C'est parti!

Bonjour albertdela,

Voici ce que je te conseille chaleureusement avant de jouer avec tes paramètres.

Il faut réviser tes fondations !

Pour cela, deux-points :

1) Configuration d'usine.

Tu devrais rechercher la configuration d'usine d'une imprimante commerciale qui se rapproche le plus de ton imprimante et copier littéralement et exactement ses paramètres logiciels et matériels à l'exception de la règle du diamètre de la buse et de la hauteur de couche si elle diffère de nos calculs.

Tout autre test est inutile avant que cela ne soit fait scrupuleusement !

2) Ton dernier texte me porte à diagnostiquer un problème de rigidité de la structure des pièces de l'imprimante. Il semble y avoir un jeu dans les pièces physiques, matériel de l'imprimante, ce qui pourrait expliquer entre autres le grattage des couches précédentes en cours d'impression, c'est le propos de ta copine qui m'a mis la puce à l'oriel !

Je te recommande de resserrer manuellement, pas avec un outil électrique que tout est bien serré comme il se doit. Réviser tous les boulons écrous, jeux dans les roulements à billes, glissières, pièces censées coller entre elles, etc. Tout ce qui touche aux paramètres physiques, matériel de l'imprimante. Par exemple les vis du nivellement du plateau chauffant, la fixation des différentes couches du plateau chauffant, les pièces fixées par dessus, par dessous, par en arrière, de l'imprimante, etc.

Tout autre test est inutile avant que cela ne soit fait minutieusement !

Je suis persuadé qu'après ces deux tâches terminées, tu retrouveras une grande partie de qualité d'impression, c'est mon intuition qui me le dit !

Cordialement,

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Si la dernière pièce est belle, alors tant mieux !
J'ai un peu révisé et vous avez raison : l'ABS s'imprime chaud, plus de 250°C sur une imprimante pro.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi vous aviez des problèmes uniquement sur le infill. Normalement, le périmètre aurait du être touché aussi. M'enfin...
Je suis d'accord avec ce qui précède :
Bien vérifier la structure dans un premier temps, que tout soit bloqué et bien orthogonal. Ca parait bête comme ça, mais le type Prusa ne fonctionne que parce qu'il y a une certaine souplesse inhérente à la structure. Il y a tellement de vibrations que ça se dérègle facilement. La structure en MDF a un avantage, elle filtre mieux les vibrations. Par contre, elle est sensible au changement de température et d'humidité et doit être vérifiée souvent surtout au niveau du 0 en Z. Vérifier également la rigidité sous charge : on pousse ou appuie avec un doigt, et on regarde ce qui se passe. Rien, c'est bien. Autre chose importante : vérifier que Z est bien horizontal. C'est vite fait d'avoir 1 ou 2/10 d'écart entre les deux montants, et ça ne se voit pas. Je le fais avec deux cales identiques installées sous les tiges rondes de 8 à chaque extrémité de l'axe X. Ne dégauchir le plateau qu'une fois ce réglage fait. D’après les photos, Il me semble en effet que vous avez des soucis de ce coté : un qui semble répétitif en Z (wooble probable, peut être le coupleur qui excentre la tige filetée ?) et un aléatoire en X/Y qui fait que les couches ne se superposent pas parfaitement à tous les coups.
Bien contrôler ses mouvements. Il faut les bons réglages impuls/mm, pas de point dur, pas de jeu excessif (le mieux, c'est pas du tout), pas de perte de pas. En passant, je ne sais pas ce que vous avez réglé comme accélération maxi sur X et Y, mais les valeurs trop fortes (1000 ou plus) secouent trop la structure. Préférez entre 800 et 500 suivant comment réagit votre imprimante. Si vous avez un smartphone, il existe des applications gratuites permettant de mesurer les vibrations, ça peut être utile.
Ensuite, on peut attaquer les paramètres d'impression.
+1 pour la hotend. Elle est réputée difficile en version originale, et les copies chinoises, c'est toujours la roulette. Un point incontournable : pas de tube PTFE avec de l'ABS. Les températures utilisées pour l'ABS sont trop fortes et le PTFE risque de s'effilocher. Ca, c'est le mal absolu : la hotend part à la poubelle. Un site vous en dira plus sur ce sujet (et sur d'autres d'ailleurs) : www.genapart.com.
Une chose certaine : une mauvaise hotend donne des résultats très aléatoires rapidement décourageant. C'est un coup à vous faire haïr l'impression 3D !
La hauteur de couche. Je croyais être le seul à penser ça donc je ne disais rien, mais je vois que René est d'accord : une hotend ne sait pas faire toutes les hauteurs de couche. Pour les buses de 0.4, le mieux pour moi est bien 0.3. 0.1 est une catastrophe, 0.2 convenable mais sans plus. ll est peut être possible de faire mieux avec des réglages spécifiques, mais je n'ai pas trouvé. Attention à une chose : choisissez bien une hauteur de couche correspondant à un nombre entiers de steps en Z. Si la hauteur choisie donne par exemple 2.5pas, ça va coincer.
Vous n'êtes plus très loin !

Quote
Nossolov
...
En passant, je ne sais pas ce que vous avez réglé comme accélération maxi sur X et Y, mais les valeurs trop fortes (1000 ou plus) secouent trop la structure. Préférez entre 800 et 500 suivant comment réagit votre imprimante.
...

Pour ma Geeetech 301 delta, j'ai cherché ce paramètre dans Repetier-Host et le trancheur slic3r, mais je n'ai pas trouvé de nom et valeur ressemblant au paramètre "vitesse de l'accélération". Pourriez-vous m'indique l'endroit ou je peux changer ce paramètre dans ces logiciels ?

À moins que ce paramètre soit dans le micrologiciel directement dans l'imprimante, ça doit être ça et c'est pour cela que je ne le trouve pas. Vous me le confirmez ?

Je déménage d'ici quelques jours et tout est dans des boîtes en pièce détachée, je ne peux donc pas vérifier avant deux ou trois semaines directement sur l'imprimante réassemblée.

Cordialement,

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Nossolov, merci pour la référence du site www.genapart.com, je vais éplucher ce site !

3) La tête chauffante (hotend) dégradée ou endommagée avec son tube de Teflon, etc.

Bien trouvé !

C'est donc le troisième point a valider avant de commencer à jouer avec les paramètres.

Il faudrait, du moins temporairement remplacer la tête chauffante par une neuve pour s'assurer qu'elle n'est pas une source du problème. Si c'est le cas, eurêka, un problème est résolu, sinon cela n'est pas une dépense inutile, c'est une pièce de rechange d'avance en stock, c'est toujours rassurant...

Pour ce qui est d'un nombre entier, le nombre de pas et la hauteur de couche, le concepteur d'un des logiciels d'impression 3D le plus répandue en parlait dans sa conférence exactement dans ces termes.Donc.

4) Choisir un diamètre de buse qui mathématiquement correspond aux spécifications physiques des composantes de son imprimante 3D.

Ici, est-ce que l'un d'entrevous pourrait formuler les règles à appliquer dans le détail pour notre ami albertdela (et tous les autres lecteurs de ce présent sujet), moi je ne lai ai pas tout présent à l'esprit et je ne maitrisai pas cette technique dans le détail ?

L'ami René

Edited 1 time(s). Last edit at 08/31/2017 06:44AM by L'ami René.

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Les paramètres sont un peu partout en fait, dans le firmware, et dans le slicer.
Souvent, ceux du firmware sont ceux à ne pas dépasser quoi qu'il arrive, le slicer étant réglable pour chaque cas de figure.
J'utilise ceux du slicer. Dans Repetier, j'utilise sclic3r. Il faut être en mode "Expert". Ca se trouve dans "trancheur", puis "configuration", rubrique "Speed". En descendant, il y a Acceleration control". Je passe tout à une valeur entre 500 et 800. Par contre, j'ai une imprimante cartésienne. Pas certain que ça soit aussi simple sur une delta.
Je viens de regarder le paramétrage de Cura que je ne connais pas du tout : il y a beaucoup moins de réglages possibles. Du coup, je préfère Slic3r, même si c'est plus compliqué.
Pour avoir eu l'occasion de tester Simplify3D il y a quelques temps déjà, c'est celui qui m'a fait la meilleure impression (hors produit professionnel). Je suppose que les dernières versions sont encore mieux. Mais bon, c'est payant !
Les articles et comparatifs de genapart sont vraiment bien fait.
Sur Hotend.fr, les SimpleOne sont en super promo. Pas de téflon dedans. Par contre, je n'ose pas trop la conseiller à albertdelta tant j'ai ramé pour la faire fonctionner dans de bonnes conditions. Attention, Je ne dis pas que c'est une mauvaise hotend, loin, très loin de là ! Elle est même celle qui est capable de bien travailler le plus vite chez moi. Par contre, elle a eu besoin de rodage, les températures sont à régler plus finement, et les vitesses d'impression doivent être plus importantes que ce dont j'avais l'habitude.

pour la thermistance tu devrai avoir
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) limite d'utilisation 260°
car les chinois il pose des epcos sur les e3dv6
et e3d GB eu c'est du thermocouple dans le kit ou une thermistance encartouché limite d'utlisation 300° et 280 °

la hotend du doit avoir celle la
[fr.aliexpress.com]

et le problème il est avec cette pièce
[fr.aliexpress.com]

si tu a la version avec le ptfe faut pas faire d'abs avec
[fr.wikipedia.org]
limite d'utilisation 250°

voici l'original on est plus a 5 euro mai a plus de 50
[e3d-online.com]
regarde bien comment c'est monté
voici la pièce qui pose probleme aussi chez e3d [e3d-online.com]
mai sa imprime je vai chercher le poste du gas qui voulait faire un kit imprimante 3d a bas coup il a jamais trouvé la solution

donc voila le même problème que toi
le gas n'arrive pas a sortir quelque chose de fiable avec l'e3dv6 chinoise
[forums.reprap.org]

mais c'est pas le seul poste comme sa
ce qui marche et que j'ai pu tester c'est l'hexagon de emotion tech sa imprime un peux crade mai sa imprime de l'abs
la e3dv6 original sa bavasse mai sa imprime de l'abs
la allinone super tous materiaux chez hotend.fr mais pas dispo la simple one et dispo mai un léger problème avec le pla (faut huiler un peux )

bref faut pas se fier aux vendeur chinois c'est pas tester il trouve pas de solution et donc pour vendre leur mer** il baisse le prix

Re.
Hier, j'ai refait les petits cubes de test:

à droite c'est 245° et à gauche c'est 255°. Pas de réelle différence mais déjà, c'est très (enfin beaucoup) plus propre que précédemment. Les vitesses sont de 65mm/s pour le normal et 75mm/s pour le remplissage.
Je ne peut pas aller plus vite parce que déjà à 75 l'extrudeur en chier et perd des pas alors qu'a 65 c'est constant même avec des formes complexes.
Du coup, même à 245° je suis encore dans les spécifications du fournisseur. Je ne pense pas qu'il y ai plus de 10° de d'erreur sur la thermistance. Par contre, même si je comprend bien tous les argumentaires, j'ai un doute. Ma tête c'est celle-ci : La tête des chinois Visiblement, il y a du PTFE et donc je suis limité. Je suis sur une pièce de 3h d'impression. On verra si les résultats sont moins bons à la fin qu'au début. Je vais faire attention à ne pas dépasser les 250° pour être sûr de pas tout casser.
L'extrudeur saute des pas mais en saute plus si je sers plus. Le fil est bien en sortant, ni marqué ni gratté, rien. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de passer au dessus de 60 Ncm por aller un peu plus vite?

Bonjour forange1,

Un grand merci pour les références et hyperliens !

J'ai noté tube de Téflon, "DuPont", polytétrafluoroéthylène, PTFE. Température maxi d'utilisation 250 °C.

Mais dans la page Web, ils écrivent « Il reste stable à température élevée (jusqu'à 327 °C). ».

Merci à tous de nous en apprendre autant !

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Pour référence, pour moi, c'est trois fois :

Geekcreit® 0.3mm Metal 3D Imprimante Extrusion Head Extruder Nozzle With Fan

Pour ce qui est des Têtes chauffantes chinoises de chez AliExpress et autres, ont ci perd, car nous n'avons pas de numéro de pièce et pas de numéro de fabriquant.

En Chine, c'est la roulette russe... Ha ha.

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Bonjour albertdela,

Donc les choses s'améliorent !?!

Je te suggère pour commencer les tests de ne pas rajouter de première couche de contour comme tu le fais pour ne pas gommer des problèmes qui maintenant ne sont qu'éventuels. Je revient avec le principe de partir avec la configuration d'usine avant tout et après seulement si besoin était palier des problèmes. Mais ne pas présumer qu'il y aura problème sans savoir avec la configuration d'usine.

Nos conseils ton bien servi jusqu'à maintenant, alors pourquoi ne pas en prendre l'habitude et les suivre dans un premier temps, par la suite tu feras tout ce que tu veux, mais pas pendant la première phase de calibration assistée par la communauté ?

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Rebonjour Nossolov,

Merci pour tout le chemin pour le paramètre « Acceleration control », c'est très apprécié, j'y reviendrai après les copies d'écrans de la configuration !

Je sépare ma réponse, car pour ce point je vais ici copier pour référence une copie d'écran de tous les paramètres du trancheur Slic3r :

La numérotation qui termine le nom des fichiers "-00" indique que c'est la configuration d'usine et dans mon cas cela concerne une imprimante delta Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée !

Ici la section Files - Préférence :



Ici la section Plater (dans les faits cette section est inutile, mais les débutants ne le sachent pas, et c'est pour être systématique... que je les mets) :









...

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Ici la section Print Settings :



















...

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Ici la section Filament :






Ici la section Printer Settings :







Voilà, c'est terminé et complet et considérer comme une archive !

Et comme il est question d'archive, j'ajoute en archive les fichiers de configuration de Slic3r et ma version est la 1.2.9, sous Linux Kubuntu 16.04 64 bits LTS. Cela correspond au dossier « .slic2r » zippé qui inclus les dossiers et fichiers textes bruts de tous les paramètres de configuration (100%) de Slic3r !

ConfigurationsSlic3r.zip

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Rebonjour Nossolov,

Bon, je reviens sur le paramètre « Acceleration control » et pour cela, revoici la copie d'écran :



Dans la section « Acceleration control (advanced) », je ne comprenais pas que je n'ai que le champ « Default » d'accessible et que ce champ soit à « 0 ».

En remplaçant ce zéro « 0 » pour toute autre valeur, les autres champs de cette section deviennent accessibles.

C'est donc compréhensible si l'ont présume que par défaut, c'est les paramètres du micrologiciel qui seront utilisés, mais qu'ils seront ignorés s’il y a une autre valeur que « 0 » dans le champ « Default ».

Est-ce que ma présomption est bonne ?

Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait sous la main les valeurs par défaut d'une imprimante delta performante comparable à une Geeetech Rostock 301, mais sans être couleur évidemment ?



C'est pour que je compare avec les valeurs que je présume trouver dans les paramètres du micrologiciel "firmware" de mon imprimante pour les champs de la section « Acceleration control (advanced) :

Perimeters :
Infill :
Bridge :
First layer :
Default :

Merci pour vos lumières !

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Bonsoir.
Je viens de régler tous les problèmes.
Un dernier réglage. Enfin je réussis à faire fonctionner le lcd... qui m'échappe des mains, tombe sur la ramps. Tout éteint... Mince. On coupe. Check, pas de pins tordu. Rallumage, ah fumée blanche, étincelles, flammèches, explosion d'un A4988... et certainement de la ramps...
Je vais être un peu plus discret durant quelques temps... Désolé...

Albertdela : M...e ! Désolé pour vous. Pour info, j'ai acheté il y a peu un kit complet arduino + ramps + lcd + cable à prix planché sur amazon, et ça marche comme un original. Je sais aussi que tout le monde n'a pas eu cette chance et que certains kits merdent franchement.
Dommage parce que les pièces sont bien propres, bien que petites et en ABS. Ca commence à devenir franchement intéressant.
Pour le PTFE avec l'ABS, le risque de boucher la tête avec la destruction du PTFE trop chauffé est réel. C'est la raison pour laquelle on a tendance à utiliser du tout métal en impression ABS. Aucun fabricant sérieux ne vous le garantira, mais pourtant, certaines Hotends PTFE parfaitement maitrisées sont capables de le faire. Si le corps de chauffe et bien conçu et bien assemblé, si la barrière thermique est efficace et si... on a un peu de chance, ça peut fonctionner, mais la marge est au plus faible et ne tolérera aucun incident (genre overshoot de la régulation PID). Même dans ce cas, on change régulièrement le tube de façon préventive. Si vous avez effectivement un tube en PTFE, je ne saurais trop vous conseiller de passer au PLA, c'est plus facile pour tout.
Pour les vitesses, vous avez trouvé les limites opérationnelles de votre imprimante. Impossible d'augmenter la température d'extrusion (PTFE oblige) pour gratter encore un peu, donc restez comme ça.
L'extrudeur ne patine pas, c'est bon aussi. Monter en puissance moteur ? Bof, a voir. Vous êtes en 1.75 ou en 3mm coté fil ? Moi, je ne changerai pas. Vous avez vu avant qu'un petit changement de vitesse ne joue pas énormément sur le temps de réalisation. Gagner 10%, c'est 6 minutes sur 1H, donc ça ne change finalement pas l'ordre de grandeur. Gagner 20%, c'est voir apparaitre des problèmes de rigidité, de vibrations, de chauffe moteurs... etc.L'impression FDM est un procédé long, il faut l'accepter.
Forange1 : +1. D'accord avec tout ! Pour la simple one, plus besoin d'huile : le problème PLA a disparu avec le temps. Le rodage du tube inox sans doute. Ou alors, il est possible que l'huile ait fini par carboniser dans le tube avec la température en donnant une couche non adhérente. Je l'ai vu faire sur des pièces en acier il y a .... longtemps.
René : C'est bien là que je règle. Par contre, je ne sais pas si ça marche avec une delta. Petite ruse qui marche ou pas suivant l'imprimante : je baisse la vitesse pour les "external perimeter" : ça secoue moins la structure et du coup l'état de surface est plus joli.

Bonjour Nossolov,

Merci pour le truc pour « ... l'état de surface est plus joli. », je vais tester ce truc !

Il me faut commencer par trouver des valeurs par défaut pour :

Perimeters :
Infill :
Bridge :
First layer :
Default :

L'ami René

Edited 2 time(s). Last edit at 09/01/2017 05:52AM by L'ami René.

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Salut.
Voici le coupable!

J'ai essayé de redémarrer mais rien. Pas une seule led qui s'allume ni le lcd. J'ai contrôlé les tensions alim, elles sont bonnes. Donc ce doit être la mega qui a pris un shoot. La ramps a plusieurs traces de suie. Ca a dû chauffer un peu...
J'attend une livraison pour dans deux semaines.
Je pense comme toi Nossolov que je suis à la limite opérationnelle de la machine. Je vais tout de même voir si je ne vais pas faire une évolution vers une mk2 ou RebeliX. Je ne veux pas chercher une vitesse beaucoup plus élevée mais surtout une plus grande rigidité pour une plus grande précision.
@L'ami René: L'astuce évoquée est native dans cura. Il y a possibilité de régler le périmètre extérieur pour réduire la vitesse. Ensuite tu peux ré-accélérer sur les fils de la coque. Je peux essayer de te donner mes paramètres mais je ne sais pas si ce sera parlant pour ta machine spécifiquement.

@+

voici ce que j'ai sur la prusa i3 avec une allinone
je peux aller plus vite mai après j'ai des bruits de roulement pas catholique
sachent que je suis en roulement sans entretien Igus lm8uu

Perimeters : 50
Infill : 70
Bridge : 50
First layer : 50
Default : 50

oublier pas que vous avez des copies de E3dv6
sur l'original j'ai fait du 80 mm/s et sa imprime bon sa bavasse un peux mai sa c'est normal
si on veut allez vite faut une delta avec une [reprap.org] mai 240 ° max encore le PTFE

Re,
du coup, sur les grosse pièces, tu peux passer à 80 ou 90 en infill. Ca permet de gagner du temps sans pour autant tuer l'état de surface final?

Rien à voir mais avant de tout fumer, j'ai constaté que le LCD avait un superbe contraste et rétroéclairage si je branche la mega en USB sans mettre la ramps sous tension, que le contraste diminue fortement si je met le 12 sur la ramps et disparaît presque complètement (qui va même couper le fonctionnement) si je ne mets que l'alim de la ramps... Un problème connu d'alim de ce lcd?

Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2017 01:44PM by albertdela.

Suis à 80 avec une SimpleOne, et ça ne bave pas. Au délà, je commence à perdre des pas. Par contre, accélération à 500, sinon ça secoue trop.

C'est peut être le régulateur d'alim de la Mega qui a dégagé : retirer la Ramps, et essayer d'alimenter par l'USB. Parfois, ça marche. Même si ça fonctionne, pas la peine de changer le régulateur : non seulement c'est difficile et faut de bon yeux, mais en plus ça a cramé souvent avant et/ou après, donc ça ne change rien.
Pour la Ramps, peut être que les fusibles ont fait leur boulot. Ils sont soudés donc il faut les retirer. Ensuite, plutôt que de remettre les même, souder deux fils et utiliser des fusibles automobiles : c'est moins cher et standard. Si vous avez une alim de labo, c'est mieux de tester la Ramp avec en limitant le courant maxi. En cas de court circuit persistant, ça éviter de griller aussi l'alim...

L'Itopie est une bonne base, voir très bonne. Avec quelques équerres achetées en magasin de bricolage, on peut gagner encore en rigidité. En vissant le tout sur un morceau de plan de travail de cuisine, ça devient franchement bien. Seul, le réglage du 0 en Z reste instable chez moi, mais ce n'est vraiment pas grand chose quand le reste est bien réglé. L'axe X (de la hotend) est un peu souple surtout, je pense, à cause des extrémités dessinées trop justes. Une re conception pourrait améliorer. L'axe Z est à améliorer aussi pour réduire le wooble, mais on y arrive en soignant le montage du coupleur (double vis de blocage et serrage bien symétrique). Pas certain que les deux modèles cités soient beaucoup plus performants ici.

Je pense qu'une coreXY est une bien meilleure évolution. Mais c'est une autre histoire (dont on parle déjà dans un autre sujet).

Bonjour,

forange1, merci pour les valeurs des champs, à défaut de valeurs pour une imprimante delta, je garde en référence et merci aussi pour le lien de la tête chauffante que je garde aussi en référence !

albertdela et Nossolov, merci pour les vitesses !

Dès que je peux remonter mon imprimante après le déménagement (la date est repoussée d'une ou deux semaines, mer...), je teste toutes les solutions proposées et vous informerai des résultats !

Pour l'écran LCD, je fais la même déduction que Nossolov. De plus pour information, sur la Geeetech 301, l'imprimante éteinte, mais branché sur port USB (5 Volts) sur la carte contrôleur, l'écran LCD est rétroéclairé, mais sans texte. C'est normal, car la carte n'est pas totalement alimentée.

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Salut.
C'est dommage pour ton déménagement. Va falloir se dépêcher parce que chez vous dans 2 semaines il fait -20 et 2 m de neige!

Pour le LCD, il faut que je travaille une solution qui fonctionne parce qu'apparemment c'est un problème connu:
LCD Contrast
mais ça semble normal: l'alim
plusieurs printeur avaient identifiés ce comportement avec des solutions plus ou moins différentes et/ou efficaces...
@+

Bonjour,

J'ai crée un sujet pour y déplacer ce qui ne touchait que mon modèle d'imprimante delta.

Vous retrouverez mes textes, copies d'écran et archives des configurations dans le sujet « Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 »

http://forums.reprap.org/read.php?110,786337,786354

Pour une raison que j'ignore, mais que je soupçonne être un délai limite, je ne suis pas en mesure d'effacer mes textes pour les postes suivants, car l'option « éditer » ne m'est plus accessible :

http://forums.reprap.org/read.php?110,716921,785878#msg-785878

http://forums.reprap.org/read.php?110,716921,785876#msg-785876

http://forums.reprap.org/read.php?110,716921,785875#msg-785875

Est-ce qu'un modérateur ou responsable système pourrait les effacer, car j'ai déjà reproduit leur équivalant dans le nouveau sujet ?

Merci d'avance !

Désolé de vous avoir importuné !

Cordialement,

L'ami René

Edited 1 time(s). Last edit at 09/04/2017 01:06AM by L'ami René.

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Eh bien oui, j'ai ressortie et remonté l'imprimante de ses boites de déménagement, car je n'ai toujours pas une nouvelle date de déménagement, mais de 1 à 5 semaines pour que les travaux soient faits !

Et comme presque tout était en boîte, je commençais à m'ennuyer !

Je vais donc poursuivre ma calibration et étalonnage, et autre test d'impression 3D...

Cordialement,

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Re.
Bon, pour ce qu'il s'agit de mon Itopie, je persévère. J'ai tout rallumé en ayant enlevé le driver des X (le brulé) et remplacé par un spare qui était venu avec la RAMPS. Déjà, pour résoudre le problème de contraste et fonctionnement du LCD, j'ai branché le port USB sur un chargeur USB type portable. Ca s'allume super bien et quand on allume le 12V, la luminosité baisse ce qui est conforme à la "panne" connue...
J'essai de bouger les axes, ça se passe plutôt bien sauf:
Les Z qui sont a l'envers? comprends pas pourquoi mais suffit de retourner la prise et c'est bon...
Le endstop des Z qui s'est barré et donc percussion de la buse sur le verre et déformation de la pièce de portage de la tête...
Et aucun mouvement possible de X. J'ai échangé les drivers, rien de mieux. J'ai échangé les prises moteur et c'est bien les Y qui bougent et toujours rien sur les X.
Donc, il y a quelque chose qui a morflé sur la ramps ou sur l'arduino...
J'attends les nouveaux modèles pour la semaine prochaine...
Par contre, très étonnant, les fusibles n'ont pas cramés. Du coup, attention, vous pourriez cramer un composant sans que les fusibles coupent...

@+

l'ami rené
t'est super simpa mai si tu pouvait nous faire un nouveau poste car la c'est compliqué pour s'expilquer

albertdela
les fusibles il sont la pour éviter que tu foute le feux
donc si le court circuit provient de la rampe sa a le temps de cramé tous le CI avant qu'il ai une trop grosse demande d'ampérage

Lol Forange1 t'as raison, c'est pour ça que je reparle un peu de mon Itopie qui est, il me semble, le sujet du début de ce fil...

Je vais continuer à chercher si par hasard je pouvais trouver un composant qui aurait aussi un peu chauffé ou changé de couleur...

@+

Désolé, je vais tout transférer dans un nouveau sujet.

Désolé !

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301