une tête standard à mono filament. Voir :

Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée

Évidemment, ces températures varient pour chaque type et fabricant d'équipement et de filaments.

Chez moi avec une surface de verre toujours très propre comme plaque d'impression avec ou sans colle en bâton selon les caractéristiques des pièces à imprimer cela fonctionne très bien.

Toutes ces remarques et calcule ne sont pas de moi, mais d'une conférence d'un fabricant de trancheurs pour imprimante 3D vue sur le Web il y a plus d'un an, mais je n'ai pas gardé la trace de cette vidéo, car à cette époque je n'avais pas d'imprimante 3D.

Cordialement,

L'ami René

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Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Merci encore pour ce retour.
Même si je n'ai pas la même imprimante, je pense que l'on peut raisonner de la même façon (au moins pour la première couche...). Par contre, chez moi, c'est certain, aucune chance d'une quelconque adhésion sans "artifice". J'ai essayé aussi en changeant les paramètres (température, vitesse, ...) rien n'y fait, aucune adhérence.
Donc, si je vous suis tous les deux, je devrait diminuer la première couche à 0.2mm puisque j'ai une buse en 0.4... et puis on verra bien...

Bonjour albertdela,

Non, c'est, la hauteur des couches est égale au diamètre de sortie de la buse 0.4mm / 1.2 = 0.33333333mm.

Ne me crois pas sur parole, mais qu'as-tu à perdre de le tester et avec mes températures indiquées pour du PLA (première couche 230°/70° pour les autres couche 210°/60) ?

Je te recommande de remettre tous les autres paramètres aux valeurs de réglage d'usine pour ton modèle d'imprimante.

Cela te permettra peut-être de trouver une ou des erreurs de configuration de tes paramètres logiciels et matériels (ne pas oublier de vérifier aussi les paramètres du micrologiciel "firmware")

Reviens-nous avec une photo du résultat.

Cordialement,

L'ami René

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Bon, ça avance dans le bon sens à priori !
95 en infill : pour moi c'est beaucoup, mais ça dépend des capacités de votre hotend. Si elle passe à 95, je ne suis pas étonné qu'il y ait des filaments. En gros, les hotends capables de gros débits sont souvent assez médiocre quand il faut arrêter l'écoulement de matière. On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Bonne idée de voir si 80 va mieux.
Pour en revenir au collage première couche, il est clair qu'il y a plusieurs écoles parfois contradictoires. Si la première couche est écrasée, un plateau rugueux va mieux accrocher puisque la matière et comme projetée et vient se coincer dans les rugosités. Si la première couche n'est pas écrasée, elle ne repose que sur les crêtes des rugosités et c'est la cata. Vous allez me dire qu'il n'y a qu'à écraser au max la première couche. Oui ... et non : en écrasant la première couche, on perd de la hauteur pratique et la pièce ne fait plus la bonne dimension en Z. L'astuce consiste alors à orienter la pièce pour que le respect des dimensions en Z ne soit pas critique.
Nettoyé ou pas : vous avez raison, les deux sont possible. Si on ne nettoie pas, malheureusement, au bout d'un moment, la fameuse couche d'accroche se dégrade et l'adhérence devient aléatoire. En présence de colle blanche, un petit coup d'éponge humide ramollit la colle, la ré étale, et comme elle est plus humide, elle résiste mieux à la chauffe. L'avantage du nettoyage dans la phase de mise au point, c'est qu'on part toujours du même état initial et donc, on peut comparer l'effet des évolutions.
Cura positionne à +0.3mm au départ pour une couche de 0.15mm ? Si le zero en Z est déjà à +0.2mm du plateau, c'est voudrait dire qu'on va poser un fil du diamètre de la buse en étant à +0.5mm de la surface du plateau ? Ça me semble bien haut. Il est recommandé de ne pas dépasser 80% du diamètre de la buse en hauteur de couche comme le dit René de l'autre coté de l'atlantique (il me semble ???) :>). En général, c'est ce que je prend pour épaisseur pour la première couche. Ensuite, je positionne la buse à une distance du plateau inférieure à cette épaisseur pour avoir l'écrasement. En gros, ce qui marche pour moi, c'est ep première couche 0.3mm et une valeur en Z entre 0 et 0.2mm compte tenu de l'offset réglé (-0.25 à -0.1). On peut aussi jouer sur la sur extrusion pour la première couche (c'est un paramètre repetier réglé par défaut à 200%, soit 2 fois l'épaisseur normale). Ça revient théoriquement au même que toutes mes bidouilles, mais je trouve que ça marche moins bien, sans doute parce que la matière tombe de plus haut.
Une température plus forte pour la première couche : oui, je suis d'accord, ça peut aider de surchauffer un peu à ce moment. Je ne pense pas que ça rende la matière significativement plus fluide, mais ça apporte plus d'énergie pour réchauffer au point de contact et ça laisse plus de temps à la matière pour "s'effondrer" sur le plateau.
De même, une vitesse plus faible pour la première couche aide à l'accroche, je dirais 50% de la vitesse normale, voir moins, si la hotend ne bave pas trop à faible vitesse. Je pense que la chaleur de la tête rayonne sur le plateau et augmente localement sa température.
La largeur de couche : les valeurs prises par défaut dans Repetier vont souvent très bien (si on a indiqué le bon diamètre de buse). J'imagine que c'est pareil avec Cura. Pour fignoler, on peut la mesurer en faisant un "mur" dont l'épaisseur est fixée au diamètre de la buse. Pour moi, ça n'est pas ce qui bloque le plus.
Comme l'imprimante de albertdelta est full homemade, et que c'est sa première je crois, je ne pense pas qu'il ait les réglages d'usine. Par contre, c'est une très bonne idée de repartir sur des réglages qui marchent pour ce type de structure. Ma base préférée : Prusa I3 emotion tech. Les paramètres utilisés sont assez passe partout.
L'impression 3D n'est pas un long fleuve tranquille...

Re.
Merci pour tout vos conseils. Donc, comme je suis un persévèrent, je réessaie vers 22h. Donc à l'éponge je remouille la colle. Bon ça colle bien, pas besoin d'en remettre. Le homing et c'est parti. Et là... même pas 1mm sans accrocher! tout le fil est impeccablement collé au verre. et ça enchaine sans problème! Je vérifie qu'il n'y a as pas de courant d'air et je ne capote pas pour "voir le travail".
En cours de travail, on a ça:
Pourtant j'avais baisser la vitesse de infill. Visiblement ça ne suffit pas du tout.
J'avais visé un peu haut (lol) et donc j'avais demandé une belle qualité et ça a sorti ça:

Je redirait tout après. Là, je vais enterrer le chien...
@+

Bonjour albertdela,

Mes sympathies pour le chien !

Selon ta photo, tu sembles avoir des sauts de pas sur tes moteurs pas-à-pas de déplacement des axes ! Si c'est le cas, il te faudrait augmenter le voltage de tes pilotes des trois axes un peu.

Es-tu en réglage d'usine (par défaut) pour ton type d'imprimante, sauf pour les indications de ton dernier message, c'est cela ta configuration et paramètre ou tout est hors standard ?

En claire, qu'elle est l'ensemble de tes paramètres personnalisé pour chacune de tes impressions que tu nous montres si tu souhaites que nous partagions sur le sujet ?

Cordialement,

L'ami René

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Re.
Bonne observation mais mauvais diagnostic... Il y a bien un décalage sur les couches mais en fait, ça n'est pas dû à un moteur qui fonctionne mal. C'est juste que comme le infill est bien pourris, et bien, ça créé des petits pics qui dépassent de la surface. La tête vient buter dessus et fini par passer au dessus. Du coup, j'ai perdu quelques pas dans cette affaire. Fonctionnellement, la pièce n'est pas mauvaise.
Du coup, vu l'état de surface des pièces, je pense que c'est plutôt pas mal pour cette partie. Maintenant, il faut que je règle cette histoire de infill qui ne colle pas. J'ai fait une autre pièce dans la foulée en changeant le "pattern infill" mais ça ne change rien, même si la pièce est belle...

Le problème reste entier concernant ce remplissage. Auparavant, j'avais déjà le même problème:

mais là j'était à presque 100mm pour la vitesse de remplissage. Même à 80, les fils se font décollés par les passages perpendiculaires de la tête. Il faut donc que je descende un peu plus encore en vitesse. C'est étonnant parce que le reste de la pièce est à 70 et ça a l'air de bien se passer. Sur la seconde photo du précédent post, on peut voir deux trous. Ils ont été imprimés sans support. J'avais un doute mais ça a fini par tenir. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais modifier. Il n'y a pas vraiment de changement entre 100 et 80mm/s pour le remplissage...
Merci de votre investissement.
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 08/28/2017 03:27PM by albertdela.

Ca commence vraiment à mieux marcher.
Essayez 70 en infill, mais je n'y crois pas trop. Ou alors vous êtes en limitation de débit de hotend.
J'insiste sur le guidage de la tête : il ne faut pas beaucoup de jeu pour piocher de 0.3mm au niveau de la buse. Je suppose que vous avez 3 couches pleines en périmètre ? La tête ne raclerait elle pas la surface de temps en temps sur la troisième couche ?
Sur la photo "en cours de travail", on voit des lignes de dépot en travers très marquées. C'est étrange. Est ce que ça ne serait pas la hotend qui coule pendant les déplacements à vide ? La rétraction est elle bien paramétrée ?
Il semblerait bien aussi sur les autres photos que la hotend fuit. La température d'extrusion ne serait elle pas trop élevée ?
C'est bien le bon type de thermistance qui est paramétré dans le firmware ? Même si c'est bon, la mesure de température reste très expérimentale sur les machines et il ne faut pas trop faire confiance aux valeurs exactes. Vous pouvez en principe descendre de 5 à 10° sans trop de problème.

Salut.
Merci de t'intéresser à mon affaire.
Pour la thermistance, c'est celle qui est donnée sur la description sur le site d'achat.
Pour la rétraction, elle est bien paramétrée à 1mm. C'est les prescriptions pour l'ABS (enfin je crois...). Donc mettre plus? pourquoi pas.
Après, je ne comprends pas comment tu déduis que la tête fuit. C'est possible mais pour être sûr de pouvoir voir ça par moi-même, je veux bien que tu m'explique les symptômes... Néanmoins, sur la dernière couche (il y en a 5...) quand la tête revient en position en traversant la pièce, on entends bien que ça gratte en "tapant" tous les fils déjà déposés. Comment changer ça? Il me semblait avoir correctement paramétrer le step/mm. A part ce paramètre (qui me semble être le seul qui donnerait ces résultats s'il n'était pas correct), je ne vois pas comment empêcher ça. De même j'avais diminuer le remplissage de la tête de 90 à 125% mais là aussi, aucun changement.
Pour la température, je suis passé de 210 à 235 sans aucun changement (ni de qualité ni de remplissage...)
Du coup, sans réponse de la part de quelqu'un, je réessaierai ce soir en augmentant le step/mm (ce qui conduira à relever la tête pendant l'impression... enfin je crois...). Faudrait aussi que je retouche la rétraction peut-être, mais comme dit précédemment, pas tout en même temps...
@+

edit: juste pour être sûr avant de modifier quoique ce soit, je refait un calcul. Aujourd'hui, je suis à 2630 step/mm. Avec une vis M8 soit 1,25 mm/tour, on a 3287,5 step/tour. Comme je suis en 1/32, on aurai donc 102.73... pas réels. Donc un moteur en 3.75°/pas !?! je ne comprends pas bien parce que mes moteurs sont des 17HS19-2004S1 le moteur et ils sont donnés pour 1.8°. Je serais deux fois trop faible? Quelqu'un aurait-il une explication plausible?

Je me réponds à moi-même. J'ai des A4988 donc, aucune chance d'être en 1/32 !!! Par contre, en 1/16 le calcul tombe juste... Le vrai calcul donne 2560. Comme je suis à 2630, ça aurait tendance à dire que je tourne trop donc que le tête monte trop. Donc, ça voudrait dire que soit la variation de hauteur de la tête n'est pas bonne soit que lorsque que je remettrais la vraie valeur, elle va encore plus taper les fils puisqu'elle montera moins...
@+ et à votre bon cœur...

Je confirme votre calcul : si vous avez du M8 sur l'axe Z, il faut bien 2560 impulsions par mm. Pour le vérifier, demandez en manuel un déplacement en Z de 100mm et vérifiez au double décimètre.
C'est le premier point à régler avant tout.
Si vous montez trop, il est normal que le infill n'accroche pas bien à vitesse élevée.
Quand je dis que la tête fuit, c'est pour aller vite. En fait, il me semble que la matière continue de s'écouler après une rétraction, d'où des filaments et des excès de matière sous forme de petites boules visibles sur les photos. C'est peut être aussi pour ça que la tête gratte au bout de plusieurs couches. Au passage, 5 couches en périmètre, c'est costaud !
J'ai eu il y a longtemps un problème qui peut être pourrait vous intéresser : la hotend grattait aussi au bout de 2 couches pleines (plateau mal dégauchit) et ça finissait par empêcher la matière de s'écouler. Du coup, la vis d'entrainement rongeait le fil en produisant des petits copeaux. Certains de ces petits copeaux se collaient au fil après la vis (électricité statique), passaient dans le guide fil avant la hotend et finissaient par tout coincer, ou, plus ennuyeux, freinaient le fil et réduisaient le débit de matière.
Si vous avez un doute sur l'extrusion pendant l'impression, mettez l'impression en pause, relevez la tête de 10 à 20mm, et glissez une feuille de papier en dessous. La tête devrait baver un peu, c'est normal. Mettez un coup de marqueur sur votre fil à 10 ou 50mm avant l'entrée de l'extrudeur et demandez en manuel une extrusion de 10 ou 50mm. De visu, vous verrez si l'extrusion parait correcte et si l’écoulement de la matière est régulier, et à la fin, le coup de marqueur devrait être à l'entrée de l'extrudeur. Si tout est bon, reprenez l'impression car tout va bien de ce coté, et sinon, il y a un problème à ce moment dans l'extrudeur (démontage !).
Vous avez une e3d V6 ? A tous hasard, regardez ce post :
[forums.reprap.org]
Diminuer le remplissage de la tête : je ne sais pas de quoi il s'agit. Dans repetier, il y a un paramètre pour corriger le débit de matière. Il n'est pas trop recommandé de jouer avec, mais si vous mettez 125%, vous augmentez le débit de 25%.
Passer de 210 à 235° : Si la hotend fuit (ou bave si vous préférez), ça ne va pas dans le bon sens. Si les périmètres marchent bien à 210, aucune raison que le infill ne marche pas. +25° sur une température d'extrusion, c'est un grand saut d'un seul coup.

Merci pour cette réponse très complète.
J'ai bien rétabli le steps/mm. J'ai relancé l'impression on verra ce que ça donne. Dans un premier temps, c'est pas mieux du tout avec le infill que j'ai pourtant descendu à 65mm/s. Du coup, je ne sais plus du tout quoi modifier.
Mon moteur d'extrudeur saute quelques pas mais c'est très très rare, le fil n'est pas gratté et la bobine se déroule bien. Par contre, ça n'adhère pas. Le résultat est quasiment identique au autres impression. Pas de fils collé sur le remplissage. La tête a bien ralenti ce qui est cohérent. Par contre, je suis passé de 1h28 d'impression à 1h30. C'est assez peu en regard du passage de 80 à 65...
Par ailleurs, l'état de surface est franchement dégradé.

c'est pas bien joli mais ça bouge beaucoup...
Je vus refait une photo comparative à la fin...

Je commence à me demander comment je vais m'en sortir sans idée...
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 08/30/2017 02:21PM by albertdela.

je rêve ou c'est une copie d'e3dv6 chinoise

alors j’avais dé jas des problèmes avec l’originale

voici queques piste mai il l'on modifier et pas en mieux

le rétracte doit aître super cour et la comme tu est en extrudeur décalé tu a du jeux dans le ptfe

essai avec un rétract a 0 pour voir sa vas baver mai c'est pour voir si tous rentre dans l'ordre
puis tu monte le rétract a1.2 mm et tu essai
puis tu monte et tu essai ... et tu devrai avoir des probèmes a 4mm environ

pour info sur l'original le ptfe rentre d'environ 5cm dans le corps de l'e3dv6 et s'arrette a quelque mm du bas du radiateur
sur les e3dv6 chinoise il y a plusieurs version le ptfe rentre juste dans le connecteur
et il ont fait plusieur version de la bariere filtée avec ptfe sans ptfe avec un plus gros diamètre
bref sur l'original avec l'extrudeur direct dessu
le filament reste collé dans la barière en inox avant le ptfe
donc il conseil un rétracte maximal de 1.2mm
il ont poncé au sable la barrière inox se qui en change la taille et une grosse boule se forme au bout du filament
et comme on ne peux faire de rétracte efficace sa bavasse mai sa imprime

si tu a un ptfe dans la barrière inox il ne faut pas monté en température juste imprimé du pla avec si non tu vas fondre le ptfe qui vas se déformé et tu pourra plus rien imprimer avec

bref l'e3dv6 original bavasse mai imprime a 300° pour passer tous les matériaux possible
mai c'est plus chient a utiliser qu'une exagon une jead ou une allinone

Bon ben 1h30 d'impression:

Celle de droite, 2630 steps/mm, 80mm/s pour le remplissage.
Celle de gauche, 2560 steps/mm, 65mm/s pour le remplissage.
Sinon, plateau 110° pour la première couche et 90 pour les suivantes, 70 mm/s pour la vitesse d'impression, 5 couches dessus et dessous, 1,5 mm de coque, 10% de recouvrement du remplissage, 215° de hotend, 0,15 pour la hauteur de couche.
Je vais essayer de changer la pièce qui porte un peu mal la hotend. Ca se trouve, ça pourrait changer quelque chose... Ou alors, la hauteur de couche trop faible et ça empêche un remplissage correct pour une raison que j'ignore...
Quelqu'un aurait une idée pour cette histoire de remplissage? C'est bien pénible, c'est le dernier truc avant d'avoir des belles pièces.
@+

Bonjour albertdela,

Repartir avec ce qui se rapproche le plus d'une configuration (logiciel et matériel) d'usine standard pour ton type d'imprimante et nous fournir des photos claires avec les spécifications de bases utilisées pour chaque impression, un tableau du genre :

Entre parenthèses la valeur d'usine standard.

Fiche d'impression de pièce 3D :

0) Marque de l'imprimante : Geeetech
1) Modèle de l'imprimante : Rostock 301
2) Nom du dessin OBJ ou STL : iP5-earbud-wrap-02.stl
3) Diamètre de la buse (0.4) : 0.4mm
4) Matière utilisée : PLA
5) Couleur de matière : Vert
6) Fabricant de matière : Geeetech
7) Diamètre de matière (1.75) : 1.75mm
8) Température de buse (190°) : 190°C
9) Température de plaque (60°) : 60°C
10) Première couche (0.3) : 0.3mm
11) Autres couches (0.2) : 0.2mm
12) Nombre de contours (2) : 2
13) % de remplissage (20) : 20%
14) Vitesse d'impression (20) : 20mm/s
15) Vitesse de déplacement (60) : 60mm/s
16) Vitesse d'accélération (1000) : 1000mm/s
17) Vitesse d'extrusion (20) : 20mm/s
18) Rétractation (1) : 1mm
19) Vitesse de rétractation (20) : 20mm/s

Tout cela pourrait t'aider à t'en sortir.

Cordialement,

L'ami René

---

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Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
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Effectivement. Bon néanmoins, les paramètres de bases n'existent pas parce que c'est un full homemade et que, pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. C'est pas faute d'avoir chercher... Donc, je donne les paramètres:

0) Marque de l'imprimante : Full homemade
1) Modèle de l'imprimante : Itopie
2) Nom du dessin OBJ ou STL : bowden_carriage_clone.stl
3) Diamètre de la buse (0.4) : 0.4mm
4) Matière utilisée : ABS
5) Couleur de matière : Noir
6) Fabricant de matière : 3D Grossiste
7) Diamètre de matière (1.75) : 1.75mm
8) Température de buse (210-240°) : 215°C
9) Température de plaque : 90°C -110° pour la première couche
10) Première couche (0.3) : 0.3mm
11) Autres couches (0.2) : 0.15mm
12) Nombre de contours (2) : épaisseur 2mm
13) % de remplissage (20) : 25%
Vitesse de remplissage(100) : 65
14) Vitesse d'impression (70) : 70mm/s
15) Vitesse de déplacement (60) : 120mm/s
16) Vitesse d'accélération (1000) : Pas de contrôle d'accélération
17) Vitesse d'extrusion (25) : 25mm/s
18) Rétractation (1) : 1,5mm
19) Vitesse de rétractation (20) : 20mm/s
20) Vitesse de la couche initiale (50%): 35mm/s

Je ne peux pas mettre de suite des photos pas mal parce que mon appareil et un peu mauvais en basse visi, et là, il fait nuit et les lumières ne sont pas hyper fortes chez moi...
@+

Pour moi, de base la hauteur de couche est un problème qui doit-être le diamètre de la buse divisé par 1.2, pas plus, pas moins. Et cela joue sur la surface couverte (la largeur imprimée du filament) correspond au diamètre de la buse multiplié par 1.2, pas plus, pas moins.

Si cette règle de base n'est pas respectée, de base il y a un problème de configuration.

Ce n'est pas moi le petit René qui le dit, c'est le concepteur d'un des principaux trancheurs qui le dit dans ses conférences. Les trancheurs sont construits en conséquence de cette règle de tassement de 20% et élargissement de 20% de la matière déposé.

Désolé !

Cordialement,

L'ami René

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Bravo albertdela,

Te voilà sur les rails qui t'amèneront a la résolution des problèmes, avec cette procédure et les données techniques de chaque impression on voie plus claire avec tes paramètres !

La base, la fondation de l'impression 3D par dépôt de matière, c'est les paramètres diamètre divisé et multiplié par 1.2. C'est ta prochaine étape à faire !

Et ce paramètre ne doit plus jamais changer jamais. Tu modifies tous les autres paramètres que tu veux, comme tu veux, mais pas celui-là, Dia. / 1.2, Dia. * 1.2, toujours.

Il faudra toujours indique dans la liste des paramètres ceux qui n'y figure actuellement pas, mais que tu modifies pour tester.

Cordialement,

L'ami René

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heu pourquoi désolé?
Par exemple, c'est un paramètre que je ne connaissait pas. Donc, voilà, ça fait environ 0,3. Je vais remettre les paramètres en conséquence. On oublie le 0,15 et puis c'est tout. La plus belle fille du monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas! Une buse 0,4 ne sait pas faire des couches de 0,15 ! Après, pourquoi Cura le propose... Je vais rectifier la largeur de fil à 0,48 (ou un turc approchant ...). Ca me paraît assez large mais bon si c'est ça qui doit être ...
Merci bien pour cette première rectification.
C'est reparti.
@+

Super !

L'ami René

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Re.
J'ai modifié comme vous me l'avez dit donc couche de 0,3 et largeur 0,48, et j'ai imprimé le petit cube de 20 qui est dans le set de calibration. C'est pratique, ça ne prend que 6min30 et ça fait le boulot. Et là... pareil ! Un infill bien bien pourris qui vient accrocher les fils d'à coté et qui détruit les parois et tout et tout.
Je me disais que ça allait suffire pour aujourd'hui et puis ma femme viens me dire: "c'est dommage au début ça avait l'air de faire des choses jolies..." Ben pourquoi c'était plus joli avant alors que j'ai tout affûté les paramètres? Elle me montre le premier petit cube que j'avais sorti. "C'était bien fait celui là, mais je sais pas comment c'était fait dedans..." Le truc qui avait changé, c'était la température! En y réfléchissant, l'extrudeur semblait sauter plus de pas qu'avant. Donc il force plus... Je refais un essai mais à 245 au lieu de 215. Et là, rien à voir! L'extrudeur ne saute plus, le fil est bien déposé et se colle bien aux autres et le infill est nickel! même un peu étonnant que l'on puisse superposer deux fils exactement l'un sur l'autre et que ça tienne. De même à la fin, la grille diminue progressivement ses mailles pour finir les dernières couches bien propres, sans pont, les nouvelles mailles sont parfaitement dessinées.
Je ne peux pas prendre de photo mais le résultat est bien meilleur. Du coup je vais refaire ma pièce de portée de tête car elle est pas bien bien propre (et surtout elle a un infill proche de 0...)
Merci pour ces conseils et je post ce que j'ai fait de mieux.
@+

PS: au passage, je me suis dis que c'était la thermistance qui n'était pas bien paramétrée. J'était en "11" sur marlin et j'ai voulu essayer en "13". Ben non, plein de warning sur le 13.h ... Bon ben non pas ce soir...