Question bête : passer du 12 au 24V, ça fait quoi ?

Bonjour,

Si vous lisez ceci, c'est que ça vous questionne aussi...

En vrai, je suis déjà passé de 12 à 24V, en changeant aussi mes ventilos au passage (sans quoi, ils auraient tourné très très vite et puis... plus rien...).

Cela dit, depuis le changement, les moteurs PAP font un peu plus de bruit qu'avant. Normal, peut-être, sachant que je leur envoie 2 fois plus de tension dans la gueule, sans avoir réglé quoique ce soit au niveau électrique...

D'où mes questions :

1) Est-ce que je dois recontrôler le Vref de mes TMC2130 (en mode SPI - sur une SKR 1.3) ?
1.a) Si oui, quelle est la tension à appliquer ? (on trouve de tout sur la toile... des valeurs toutes faites, des calculs basés sur les moteurs...)
1.b) Si non, est-ce que je dois changer le réglage du courant dans la configuration marlin (réglage via l'afficheur tactile possible) ?
1.b') Dans ce cas, je suppose que je dois baisser ? Ou alors, j'ai pas tout compris...

Voilà voilà...

Je suis pas vraiment pressé, mais si quelqu'un a une idée... Je suis preneur.

Si personne ne veut prendre le temps de répondre, je ferai, quoiqu'il en soit, des réglages pour reprendre tout depuis le début (quand j'avais réglé la première fois en 12V... il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus de ce que j'ai fait à l'époque) et ferai un retour sur ce même topic... Des fois que quelqu'un veuille faire comme moi...

Et puis, tant que j'y suis, c'est parce que je suis passé d'une hotend DragonFly (Phaetus) à une Rapido (Phaetus) qui n'accepte que du 24V (ou alors, ça chauffe très très lentement, sans vraiment atteindre la température souhaitée !

vref is setting the current limit for the stepper motors. (current over a sense resistor = vref) You don't change it when you increase voltage


In marlin you should change #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V // All axes (override below)
to #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // All axes (override below)

Re,

Merci pour cette information !!!

Je ne l'avais pas vu passer celle-là !

À bon entendeur alors !

Je touche à rien sur les drivers mais je change le paramétrage dans Marlin...

Et sinon, j'ai rien compris au calcul de Vref, si besoin, comment ça fonctionne ?

Il faut partir des caractéristiques du moteur (lesquelles déjà ?) et puis après ?

Je demande ça parce qu'il me semble que j'avais dû bidouiller les potentiomètres au moment de l'installation des drivers...

The stepper motors are rated for a certain current. This is often written on them

You should not exceed this current limit or you can burn your stepper motor.


You use math to calculate vref

[www.youtube.com]

Hello !

J'ai changé le paramètre en question sur Marlin et... ça n'a rien changé au bruits plus importants qui sortent des moteurs pas à pas... Dommage quand on sait que les TMC2130 sont censés être silencieux...

Pour la vidéo, merci, je l'avais déjà consultée, cependant, il y a un tout petit détail qui m'échappe...

Dans la vidéo, on parle de Vref, qui est donc, pour moi, une tension en Volts (d'ailleurs, on la mesure à l'aide d'un voltmètre dans la vidéo). Cependant, l'auteur (que je ne remet pas en question quant à ses compétences) dit que Vref = Imax et là, tous les électroniciens sautent au plafond, car des ampères NE SONT PAS équivalents à des Volts !!!

Je veux bien régler le Vref à 1 Volt et le redescendre à 0.71Volt pour le fun, mais sans savoir pourquoi, ça me dérange...

Je préfère savoir comment est obtenue Vref, ou Imax... Est-ce que c'est par rapport à la résistance d'un enroulement de moteur pas à pas (ce qui me semblerait tout à fait logique), mais comment calculer, sachant que la tension d'alimentation de la carte mère n'influence pas la tension aux bornes du moteur, la tension Vref, ou le courant max Imax, ou n'importe quoi d'autre...

De plus, je ne m'explique pas la différence de bruit des moteurs depuis que j'ai changé l'alimentation principale... Pourquoi plus de bruit si la tension d'alimentation ne change rien au niveau des moteurs pas à pas ?

Voilà, ce sont les questions qui me turlupinent...

Est-ce que je suis sur la bonne piste si je me dit qu'il faut consulter la documentation technique de chaque moteur pas à pas pour connaitre la valeur de la résistance d'un de ses enroulement, qu'il faut également connaître le courant Imax admissible par le driver et dans ce cas (puisqu'il s'agit de signaux alternatif (AC)) prendre la valeur RMS (racine carrée de 2) pour le calcul de Vref ou de Imax ? (ça fait long comme hypothèse, mais au moins, si j'ai bon, j'aurais alors une méthode fiable, reproductible et applicable sur n'importe quel moteur, driver, alimentation, etc.)

Voilà voilà...

Mais encore merci @Dust pour les réponses apportées !

Allez, TschüSS !

Bonjour.
A priori et si j'ai bien tout compris au docs, le courant serait obtenu par la mesure de la chute de tension sur une résistance de faible valeur sur le circuit d'alim des bobines moteurs. Elle serait contenue dans le circuit stepper (probablement sur le PCB, mais ça reste à confirmer). Ce que tu règles, c'est une tension de référence (d'où son nom) qui sera comparée à celle obtenue sur la petite résistance. En principe, en utilisation, quand la tension mesurée est plus petite que la tension de référence, le stepper envoie toute l'alim. Plus la tension mesurée s'approche de Vréf, plus l'alim va être hachée avec un rapport cyclique de plus en plus faible. Si la tension mesurée est supérieure à Vref, ça coupe l'alim. Ca, c'est "à la grosse". En pratique, la fréquence de hachage, la vitesse de mesure, les caractéristiques des moteurs, les micropas (et il y a surement d'autres choses) permettent de sophistiquer encore un peu en laissant par exemple des pics de courant temporaires, et chaque fabricant de stepper doit avoir ses secrets.
Comme changer la tension d'alim des moteurs ne change pas le réglage de Vref, normalement, y a pas besoin de re régler.
Pourquoi passer de 12 à 24V ? En principe, avec plus de tension, on peut obtenir des accélérations plus franches des moteurs et limiter les pertes de pas. Donc oui, ça doit "taper" un peu plus en 24V.
Augmenter les micropas permet de réduire le bruit avec des transitions plus fluides entre pas (mais n'augmente pas vraiment la précision des mouvements). Inconvénient : il faut calculer plus vite et Marlin commence à avoir du mal sur l'arduino de base, d'où le passage à klipper ou en carte 32bits. Je crois que certains TMC ont un mode 256 micropas "logiciel" qui doit bien aider pour le silence.
Autre solution possible : réduire le courant maxi. Si tu ne constates pas de perte de pas, tu peux réduire un peu le courant en changeant Vref. Les moteurs chaufferont moins, c'est tout bénéfice. Je me souviens d'une méthode de réglage ou il fallait régler le courant au maxi du moteur, et réduire ensuite jusqu'à obtenir le silence ou presque. Ca pourrait correspondre à ton problème.
Si ça peut t'aider....

Re,

Wouahou !!!

(La suite de mon message a été effacée au moment de l'envoi car j'ai utilisé des emojis " non reconnus " par le système... Bref...je reprends)

Merci pour les explications précises !

Bon, si je comprends bien, il ne me reste plus qu'à passer sur Klipper si je veux réduire les à-coups...

Cependant, j'ai une SKR 1.3 un peu pénible (mise à jour aléatoire par carte microSD, pas de reconnaissance par le PC - donc pas d'upload possible, ni de contrôle via Pronterface).

De plus, si je veux agir sur le Jerk (responsable aussi des à-coups), là aussi, pas de bol, mon afficheur TFT 35 V2 de chez BTT n'affiche pas le paramètre dans le menu concerné (j'ai accès à tout le reste, mais pas à celui-là !!!).

Alors, j'en profite : quelle carte mère choisir si on veut faire tourner Klipper au mieux ?

Je précise que j'ai 2 Steppers pour le Z (belt drive) et un par axe restant (X, Y et E), que je ne veux pas faire du dual extrusion, ni d'autre drôlerie prise de tête en paramétrage...

Ça me fait donc minimum 5 emplacements pour les drivers. Et pour l'afficheur, sachant que le TFT 35 est programmé pour fonctionner avec Marlin, faudrait que je le change aussi, non ? Mais pour quoi à la place ?

Merci encore pour les infos.

TschüSS !

Edited 1 time(s). Last edit at 08/30/2023 10:28AM by Underscore.

Tentes quand même de baisser le courant avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si ça se trouve, ça va suffire.
Ta SKR est effectivement spéciale. Ce ne serait pas ça le vrai problème au final ?
Klipper, j'ai fait le saut il y a plus de deux ans parce que ma delta en 400pas/tours ne mettait pas un pied devant l'autre avec marlin et une carte 2560. J'ai ramé un peu au début, mais c'est tellement plus simple ensuite que je ne ferai jamais marche arrière.
Il y a un tuto pour l'installer sur une SKR 1.3. Ensuite, plus besoin d'y toucher puisque la config est lue au démarrage dans un fichier qui n'est pas sur la carte. Tu changes quand et comme tu veux ! Comme je l'ai dit dans un post plus bas, je n'utilise plus de raspberry, mais des vieux portables (de préférence ; y a une webcam pour la video à distance et une batterie en cas de coupure de courant !) ou des clients légers. Un débian 10, et ça tourne même sur des core2Duo. Je suis nul en linux, et j'y arrive sans (trop) de problème avec Kiauh. Du coup, plus besoin d’afficheur. On peut même passer en Wifi avec un vieux téléphone portable ou un vieux Ipad, et là, c'est la rolls de l'afficheur.
La carte "qui va bien" ? La moins chére ! Une carte 2560 avec Ramps (version 1.4 pas conseillée : les transistors de puissances chauffent trop et les borniers brulent) permet de dépasser les 100mm/s avec une coreXY (2 moteurs indépendants sur Z) ou une delta. J'ai essayé aussi une MKS Gen 1. J'ai même réussi à reflasher une Makerbot dual replicator 2 (ça m'a pris 2 mois, et je ne suis pas certain d'y arriver une autre fois) et ça marche. J'ai acheté une Rumba (sur Aliespress, ça coute rien), mais pas encore essayé. Avec des DRV8825 au maxi des microsteps, c'est presque les ventilos qui font le plus de bruit. J'ai des jeux de TMC que je n'ai jamais monté du coup.
Tu peux me faire un retour d'expérience sur tes Hotends ? J'utilise des copies de E3DVx, ou une AIO, ou une SiO (hotend.fr), et il me reste une Jhead originale. Les copies commencent à poser pb au delà de 100 / 150 mm/s, la SiO est une 0.5mm et fonctionne plutôt bien depuis Arachné mais n'est plus vendue. Comme elle a des kms de filament au compteur, il faudra bien la changer.
Bon courage.

Re,

Merci pour les infos @Nossolov.

En effet, je suis en train de tenter le passage sur Klipper, c'est vrai que c'est pas évident évident, surtout quand on a fait des tonnes de mise à jour avec les derniers Marlin et une imprimante qui n'a cessé d'évoluer aussi...

Je suis obligé de mettre en standby pour passer sur Klipper, je suis prof et la rentrée scolaire étant arrivée, je risque de manquer de temps... Je repasse sur Marlin (la config étant déjà faite...)

Bref, je ferai un retour sur l'abaissement du courant via firmware (si c'est le conseil que tu me donnes), je vais aussi voir, en prenant le temps, ce que des modifs sur Vref apportent (je le ferai en mode " investigation " en relevant la Vref actuelle et en la baissant jusqu'à obtenir quelque chose, sinon, je remettrai comme avant) et ferai un bilan.

Je n'ai pas dit mon dernier mot pour le passage à Klipper, qui sait... Un jour... Peut-être... J'avais déjà essayé un octoprint, c'était déjà un bon début, mais étant toujours à côté de l'imprimante et ne faisant pas d'impression de plus d'une journée, je n'en ai pas vu plus d'intérêt pour ma pratique...

À plus, bonne continuation !

TschüSS !

Hé oui, Pas de chance : septembre c'est le moment de remettre en fonction les garderies et de vous renvoyer au sacrifice.... Bon courage.
Octoprint, ça donne juste une idée. On ne voit effectivement pas trop l’intérêt pour une utilisation standard. J'ai vite abandonné. Klipper + Mainsail ou Fluidd, c'est franchement la taille au dessus. Avec octoprint, en gros, tu gères les impressions à distances.Avec le reste, tu gères l'imprimante à distance, avec tous les paramètres accessibles en 1 clic de souris. Si tu dois faire des pièces un peu techniques ou pour l'extérieur, il faudra que tu passes au PETG ABS ou ASA. Là, plus question d'imprimer à la maison et/ou de rester à coté : c'est pas très bon pour la santé. Contrôle à distance indispensable.
Klipper, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste oublier les réflexes Marlin et changer de philosophie. Une fois dedans, avec les tutos internet, c'est même plutôt facile et beaucoup plus puissant.
Ensuite, c'est l'escalade : On passe à 2 imprimantes (une PLA, une pour le reste), puis trois (faut bien avoir plusieurs buses), puis 4 (la delta, c'est quand même qquechose), puis .... cure de désintoxication !
Au passage, je viens d'essayer une Bambu X1 carbon. Et bien, il ne faut surtout pas le faire, c'est très dangereux pour la CB. C'est de très loin ce que j'ai vu de mieux. Ultra rapide et surtout une qualité impressionnante. On ne voit quasiment pas les couches et il faut y mettre les ongles pour les sentir, et la précision dimensionnelle est excellente. Tout ça brut de sortie de carton sans aucune "optimisation". Parfaite ! Sauf le tarif pour une utilisation à la maison. La, ça coince un peu.
Bonne chance pour la rentrée, il va en falloir.