Prusa I3 Pro B / Cura

Hallo,

Fasst alle Probleme die ich hatte/habe hängen mit dem Einzug (Retraktion) zusammen. Könnt ihr mir mal sagen welche Einstellungen ihr in Cura (3.04 oder älter) ihr benutzt? Am bestem ALLE Einstellungen die mit dem Einzug zusammenhängen. Bei mir kommen 12 Einstellungen wenn ich *Einzug* aktiviere...

Danke im voraus ans Forum.

Na, dann brauche ich die anderen Fragen ja gar nicht stellen...

Was hattest Du eigentlich überhaupt für Probleme mit dem Einzug?
Vielleicht hilft das Dir eventuell Antworten und Hilfe zu geben?

Mein Drucker fängt immer ordentlich an, aber bei größeren Objekten geht ihm nach langer Druckzeit das Filament aus. Wenn ich "Einzug" abstelle macht er das nicht. Ich finde aber keine Vernünftige EInstellung um den Einzug wieder anzuschalten. Arbeite ich mit dem Repetierhost (und dort auch mit der Cura Engine) habe ich eine Einstellung gefunden die läuft. Die gleichen Einstellungen im CURA Standalone Programm gehen aber NICHT. Ich kann mir das nur so erklären das die anderen Unterpunkte (*Zurückschieben* und so weiter) das verhindern. Und ich dachte ich bin doch sicher nicht der einzige der mit dem I3 und CURA arbeiten will...

Sodele, jetzt ist Dein Problem mal genauer beschrieben. Es wird sich sicherlich noch jemand finden,
der Dir jetzt eine Antwort geben kann. Einfach mal ein bischen Geduld haben!

Hi Blumfeld...

sag mal... wenn Dein Filament "ausgeht"... was musst Du denn machen um den Drucker wieder fit zu machen ??
(ich hab da einen Verdacht... ob der sich bestätigt hängt von Deiner Antwort ab.)
Ich gehe auch einfach mal davon aus das Du bei einem i3 Clone ein Direkt-Drive Hotend (MK8) im Einsatz hast, oder ?

Schau mal zum Beispiel hier.
Ich hoffe das Du mit der Einzugskalibrierung (Retract) damit ein stückchen weiter kommst.

Das es ein mühsamer Weg ist einen Drucker zu kalibrieren hat Dir bestimmt schon jemand erzählt.... vermute ich mal.

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

Hi Luclass,

wenn das Filament ausgeht muss ich es von Hand nachschieben. Man merkt dann immer das sich nichts mehr im Extruder/Hotend befindet. Bild anbei.
Ich kann auch nur mit höchstens 15mm/s drucken sonst kriege ich Klumpen, was mich allerdings nicht stört solange das Ergebnis gut ist...

Und ja MK8.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.17 05:35.

Hab auch den I3, cura hab ich abgeschossen.
Mir kommt es so vor dass der Extruder auch nicht mehr richtig fördert.
Hast du nen clon?

Also ich habe den Geeetech Prusa I3, da das ein Reprap I3 Clone ist, habe ich einen Clone. Aber von dem Prusa gibt es mit Anet A8 auch noch einen Clone.
Bei mir druckt er auch wirklich nur mit einer einzigen Einstellung. Und nur mit Repetierhost/Cura.Repetierhosthost/Slic3r gibt Klumpen (bei identischen Einstellungen), Cura gibt Klumpen... ich verstehe es nicht.

Ansonsten bin ich total begeistert.

Ich habe eben mal einen Aluminium Extruder bestell, vielleicht bringt das Besserung...

Als ich den Extruder beim ersten mal auseinandergebaut habe, konnte man sehen das ich das Filament einfach da durch schieben kann ohne das sich das Zahnrad mitdreht. Ich habe mir dann eine neue Andruckrolle gedruckt, das hat den Druck schon wesentlich verbessert. Die Düse habe ich auch getauscht, war 0,3 anstatt angegeben 0,4 und die Bohrung war nicht in der Mitte

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.17 06:57.

hab auch nen anderen extruder der orginale war mist...
würde sagen neuen verbauen und erst mal schauen was passiert

Welchen hast du genommen? Ich suche noch das Teil was bei den guten oben auf dem Extruder sitzt (und weiß nicht wie das heisst).
Das mit dem PTFE Röhrchen ist doch ein wenig unprofessionell...

Hi Blumfeld,

mein Verdacht scheint sich zu bestätigen...... dieses Druckbild kenne ich

aber... schaum mer ma...

Das auch hier mehrere Faktoren eine Rolle spielen können dürfte klar sein...

Ich hatte ähnliche Effekte bei meinem CTC-i3-Clone.
Die Ursache war... und habe lange dafür gebraucht den Fehler zu entdecken.. das Teflon-Röhrchen im Throat.
(Throat ist das Metallröhrchen welches die Verbindung vom Extruder zum Heaterblock herstellt)

Zur Erklärung was da passiert sein könnte:
Die Teflon-Röhrchen werden meisten etwas zu kurz geschnitten und können im Throat etwas rauf und runter rutschen.
Wenn dann Retract eingeschaltet ist, kommt nach einiger Zeit das Filament aus der Hot-Zone in die Cold-Zone und nach einiger Zeit klebt das geschmolzene Filament soweit in der Düse das der weitere Transport nicht mehr klappt. Dann geht es eine Weile noch mit dem Nachschieben, endet dann letztendlich in einem verstopften Hotend.

Meine Lösung:
Ich habe ein neues Teflon-Rörchen angefertigt in dem ich das Röhrchen bis zum Anschlag in den Throat gesteckt habe und dann einen kleinen Überstand von ca 0,1-0,2 mm gelassen habe auf dem nun die Düse schmatzend aufsetzen kann. Mit dem Überstand darfst Du nicht zu großzügig sein weil sonst die Gefahr besteht das die Quetschung zu heftig ist und den Durchmesser zu arg verringert.
Es geht nur darum das Teflon-Röhrchen zu fixieren.
Dann sollte es mit dem Retracten keine Probleme mehr geben.

Ich freu´ mich auf Deinen Bericht

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Luclass

Boa welchen ich genommen habe weiß ich gar nimmer war bei Amazon ein deutsches fabrikat.
Ja das mit dem Teflon Röhrchen stimmt hab ich total verdrängt.
bei mir war dann auch noch abschließend das "Zahnrad" vom vörderer kaputt.
Das filament hat richtige Kerben rein geschliffen

... so unprofessionell ist das mit dem Teflon-Röhrchen garnicht...
Vollmetall-Hotend haben aus meiner Sicht, bis auf den erweiterten Temperaturbereich keine wesentlichen Vorteile.
Klar wenn man ABS oder andere "Hochtemperatur-Filamente" bearbeitet ist Vollmetall Pflicht... sonst... na ja wer braucht.
Ich habe mich auf PLA und PETG eingeschossen und die lassen sich locker mit Teflon-Hotends drucken.
Seit ich die Geschichte mit dem Überstand des Teflon-Röhrchen entdeckt habe, bin ich rundum zufrieden.

An meinem i3-Steel (Eigenbau) habe ich ein e3D-Clone als Vollmetall-Hotend eingesetzt... mir ist einmal die Hotend-Kühlung ausgefallen.....
und dann grüßt der Bohrer.. ehrlich... ich gehe wieder auf einen MK8 Extruder.

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Luclass

Ich freue mich das du eine Lösung anbietest und es klingt auch plausibel, nur ich weiß nicht was du damit meinst wie du das geändert hast, hast du ein Bild davon oder eine Zeichnung?

Könnte ich die nehmen?

[www.ebay.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.17 07:31.

Deine Düse sitzt auf den heizblock der ist mit einer gewinde Stange befestigt die bis zum Förderer geht in dieser gewinde Stange ist ein Teflon Röhrchen. Dh du musst die kabel vom heizblock entfernen und die gewinde Stange raus Schrauben. Achtung wenn du das zerlegt und es klemmt beim auf Schrauben ist alles verklebt dann musst du alles erhitzen sonst reist du was ab

Also ich habe beide Extruder auseinandergenommen bei mir ist kein Teflonröhrchen...

Doch, wenn ich die Düse abmache sehe ich es, das sieht genauso aus wie das oben auf dem Extruder. Und das kann sich bewegen?

Hi Blumfeld....
neue Throats brauchst Du nicht.

Du brauchst diesen oder diesen Teflon-Schlauch.

Welcher bei Dir verbaut ist kannst Du nur nach Demontage Deines Hotends feststellen..beide Durchmesser sind gängig und wenn Du Dir jeweils einen Meter davon zulegst bist Du auf der sicheren Seite.

Zum eigentlichen Umbau:

Leider ist das keine Aktion die mal so eben nebenbei erledigen kannst.
Du zerlegst Dein Hotend soweit das Du an das oder den (keine Ahnung was da Richtig ist) Throat ran kommst.

Schau mal hier.

Nun beschreibe ich mal die Schritte die nötig sind und versuche Fehler zu vermeiden und es hängt natürlich auch von Deiner Extruderbauweise ab.

1) Hotend aufheizen
2) Filament entfernen
2) Nozzle anlösen oder wenn möglich gleich entfernen (Achtung verbrennt Dir nicht die Finger)
3) Cooldown
4) entferne die beiden Schrauben die den Lüfter fixieren (sind ziemlich lang)
Der Motor wird lose und könnte wegkippen
5) Der, die, das Throat wird zumeist durch eine Madenschraube an dem (in diesem Beispiel silbernen Träger) befesttigt, Diese Madenschraube lösen
6) wenn alles bis hier geklappt hat hast Du nun den, das Throat mit dem Heaterblock in der Hand
7) Durch das vorherige lösen oder entfernen der Düse lässt sich der, die, das Throat aus dem Heaterblock entfernen (rausdrehen...ggf vorsichtig mit einer Zange nachhelfen (die Griffstellen der Zange mit
einem Papier o.ä. vor zu starken Kräften auf das Gewinde schützen)
8) nun solltest Du das alte Teflon-Röhrchen raus ziehen können
9) ein neues Stück Teflon bis zum Anschlag in den, das Throat einführen
10) das Teflon-Stück dann mit einem kleinen Überstand (0,1-0,2mm) (das eBay-Bild zeigt wie es nicht sein soll... aber das Prinzip stimmt) mit einem scharfen Cuttermesser gerade abschneiden.
11) eine gute Gelegenheit die Düse schon wieder einzusetzen aber noch nicht anknallen.
12) Nun können alle Arbeitsschritte "rückwärts" erfolgen und das Hotend ist wieder fast Arbeitsbereit.
13) Nach abgeschlossener Montage Hotend anheizen
14) Jetzt nochmal im warmen Zustand die Düse festanziehen.
15) Filament rein und freuen das jetzt auch lange Druckjobs klappen werden.

hoffe das hilft

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Luclass

Auf jedenfall erst einmal Danke für die lange und sehr ausführliche Antwort.

Ich fürchte aber mein Hotend ist anders. Ich komme an das kleine Stück Teflon nur wenn ich die Düse abschraube. Das PTFE ist ca. 2cm lang und sitzt fest in der Metallröhre. Von der Extruderseite aus ist die Röhre verjüngt, so das nur 1,75mm Filament hindurchpasst. Ich wüsste nicht wie sich das Stück Teflon (das also hinten an die Verjüngung stößt und vorne gegen den Düsenrand) auch nur ein hunderstel bewegen sollte. bei den Throats aus dem ebay Angebot sieht es anders aus da sind die Teflonröhrchen ja im ganzen Throat und haben vielleicht Spiel Richtung Extruder....
Bestellt habe ich das Teflon totzdem, das Stück PTFE oben am Extruder fällt mir ständig herunter beim Filamentwechseln. Das bewegt sich im übrigen beim Retract nach oben....

Wie das ptfe fällt dir runter beim Wechsel irgendwas stimmt da bei dir nicht. Kannst du mal Bilder von deiner Konstruktion machen?

So sieht das aus, aber das PTFE ist nicht fest...

Schon wieder eine Verwirrung die Du auslöst.... smile...
Was heisst PTFE oben am Extruder ???
Mach mal bitte ein Foto....

Habe ich gerade gesehen... das Foto....
OK das sich das Teflon-Röhrchen oben bewegt spielt für den Druckprozess selbst keine große Rolle... das Ding soll nur das Filament sicher an das Vortriebszahnrad führen.
Um das zu Fixieren ist vielleicht (bei allen Schwierigkeiten die Teflon so beim kleben mit sich bringt) ein kleiner Happen Heisskleber hilfreich.


sonst...
ja.... das ist richtig du kommst nur an das Teflon wenn die Düse runter ist, und das es fest in der Metallröhre (also der, die das Throat) sitz zeigt eigentlich das meine Vermutung richtig ist und sich bereits ein dünner Film Filament zwischen Throat und Teflon gedrängt hat. Da hilft leider nur etwas vorsichtig eingesetzte Gewalt.

Auch das sich dort eine Verjüngung (>1,75mm) befindet ist richtig.
Ich ziehe mal einen saudoofen Vergleich heran. Der, die, das Throat ist im Querschnitt (abgesehen von Wandstärken usw.) wie eine Konservendose bei der der Deckel entfernt wurde und im Boden ein Loch ist und da stopfst Du dann das Teflon-Röhrchen rein.... bis zum Anschlag. Das ist auch bei dem eBay-Angebot so....das heisst auch die haben die Verjüngung am Ende.
Nur auf dem Foto stehen die Teflon-Röhrchen zuweit raus.
Es ist ja auch so das Du einen guten mechanischen Schluß zwischen Throat und Düse realisieren musst.... sonst besteht die Gefahr das Dein Hotend zu siffen beginnt, d.h. das das aufgeschmolzene Filament nicht an der Düse vorbei auf das Druckteil kleckert. Das Siffen erkennst Du wenn sich auf dem Heaterblock ein Film bildet der da einfach nicht hingehört. Da ist dann das Teflon-Röhrchen noch eine kleine zusätzliche Abdichtung.

Das Du den Schlauch bestellt hast ist kein Fehler... gehört zu den "musthave" Ersatzteilen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.17 10:21.

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Luclass

Kann es sein, dass das Einführungsröhrchen so lose ist, das es zum Ritzel rutscht und da blockiert.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Nein, der kann nur auserhalb des Extruders sitzen...

Blöde frage aber mit welcher Geschwindigkeit druckst du?

...steht weiter oben. 15mm/s.

Ein Fehler hat sich geklärt. Bei dem Bild weiter oben sieht man ja wie sich die Qualität plötzlich verschlechtert. Gestern wurde klar das bei Langzeitdrucken die Temperatur an der Düse zurückgeht. Da sie aber weiterhin korrekt angezeigt wird tippe ich mal auf den Temperatursensor im Heizelement...

Hi Blumfeld,

die Worte lese ich wohl...allein mir fehlt der Glaube das Du richtig liegst,
Es wäre ja doch ein dramatischer Fehler wenn die Temperatur in einer solchen Art falsch angezeigt werden würde....
Woher sollen die Werte kommen ??? Ich bin sicher das Du keinen Fehler in der Temperaturanzeige hast...!!

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Luclass

Also ich drucke jetzt seit 6 Stunden und sieht immer noch gut aus. Ein Ersatzthotend hatte ich liegen. Der Sensor ist doch direkt in dem Heizstück mit verbaut?!? Warum soll der nicht mal einen Fehler haben? NTC?

Der Fehler mit dem Retract bleibt, sonst wäre das ja langweilig. Und schnelleres drucken geht auch nicht...