Auto-Shutdown mit Marlin

Folgendes Szenario:

Der Hotend Lüfter meines E3D ist ziemlich laut und es gibt eigentlich keinen Grund wieso dieser Konstant laufen sollte. Ebenso ist es nicht notwendig das der Drucker läuft und Strom zieht, obwohl dieser gar nicht benutzt wird.

Meine Überlegung hierzu:

- 5-10 Minuten nach Beendigung des Drucks wird alles ausgeschaltet.
- Wenn das Hotend auf 50°C abgekühlt ist wird alles ausgeschaltet.

Ist dies realisierbar und falls ja, wie?? :-)

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Hallo,

dazu gibt es bestimmt 1.000 möglichkeiten...
Am einfachsten ist es den Drucker mit einem Taste Ein und Aus zu schalten. Dazu wird ein Relais mit Selbsthaltung benutzt. in diesen Selbsthalteweg kommt dann ein 12V Relais mit einem Öffner rein. Angesteuert über einen freien Digitalport. Programmiert ganz einfach über GCode, Warten bis die Extruder Temperatur xx erreicht wird. Dann einfach den Schaltausgang auf 1 setzen und das Relais zieht an, unterbricht die Selbsthaltung des 230V Relais und der komplette Drucker geht aus...

mfg,
Rickenharp

Ich denke da viel einfacher ohne zusätzliche Bauteile, rein durch die Software. Bin mir relativ sicher das dies möglich ist, nur fehlt mir persönlich das Know-How dazu.

z.B. Nach erreichen von Temperatur X wird der komplette Arduino quasi ins Stand-By versetzt. Nach drücken des Reset Buttons am Display wird er wieder erweckt.

Grundsätzlich würde es mir persönlich schon reichen wenn die 5V/12V konstant Stromquellen abgeschaltet werden und somit der Filamentlüfter ausgeht.

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Gruß,
Steffen

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Hallo Steffen,

gehen wir mal davon aus, das du ein RAMPS1.4 und ein PC-Netzteil hast (#define POWER_SUPPLY 1), dann kann man mit der Funktion PS_ON mit leichter Modifikation des Ramps (D1 entfernen), über Software/GCode deinen Drucker EIN/AUSSCHALTEN.

HIER die Anleitung unter Power Supply mit den passenden Modifikationen.

Wenn du das entsprechend umgesetzt hast (vorausgesetzt, du weißt was du da tust), den End GCode deines Slicers wie folgt anpassen.

Am Ende dranhängen
....
M106 ;OPTIONAL: FAN an, falls gesteuert, wenn FAN an 12V direkt, dann nicht nötig
M109 R50 ;Warte auf Shutdown Temp 50°, nicht wundern, da steht dann Heating bzw. Aufheizen
M104 S0 ; schaltet den Extruder zur Sicherheit aus
M81 ;Printer Aus, schaltet Netzteil über PS_ON ab.

Praktiziere das mit einem XBox Netzteil, nur das ich ohne auf einen Temperatur Schwellwert zu warten, abschalte.

Grüße Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.07.15 02:32.

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Johannes Brahms

Hallo Jörg,

wieso habe ich dich eigentlich nicht gleich gefragt?

Ich habe leider ein MKS Base Board (wenigstens schon V1.3 mit keinen fest verbauten Stepper Treibern), quasi Ramps und Arduino in einem Board. Den M81 Befehl interessiert mein Board ziemlich wenig, da passiert leider gar nüscht.

Habe mir aber bereits ein Ramps Kit bestellt, eigentlich nur als Ersatz, aber ich denke dann werde ich es gleich komplett tauschen und das MKS als Ersatz aufheben. Damit wäre dieses Problem dann erstmal gelöst.

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Gruß,
Steffen

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Wenn der AVR Strom bekommt ist der an. Ich wüsste nicht, dass man den quasi Ausschalten kann. Das ganze geht immer nur extern indem man das dazugehörige Netzteil über einen Pin ausschaltet und ist dann quasi eine Einbahnstraße.

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Hallo Steffen,

Ein MKS v1.3 hast du, ok, da könnte man über eine PIN Anpassung bei der pin_Ramps_13.h, den PS_ON Pin über Aux Pin D11 bereitstellen.

Hierwie folgt:
#define PS_ON_PIN 12 in 11 ändern

und weiter unten

#define SERVO0_PIN 11 in 12 ändern, damit es keine Doppelbelegung gibt (>Compiler error)

Nur wo man die 5V Standby vom Netzteil am besten anschliesst, müßte ich noch raussuchen.
Dafür hat die Ramps ebenfalls einen Pin, deswegen muss die D1 für Vcc Atmega raus, damit die zum einen keine Rückkopplung bewirkt und zum anderen, der Drucker wieder über das Display, die 12V Schiene einschalten kann.

Also mit dieser Methode wird der Drucker nicht ganz abgeschaltet, Atmega/Display bleiben zur Bedienung an (5V), nur 12V werden abgeschaltet. Ich hoffe das ist dir soweit aus der Anleitung klar geworden, nur nochmal zur Sicherheit?!

Grüße Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.15 04:58.

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Ich muss mich verbessern, ich habe auch keine MKS 1.3 - sondern etwas ganz komisches. Ein MKS 2Z-V1.1 Also grundsätzlich ein MKS 1.1 jedoch mit 2 gekoppelten Z-Treibern anstatt des 2. Extruder Treibers - sollte jedoch grundsätzlich identisch mit dem 1.3 sein. Mir sind da nun im Vergleich keine wirklichen Änderungen zum 1.1 aufgefallen.

Grundsätzlich kann ich dir folgen, bis auf die 5V Versorgung.

Ich gehe mit 2 (+-) Leitungen aus meinem 12V Netzteil direkt auf das MKS und habe keine separate 5V Versorgung. Die Stromversorgung für den Lüfter läuft ebenfalls über 12V. Wäre auch schon einmal ein Anfang wenn ich wenigstens den 12V Hotendlüfter über die ServoPins steuern könnte. Muss ich mir mal näher anschauen, habe mich bisher nicht sonderlich für die Servo Pins interessiert.

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Gruß,
Steffen

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Hi Steffen,

ok, die vorgeschlagene Variante funktioniert nur mit einem ATX-PC und XBOX-Netzteil. Du hast ein reines 12V Schaltnetzteil, da mußt du dann z.B. wie Rickenharp oben schon beschrieben hat, agieren.

Grüße Jörg

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OK, das habe ich mir dann alles zu einfach vorgestellt, dachte das geht alles irgendwie über die Software. Ich werde mir die AUX pins mal näher anschauen, vielleicht lässt sich damit zumindest der HE Lüfter ausschalten.

Die Überlegung ist nun ob ich einfach einen Step-Down Wandler zwischen die 12V Leitung hänge oder direkt mit einem Relais arbeite. Wenn das Relais jedoch auch nur Einbahnstraße kennt, lohnt sich das nicht wirklich. Momentan geht es mir in erster Linie um den Krach, wenn dort dann aber schon Hand angelegt wird sollten auch die Stromkosten berücksichtigt werden.

Da bei mir in kürze ein Umzug bevorsteht und dann auch endlich Platz für einen Hobbyraum ist, ist die Lautstärke nur noch zweitrangig. Zudem sind die Steckdosen dann sowieso über den BUS schaltbar, voll automatisiert wäre das ganze jedoch natürlich trotzdem schöner.

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Gruß,
Steffen

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Du kannst das Verhalten eines ATX-Netzteils aber auch einfach nachbauen. Zunächst benötigst du ein kleines, sehr schwaches Netzteil mit dem du den Arduino mit Strom versorgst. Das geht z.B. mit einem USB-Netzteil. Einige wenige hundert Milliampere reichen hier. 500mA sind jedenfalls mehr als genug. Im Datenblatt solltest du aber mehr darüber finden.

Über den PS_ON-Pin (z.B. beim RAMPS oder RADDS) schaltest du dann dein 12V-Netzteil an. Die Mean Well Netzteile haben dafür einen Remote-Eingang, ich denke die meisten Netzteile sollten sowas haben.

Ähnlich funktioniert das ja auch mit dem ATX-Netzteil. Das hat eine Standby-Spannung von einigen Milliampere, die den Arduino "am Leben" hält und schaltet dann nur das eigentliche 12V-Netzteil über den Remote-Eingang ein/aus.

Meanwell RSP zumindest brauchen 4-10V DC zum abschalten. Ist nicht so praktisch...

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SteBa
Momentan geht es mir in erster Linie um den Krach, wenn dort dann aber schon Hand angelegt wird sollten auch die Stromkosten berücksichtigt werden.

Ein ATX-Netzteil funktioniert prima. So, wie man das bei RepRap anfangs immer gemacht hat, bis Leute mit anderen Netzteilen verschlimmbessert haben. Ist bei der Teacup sogar fest eingebaut, denn "einschalten" von Hand macht keinen Sinn. Macht man bei einem TV ja auch seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Stromkosten für den dauernd laufenden ATmega sind vernachlässigbar. Etwa 0,1 Watt, macht 0,0024kWh am Tag oder 0,9 kWh bzw. 22 Cent im Jahr.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.15 05:09.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Nu komm....nur weil manche lieber was Besseres wollen...haben die doch nix verschlimmbessert.

Wenn ich sowas will...dann werf ich mir halt nen alten Atmega im DIL Gehäuse auf ein Stück Lochrasterplatine und schreib mir fix was zusammen.

Sooo schön kann doch basteln sein...

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Stud54
Nu komm....nur weil manche lieber was Besseres wollen

Wollen und bekommen ist zweierlei.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Ich bekomme das immer....

Ein ATX ist halt nunmal kein Industrienetzteil. Und schon garnich mit Anschlüssen, die einen gewissen Standart erfüllen.

Das kannst selbst du nicht leugnen...auch wenn du es versuchen wirst.

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