CTC DIY i3: bootloader kapput?

Hallo Community,

Ich bin hier noch relativ neu und habe seit gestern einen 3D-Drucker von CTC, Typ: DIY i3.
Nun zu meinem Problem: Der Drucker funktioniert nur teilweise bis gar nicht. Wenn ich ihn anschalte zeigt der Display das er druck-bereit ist, doch 2 Minuten danach löscht sich der Bildschirm gefolgt von einer sich ständigen Anreihung von Balken und Symbolen.
Ich bin am verzweifeln nichts klappt danach mehr, kein Reset, keine Verbesserung durch Stecker ziehen, USB wird zwar erkannt aber eine neue Firmware kann ich nicht aufspielen. Auch das brennen eines Bootloaders mit hilfe eines Arduino UNO klappt leider nicht.

könnt ihr mir helfen?

euer Michel

Alle Kabel die zum Controller Board (GT2560 oder was auch immer) schön zusammen verlegt und mit Kabelbindern festgezurrt?

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Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos - Print Bed Expansion Kit - Igus RJZM-02-08 - TMC2100 - Alu-DDP + Silikonheizmatte 300w (300 x 200mm) - Netzteil Dell DA-2

Alle Stecker richtig drin? Hatte den Effekt als sich ein Displaystecker unbemerkt gelöst hatte bei einem kleinem Umbau.
Wäre der Bootloader zerschossen dürfte das Board gar nicht starten.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.18 03:37.

Kenne das Gerät nicht - aber wie lange ist das Display-Kabel denn? Wenn die Dinger zu lang werden, sind die unglaublich störungsanfällig.
Hab auch schon gesehen, dass die Kabel in Alufolie gewickelt worden sind, um sie zumindest ansatzweise abzuschirmen.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Alles überprüft.

Der Fehler tritt auf sobald das Mainboard länger als 2 min angeschaltet ist danach braucht es so 2 Stunden abgesteckt um alles wieder normal anzuzeigen.
Das Board wird am Pc erkannt aber lässt sich auch darüber nicht ansteuern.
Motoren und alles andere funktionieren hingegen habe die Komponenten mit einem einfachen Uno + CNC shield getestet.

melde dich beim Verkäufer, es ist entweder das Board oder aber das Netzteil defekt. Ich vermute eher das Netzteil. Um sicher zu gehen kannst du versuchen, das ganze über ein PC-Netzteil zu versorgen.
Wenn dein Chip auf dem Board (also der mit den vielen Anschlüssen an allen vier Seiten) einen Kühlkörper hat, so ist das ein Board, welches nicht den 2560-Prozessor hat, sondern den schlapperen (1280 heißt der so weit ich weiß). Den Kühlkörper kleben die drauf,d amit man die Beschriftung auf dem Chip nicht lesen kann. Sondermüll, verlange ein Board mit einem 2560-Prozessor.
Mein Board aus der Quelle hatte einen Bootloader drauf. Der ist, anders als oben behauptet, für den Betrieb mit der Marlin-Firmware nicht notwendig. Der Bootloader wird benötigt, wenn man den Arduino programmieren will über die USB-Schnittstelle.

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liebe Grüße

Minihawk

*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***

Tippt auch eher auf defektes Board oder Billiger Chip. Sache des Verkäufers.

Muss ich nachehr mal schauen was da verbaut wurde...

ist tatsächlich nur ein 1284P

Sach mal, wie seiht denn Dein Board aus?
ich habe gerade die Anzeigen der CTC-versender geschaut, und mein versender vor über einem Jahr (manufacturer88) hat ein Bild eines Boards in der Anzeige, welches nicht dem bei mir gelieferten Board entspricht. Das heute abgebildete Board hat keine wechselbaren Pololu-Platinen. Hast du so ein Teil?

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liebe Grüße

Minihawk

*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***

Habe ja zufällig auch einen von diesen CTC "Prusa i3 Pro B" erhalten, an dem Tag wo du dieses Topic erstellt hast. Genaue Bezeichnung laut "Typenschild" ist "CTC Y4030". 99 Euro inkl. Versand aus DE.

Eine stabile Verbindung mit Repetier für länger als 30 Sekunden war nicht möglich. Board ist (war) ein "Anet v1.0" (wie [www.amazon.de]). Selbst wenn es funktionieren würde finde ich es suboptimal, dass die Treiber fest verlötet sind. Daher stehe ich mit dem Verkäufer in Verhandlungen was man hier machen kann. Ein paar andere Teile (wie Z-Kuppler) haben auch gefehlt. Und aus Holz ist das Ding auch, statt Acryl wie in der Anzeige stand.

Ich empfehle einfach ein Ramps zu verbauen (20 Euro, 30 Euro mit grafischen LCD). Basta. Ansonsten ist der Drucker soweit ganz ok. Ist halt eine (vollständige) Ansammlung aller Teile für ein funktionsfähiges Gerät. Ich fräse mir jetzt noch einen neuen Y-Schlitten, bestelle Anti-backslash Nuts für die Z-Leadscrews, gedruckter Air Duct als Bauteilkühlung dazu, dann sollte das Teil ganz ordentlich funktionieren als Zweitdrucker.

7-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.18 17:24.

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Ich habe bei meinem (140 €, halt ein jahr her) auch ein RAMPS mit ARDUINO eingebaut. Das LC-Display konnte ich übernhemen, dafür muss man aber noch einen Adapter erstehen.
Die RAMPS-Arduino-Kombo hat gerade mal zusammen 22 Euro gekostet, Ebay bei einem deutschen versender. Dazu werden natürlich noch die Pololus benötigt, die hatte ich damals, da ich ja noch ein GT-2560-Board hatte.

Die Mechanik bei meinem läuft und läuft, auch das Holzgestell ist nicht irgendwie wacklig geworden. Ich habe nur einen besseren Extruder (mit Federbelastung) und ein anderes Hotend in Benutzung.

Zum Adapter Display-Anschluss: Ich habe den Adapter in China bestellt, und er wollte einfach nicht laufen. Dann hat sich herausgestellt, dass die Leute die Buchsen verdreht aufgelötet hatten, ich musste die Kunststoff-Umrandungen auf der anderen Seite auffeilen, um die Stecker verdreht aufstecken zu können, nun läuft auch das Display.

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liebe Grüße

Minihawk

*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***

Einen neuen Extruder drucke ich mir auch gerade (parallel zwar auch einen in China bestellt, aber das dauert ja wieder). Der Originale soll eher weniger zuverlässig funktionieren habe ich gelesen. Das ist meiner (Symbolfoto, nur wegen dem Extruder): [cdn.thingiverse.com] Also das schwarze Ding da am Motor mit den beiden Senkkopfschrauben - für die, die nicht wissen worauf sie schauen sollen.

Wenn ich testweise 20cm Material extrudiere gibt es mit diesem Extruder-Sahnestück der Technik immer +- 15mm. Im Druck ist jetzt dieser: [www.thingiverse.com]

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.18 10:07.

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Quote
SQLException
Wenn ich testweise 20cm Material extrudiere gibt es mit diesem Extruder-Sahnestück der Technik immer +- 15mm. Im Druck ist jetzt dieser: [www.thingiverse.com]

Ich habe bei meinem einen Extruder eingebaut, den ich für ca. 10 € bei Ebay erworben habe. Er hat genau die Baumaße wie der Originale, aber eine Feder und oben drauf einen Bügel, mit dem man zum Filamentwechsel den Extruder entlasten kann. Läuft super.

Die Fehler mit den mm beim Filamentgtransport liegen wahrscheinlich nicht an durchrutschendem Filament, eher an falsch eingestellten Schritten pro mm für den Extruder. Vielleicht den Extruder mal ohne Hotend betreiben und dann eine Messung machen. Wenn es dann auch noch falsch ist, so die Schritte pro mm ausrechnen, die korrekt zu 20mm Filament-Transport führen würden.

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liebe Grüße

Minihawk

*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***

Darum ging es ja, die Steps per 1mm einstellen. Ohne Hotend.

Da kommt bisher jedes mal was anderes raus: mal 195mm (bei 20cm), mal 180, dann wieder 198 usw. Mit so schwankenden Werten kann man keinen neuen Wert in die Firmware schreiben . Ergo muss es eigentlich am Extruder liegen. Voltage der Treiber sind richtig eingestellt.

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