Designte Teile werden nicht richtig gedruckt
geschrieben von Marley
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Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 28. January 2018 14:26 |
Hey Toni,
ja habe ich. Also es passt merkwürdiger Weise wirklich alles. Habe mir von Thiniverse gleich noch Stabilisatoren für die Achsen geholt, und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Kannst du mir vielleicht nen Screenshot schicken, wie du deine Geschwindigkeiten eingestellt hast?
Ich hab jetzt alles auf 35 gestellt. Er läuft flott, aber ich habe a) das Gefühl es geht noch flotter und b) hört er sich zeitgleich "unruhig an"... Deswegen würde mich das mal interessieren, wie du mit dem Vortex druckst.
Die nächste kleine Frage: Ich habe die Layer Height auf 0.2 stehen. Soll das so bleiben, oder kann ich hochschrauben? Wenn ja auf wieviel? Würde die Druckdauer ja erheblich verbessern... Also für Detailreiche Sachen wie ein Zahnrad oder so, würde ich natürlich runter schrauben...
Und die letzte Frage:
ABS? Was gibt es ausser der Drucktemperaturen da zu beachten? Dass ich in die Richtung mal Schauen kann. Oder soll ich mir erst den 2. Extruder vornehmen der noch rum liegt
Danke euch
ja habe ich. Also es passt merkwürdiger Weise wirklich alles. Habe mir von Thiniverse gleich noch Stabilisatoren für die Achsen geholt, und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Kannst du mir vielleicht nen Screenshot schicken, wie du deine Geschwindigkeiten eingestellt hast?
Ich hab jetzt alles auf 35 gestellt. Er läuft flott, aber ich habe a) das Gefühl es geht noch flotter und b) hört er sich zeitgleich "unruhig an"... Deswegen würde mich das mal interessieren, wie du mit dem Vortex druckst.
Die nächste kleine Frage: Ich habe die Layer Height auf 0.2 stehen. Soll das so bleiben, oder kann ich hochschrauben? Wenn ja auf wieviel? Würde die Druckdauer ja erheblich verbessern... Also für Detailreiche Sachen wie ein Zahnrad oder so, würde ich natürlich runter schrauben...
Und die letzte Frage:
ABS? Was gibt es ausser der Drucktemperaturen da zu beachten? Dass ich in die Richtung mal Schauen kann. Oder soll ich mir erst den 2. Extruder vornehmen der noch rum liegt
Danke euch
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Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 28. January 2018 17:51 |
Hey Marley,
ich würde es weniger als „merkwürdig“ bezeichnen, sondern eher als „an den richtigen Schrauben gedreht“. Nach denen sucht man nur manchmal länger.
Zum Thema Stabilisator:
Bau ihn mal nochmal aus und verfahr die Z-Achse von oben nach unten. Wenn die Spindel eiert, bist du u.U. ohne Stabilisator besser aufgehoben. Weil du dir mit Stabilisator wahrscheinlich das sogenannte Z-Wobbel (tänzelnde Bewegung der Plattform, sieht man an senkrechten Wänden im Druck) antust. Sieht dann so aus
.
Sollte die Achse eiern und du einen mit einer Drehbank kennst, dann lass dir die Trapezspindel unten abdrehen und tausche die Kupplung.
Wenn die ganze Trapezspindel krumm ist, wird´s komplizierter. Sieht man wenn man sie ausbaut und über eine ebene Oberfläche rollt.
Zum Thema Geschwindigkeiten:
Ich hatte meinen meistens auf 40-50mm/s laufen. Der ist inzwischen stark modifiziert, sodass ich aktuell mit 120-150mm/s spiele (nicht drucke). Dafür aber mit nur noch 1000mm/s² Beschleunigung statt der von Velleman vorgegebenen 9000. Siehr dann ungefähr so aus Video (Der Macher des Videos ist auch hier im Forum aktiv) Diese Maßnahme reduziert auch das „unruhige“ Geräusch. Senkt auch das „Klopfen“ der Wellen am Gehäuse (hier helfen andere Maßnahmen allerdings mehr)
Von daher, fahr mal die Beschleunigung herunter und die Geschwindigkeit hoch. Würde mal 50mm/s und 3000mm/s² versuchen. Jerk bleibt bei 10.
Die max. sinnvolle Layerhöhe sind 80% vom Düsendurchmesser; warum findet sich in den Tiefen des Forums, einfach mal schauen ist interssant. Also beim K8400 max. 0,28mm. Es gibt auch eine interessante Untersuchung zu den Verhältnissen von Festigkeit zu Layerhöhe. Den Link hab ich allerdings gerade nicht zur Hand.
Für detailreiche Sachen bietet es sich an die Layerhöhen individuell über das Modell zu steuern. Daran würde ich mich allerdings erst wagen wenn genügend Erfahrungen und vor allem reproduzierbare Qualität vorhanden sind ;-)
Zum Thema ABS:
Muss ich gesehen bin ich raus. Auf der Folie vom K8400 haftet es wohl kalt problemlos, Themperatur sollte auf der Rolle stehen. Ich selbst druck nur PLA und PETG. Wenn es wirklich viel halten muss dan Nylon oder ganz andere Methoden.
Der 2. Extruder das ist so eine Sache. Ich weiß nicht ob ich ihn nochmal einbauen würde. Zugegeben die Idee mit dem Support aus einem anderen Material ist gut, Support zu vermeiden ist besser. Zumal die Support Geschichte in den Slicern immer besser wird. Zweifarbig ist wieder so etwas von dem ich noch nicht so recht weiß was ich davon halten soll - nett es zu haben, gebraucht hab ich es bisher nicht. Allerdings drucke ich auch meist nur technische Gegenstände, die werden eh lackiert und wenn es was hübsches für die Holde gibt dann findet sich sicher das passende in den ganzen Test-Filaments sodass Mehrfarbig garnicht zur Debatte steht. Zugegeben ich verwende die zweite Düse nur noch weil ich zu faul bin die Kuststoffe zu wechseln. So ist rechts meist PLA gerüstet und links PETG.
Gruß
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.18 17:54.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
ich würde es weniger als „merkwürdig“ bezeichnen, sondern eher als „an den richtigen Schrauben gedreht“. Nach denen sucht man nur manchmal länger.
Zum Thema Stabilisator:
Bau ihn mal nochmal aus und verfahr die Z-Achse von oben nach unten. Wenn die Spindel eiert, bist du u.U. ohne Stabilisator besser aufgehoben. Weil du dir mit Stabilisator wahrscheinlich das sogenannte Z-Wobbel (tänzelnde Bewegung der Plattform, sieht man an senkrechten Wänden im Druck) antust. Sieht dann so aus
Sollte die Achse eiern und du einen mit einer Drehbank kennst, dann lass dir die Trapezspindel unten abdrehen und tausche die Kupplung.
Wenn die ganze Trapezspindel krumm ist, wird´s komplizierter. Sieht man wenn man sie ausbaut und über eine ebene Oberfläche rollt.
Zum Thema Geschwindigkeiten:
Ich hatte meinen meistens auf 40-50mm/s laufen. Der ist inzwischen stark modifiziert, sodass ich aktuell mit 120-150mm/s spiele (nicht drucke). Dafür aber mit nur noch 1000mm/s² Beschleunigung statt der von Velleman vorgegebenen 9000. Siehr dann ungefähr so aus Video (Der Macher des Videos ist auch hier im Forum aktiv) Diese Maßnahme reduziert auch das „unruhige“ Geräusch. Senkt auch das „Klopfen“ der Wellen am Gehäuse (hier helfen andere Maßnahmen allerdings mehr)
Von daher, fahr mal die Beschleunigung herunter und die Geschwindigkeit hoch. Würde mal 50mm/s und 3000mm/s² versuchen. Jerk bleibt bei 10.
Die max. sinnvolle Layerhöhe sind 80% vom Düsendurchmesser; warum findet sich in den Tiefen des Forums, einfach mal schauen ist interssant. Also beim K8400 max. 0,28mm. Es gibt auch eine interessante Untersuchung zu den Verhältnissen von Festigkeit zu Layerhöhe. Den Link hab ich allerdings gerade nicht zur Hand.
Für detailreiche Sachen bietet es sich an die Layerhöhen individuell über das Modell zu steuern. Daran würde ich mich allerdings erst wagen wenn genügend Erfahrungen und vor allem reproduzierbare Qualität vorhanden sind ;-)
Zum Thema ABS:
Muss ich gesehen bin ich raus. Auf der Folie vom K8400 haftet es wohl kalt problemlos, Themperatur sollte auf der Rolle stehen. Ich selbst druck nur PLA und PETG. Wenn es wirklich viel halten muss dan Nylon oder ganz andere Methoden.
Der 2. Extruder das ist so eine Sache. Ich weiß nicht ob ich ihn nochmal einbauen würde. Zugegeben die Idee mit dem Support aus einem anderen Material ist gut, Support zu vermeiden ist besser. Zumal die Support Geschichte in den Slicern immer besser wird. Zweifarbig ist wieder so etwas von dem ich noch nicht so recht weiß was ich davon halten soll - nett es zu haben, gebraucht hab ich es bisher nicht. Allerdings drucke ich auch meist nur technische Gegenstände, die werden eh lackiert und wenn es was hübsches für die Holde gibt dann findet sich sicher das passende in den ganzen Test-Filaments sodass Mehrfarbig garnicht zur Debatte steht. Zugegeben ich verwende die zweite Düse nur noch weil ich zu faul bin die Kuststoffe zu wechseln. So ist rechts meist PLA gerüstet und links PETG.
Gruß
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.18 17:54.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
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Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 29. January 2018 08:38 |
Also habe deine Einstellungen übernommen. Siehe folgende Bilder. Das erste Bild ist der Ausdruck mit deinen Einstellungen und das zweite mit meinen, leider hatte ich bei meinem ausersehen den Ausschalter für die Steckdose gedrückt, und somit war der Ausdruck dann nur halb fertig, gibt es da ne Funktion für? Oder dass man bei längeren Drucken sagt: Komm ich mach "Pause" morgen druckste an der Stelle weiter?
Der Drucker ist geringfügig leiser geworden Toni, aber könnte noch mehr gehen, der ratert mir noch zu viel...
Und noch was: Trotz eingeschaltetem Retraction zieht der das Filament nicht zurück. Jedenfalls nicht vollständig oder gar nicht. Denn wie man vielleicht sehen kann, sind da ne Menge Fäden zwischen...
Also ich hoffe auf euren Rat. Aber danke nochmal an dieser Stelle, dass wir überhaupt so weit gekommen sind
Bild 1:
Qualitativ nicht so hochwertig. Woran es jetzt letzendes gelegen hat weiß ich nich
Bild 2:
Der Drucker ist geringfügig leiser geworden Toni, aber könnte noch mehr gehen, der ratert mir noch zu viel...
Und noch was: Trotz eingeschaltetem Retraction zieht der das Filament nicht zurück. Jedenfalls nicht vollständig oder gar nicht. Denn wie man vielleicht sehen kann, sind da ne Menge Fäden zwischen...
Also ich hoffe auf euren Rat. Aber danke nochmal an dieser Stelle, dass wir überhaupt so weit gekommen sind
Bild 1:
Qualitativ nicht so hochwertig. Woran es jetzt letzendes gelegen hat weiß ich nich
Bild 2:
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Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 29. January 2018 12:32 |
Das ist gut, weil direkt über Pins auf dem MB wären dem sein sicherer Tot über kurz oder lang gewesen. Allein schon die Pins für das Hotend sind fragwürdig. Der Stecker am Druckkopf weist bei mir schon Spuren auf und am MB ist er mir schon drauf gelebt. Ich hab nur noch die Selben externen Mosfets für das Hotend sowie separate Kabel und andere Stecker. Ist vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dafür kann ich beruhigt schlafen.
Also bei mir sind nun mehrere Kilometer Filament durch das PTFE durch und das ist noch das Erste. Wie es aussieht weiß ich nicht, will auch nicht nachsehen solange alles klappt.
Der Extruder ist im Übrigen der Motor der das Filament durch schiebt. Das Teil das die Verstopft ist nennt sich Hotend.
Wenn mal nichts raus kommt hilft es das gute Stück einfach mal auf 240°C zu bringen, Schlauch oben ab und von Hand ein Stück Filament rein drücken und wieder heraus ziehen. Das wäre so der erste Versuch die Verschmutzung heraus zu bringen. Meist ist das nämlich verbrannter Staub oder sonst irgendwelche Zusätze vom Filament die da nicht rein gehören (Stichwort billig Wahre). Sollte durch mehrmaliges Wiederholen das Hotend nicht frei werden habe ich mir 0,3mm Akupunkturnadeln besorgt, damit lässt sich das von unten frei stoßen. Bisher hat das immer geklappt.
Kann sein, dass das Rohr etwas zu lange war, ich tippe allerdings eher auf Verschmutzung die zur Blockade geführt hat.
Lade doch bitte die Bilder über das Forum hoch. Die externen haben den Nachteil, dass die Bilder irgendwann nicht mehr verfügbar sind und damit auch die Informationen ihren Wert verlieren ;-)
Mein Retract sieht so aus:
Das bei einer Beschleunigung von 10 000mm/s² und einem Jerk von 20.
Gruß
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
Also bei mir sind nun mehrere Kilometer Filament durch das PTFE durch und das ist noch das Erste. Wie es aussieht weiß ich nicht, will auch nicht nachsehen solange alles klappt.
Der Extruder ist im Übrigen der Motor der das Filament durch schiebt. Das Teil das die Verstopft ist nennt sich Hotend.
Wenn mal nichts raus kommt hilft es das gute Stück einfach mal auf 240°C zu bringen, Schlauch oben ab und von Hand ein Stück Filament rein drücken und wieder heraus ziehen. Das wäre so der erste Versuch die Verschmutzung heraus zu bringen. Meist ist das nämlich verbrannter Staub oder sonst irgendwelche Zusätze vom Filament die da nicht rein gehören (Stichwort billig Wahre). Sollte durch mehrmaliges Wiederholen das Hotend nicht frei werden habe ich mir 0,3mm Akupunkturnadeln besorgt, damit lässt sich das von unten frei stoßen. Bisher hat das immer geklappt.
Kann sein, dass das Rohr etwas zu lange war, ich tippe allerdings eher auf Verschmutzung die zur Blockade geführt hat.
Lade doch bitte die Bilder über das Forum hoch. Die externen haben den Nachteil, dass die Bilder irgendwann nicht mehr verfügbar sind und damit auch die Informationen ihren Wert verlieren ;-)
Mein Retract sieht so aus:
Das bei einer Beschleunigung von 10 000mm/s² und einem Jerk von 20.
Gruß
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
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