24V Heizbett MK2B mit eigener Stromversorgung

Hallo zusammen,

ich arbeite zur Zeit an der Druckerplatte und wollte das Heizbett mit einem eigenen 24V Netzteil betreiben. Dazu wollte ich das Ganze genauso mit der Steuerung verbinden wie Adrian Bowyer es bei seinem Prusa getan hat:
Heatbed Ansteuerung

Mit dem Unterschied, dass ich das Ganze mit 24V betreiben möchte. Und ich werde auch nicht die 12 Ohm Widerstände benutzen, sondern dieses Heizbett:
Heizbett MK2B

Folgende Bauteile stehen mir zur Verfügung:
1k Ohm Widerstand
1M Ohm Widerstand
MOSFET ist bereits unterwegs: MOSFET

Und jetzt meine Fragen dazu:
Kann ich die Widerstände dafür benutzen, oder brauche ich andere? Kann ja sein, dass die aus irgendeinem Grund nicht passen.
Was für eine LED brauche ich 3V oder 12V?
Soll ich die Controller-Bed-Heat-Leitung mit einem Opto-Koppler ausstatten? Oder geht das nicht mit dem PWM-Pin? Falls doch, bitte ich um eine Kaufempfehlung.

Wie Ihr sicherlich schon bemerkt habt, bin ich kein elektro-fachmann, trotzdem möchte ich einen 3D-Drucker haben
Und Euren Rat brauche ich, damit ich beim Aufbau nichts zerstöre.


Mit freundlichen Grüßen

Hansi



Bei den MOSFETs musste ich mich gerade eben umentscheiden, wurde per Mail angeschrieben.
Die Entscheidung fiel auf: neue MOSFETs

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.14 06:29.

Hallo,
ein Heizbett mit 24 V zu betreiben macht aus meiner Sicht Sinn.
Allerdings würde ich heute kein MK mehr nehmen sondern so ein Heizbett. Dazu noch ein Solid-State-Relais (SSR) aus dem gleichen Shop. Das SSR brauchst Du zum Entkoppeln der 24V von den Ramps. Der Ausgang für das Heizbett von den Ramps legst Du auf die Eingangsseite des SSR und die Ausgangsseite des SSR befeuerst Du mit Deinen 24 V mit dem Heizbett in Reihe.

Gruß

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.14 10:40.

Ich habe ein Sanguinololu.

Was stimmt denn mit dem MK2B nicht? Welche Vorteile bietet die Kapton-Heizmatte? An SSR hatte ich auch schon gedacht, aber dann dachte ich mir wieso teuer, wenn es auch günstig geht?

Gruß

Hansi

Wie findet Ihr dieses Netzteil?

Meanwell NT

Wäre das zu unterdimensioniert? Bei 24V braucht MK2B 8-9A und ein bisschen mehr als 200 Watt? Lieber eine Nummer größer?

Gruß

Hansi

Hallo,
das Kapton-Heizbett hat etwas mehr Leistung. Das macht sich in der Aufheizzeit bemerkbar.

Das MK2B müßte bei einem Widerstand von 3 ... 3,4 Ohm ca. 7 .. 8 A ziehen. Das entspricht dann einer elektr. Leistung von 168 bis 192 W.
Das Netzteil würde passen.

Gruß

Du hast mich von der Kapton-Heizmatte 24V überzeugt

Außerdem hege ich die Hoffnung, dass die Steuerung über ein SSR zuverlässiger und langlebiger ist.

Ich muss dann nur noch herausfinden, wie diese Heizmatte einzubauen ist. Im Vergleich zur PCB-Version sieht die 2-teilige Matte etwas ungewöhnlich aus.

Die benötigte Leistung wird mit 205W +-5% angegeben. Das Netzteil hat eine Leistung von 320 Watt aber eine Wirkungsgrad von 74 - 89 %, also im schlechtesten Fall ca. 235 Watt. D.h. wenn ich Pech habe, muss das Ding ziemlich an seine Grenzen gehen.

Ich brauche Kaufempfehlungen für passende Netzteile: 24V, mind. 10A, mind. 300W (effektiv), ca. 80€ (für ein richtig gutes Teil auch 100€).

Ich suche schon den ganzen Vormittag, aber entweder passen die Werte nicht, oder der Kaufpreis ist weit über 100€

Gruß

Hansi

graupner
schaltnetzteil
z.b.
oder conrad hausmarke

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Hab jetzt ein paar gefunden. Die sind nur überraschend günstig, was denkt Ihr:

400 Watt NT No-Name
MeanWell NT
500 Watt NT No-Name

Ich würde Nr.1 kaufen, nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Qualität nicht die Beste ist. Hat jemand schon Erfahrungen mit "Billig-Netzteilen" gemacht?

Gruß

Hansi

Quote
hansilein
Die benötigte Leistung wird mit 205W +-5% angegeben. Das Netzteil hat eine Leistung von 320 Watt aber eine Wirkungsgrad von 74 - 89 %, also im schlechtesten Fall ca. 235 Watt. D.h. wenn ich Pech habe, muss das Ding ziemlich an seine Grenzen gehen.

Aus meiner Sicht kannst Du das SNT320 nehmen. Das gibt die 320W ab. Der Wirkungsgrad bezieht sich auf das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsleistung. Wichtig für Dich sind die Daten die rauskommen. Ausgangsspannung und -Strom sind ja angegeben.
Gruß

Achso, dann hab ich das mit dem Wirkungsgrad etwas falsch verstanden. Vielen Dank für den Hinweis.

Ich werde wohl auch das SNT320 nehmen. Über MeanWell habe ich noch nicht viel Schlechtes gelesen.


Nochmal zu der Heizmatte, kann mir jemand sagen, wie das zu installieren ist? Werden die 2 Lagen auf einander gelegt?

Ist nur eine Lage
Eine Seite 3M klebefolie

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Ok, das macht Sinn. Aber wieso ist die Klebefolie auch verkabelt?

weil die folie dein heizbett ist

da muss ja strom rein und der thermistor muss ausgelesen werden.
Die leitungen zum heizen sind auf der Folie drauf.

es ist eine kaptonheizmatte.
all in one sozusagen

schau doch bilder an

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.14 11:27.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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Ich glaube wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei.

Die Heizmatte besteht doch aus zwei Schichten. Und ich dachte jetzt, dass die eine Schicht mit den Leiterbahnen einfach nur heizt und dass die andere zum verkleben der Leiterbahnen-Schicht da ist. Da stellte sich die Frage wieso die Klebeschicht auch verdrahtet ist, anscheinend tut die 3M-Folie mehr als ich dachte.

Ich nehme mal an, dass man das Heizelement auf eine Platte klebt, auf die man dann erst die eigentliche Druckplatte setzt.

@Le-Seaw:
Aber um mal beim Thema zu bleiben: Was macht Folie 1? Was macht Folie 2?
Und wieso hast du einen Link von [youprintin3d.de] in deiner Signatur?




Gruß

Hansi

Hallo Hansi,

er hat den Link in seiner Signatur, weil es sein Shop ist

Außerdem besteht die Kaptonheizmatte streng genommen aus 3 Folien:
1: Widerstandsblech (oder Folie) zum Heizen (in Schleifen verlegt bzw. vermutlich geätzt).
2. Trägerschicht (bräunlich) aus hitzebeständigem Kunststoff.
3. Klebeschicht von 3M (ebenfalls hitzebeständig).

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Sein Shop? Gut, dann weiß ich ja wer mein Ansprechpartner ist
Wen ich nerven muss, wenn ich Anfänger wieder einmal nicht weiter weiß

Und wieso ist die Klebeschicht verdrahtet? Die ist genauso verdrahtet wie die Heizschicht, wird die Klebeschicht etwa auch beheizt?

@Willy:
Folgenden Aufbau hatte ich mir vorgestellt /-genommen:
1. ganz unten eine 3mm dünne MDF-Platte 220x220mm (Riemen + LM8UU an dieser Platte)
2. darüber eine baugleiche MDF-Platte mit (3) Schrauben und Federn auf der ersten Platte montiert.
3. dann eine Schicht feuerfestes Vlies.
4. eine 2mm dünne Alu-Platte 210x210mm und an der Unterseite dieser Platte dann die Heizmatte.
5. die eigentliche Druckplatte (Alu, Glas, etc.) mit Bulldog-Klemmen auf der Heizplatte bzw. an der MDF-Platte befestigt

Ich spiele allerdings mit dem Gedanken die MDF-Platten durch Carbon-Platten zu ersetzen. Ist leider nur sehr teuer

Spricht irgendetwas gegen diesen Aufbau?

Gruß

Hansi

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.14 17:05.

ja sicher wird die auch beheizt

und dein aufbau ist mhh grenzwertig
viel zu schwer alles
unten baust du einfach dibondplate rein ( und jetzt nicht fragen geht das, ja es geht)
darauf kommt 3mm aluplatte mit heizmatte drunter
flies kannste dir sparen bei 24v variante, macht eh nur ärger.
und druf dann weil deine aluplatte ja nicht ganz gerade sein wird wahrscheinlich glas
und ruhe ist.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
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> Und wieso ist die Klebeschicht verdrahtet?

Wo ist die denn verdrahtet? Auf der nicht-klebenden Seite der Matte sind die Anschlußdrähte fixiert - meinst Du das mit "verdrahtet"?

Zu dem Aufbau kann ich mich nicht äußern - könnte als Werbung interpretiert werden


LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

@Le-Seaw: Wie stark sollten die Dibond-Platten sein? Auch 3mm? Werde wahrscheinlich MDF durch Dibond ersetzen


@Willy: Ja, das meine ich mit verdrahtet bzw. verkabelt. Aber nicht in Bezug auf die nicht-klebende Folie, mit den Leiterplatten drauf. Mir ging es um die Klebefolie, die ist auch verkabelt. Aber das wurde ja auch schon geklärt. Die Klebefolie wird auch beheizt.
Zu meinem Aufbau solltest Du Dich unbedingt äußern, ich brauche Meinungen von erfahrenen RepRappern. Auch wenn das dann wie Werbung klingt und Dein Rat mich dazu verleitet etwas von Dir zu kaufen. Das stört mich nicht, solange ich das bekomme, was ich wirklich gebrauchen kann. Der Rat von Lazy-Bee hat doch schließlich auch dazu geführt, dass ich etwas aus Le-Seaw's Shop gekauft habe
Aber das geht schon in Ordnung, ich finde das sogar besser als mich z.B. über das große, böse, blaue "C" mit dem benötigten Material einzudecken. Viel besser...
Und wenn es Probleme gibt, kann ich den "Berater", der mich zu dem Kauf verleitet hat nochmal um Rat fragen. Finde ich gut. Bei "C" gibt es keinerlei Beratung oder Hilfestellung, nur überhöhte Preise.



Und wenn ich schon dabei bin:
@Lazy-Bee, Le-Seaw, Willy: Dankeschön
Danke, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, meine Fragen zu beantworten.

jupp 3mm stark

und willy meint die dauerdruckplatte
das ist dann das perfekte leben eines 3d druckers.

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Quote
Hansilein
Bei "C" gibt es keinerlei Beratung oder Hilfestellung

Woher kenn ich das blos ???
Das Gegenteil passiert mir manchmal.

Wäre eine 2mm starke Glasplatte ausreichend?

3mm habe ich noch zu Hause rumfliegen. Aus einem alten Scanner ausgebaut.

Oder muss das etwa unbedingt irgendeine spezielle hitzebeständige Sorte sein? "Normales" hält doch ca. 150° aus, oder nicht? Was benutzt Ihr denn?

Ich hab Bilderrahmenglas, ca 2mm dick. Macht keine Probleme.

Quote
hansilein
Oder muss das etwa unbedingt irgendeine spezielle hitzebeständige Sorte sein? "Normales" hält doch ca. 150° aus, oder nicht? Was benutzt Ihr denn?

normales Fensterglas / Bilderrahmenglas kann winzige Lufteinschlüsse haben.
Ich hab mir ne Scheibe von nem Holzofen zuschneiden lassen.
Grüße
seefew

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.14 03:28.

Ich werde dann wohl die Glasscheibe aus dem Scanner benutzen. Und zusätzlich werde ich mir noch eine 2mm starke Platte zuschneiden lassen.

Jetzt muss ich nur noch warten bis alles ankommt

Heute ist schon mal die Heizmatte und das SSR angekommen.

Jetzt habe ich auch gesehen, wo mein Fehler war. Ich dachte die ganze Zeit, dass die Matte aus 2 Folien besteht, eine Klebefolie und eine Heizfolie.
Das Produktbild ist etwas irreführend.
Weil das Kabel der einen Matte unter der anderen verschwindet und dabei auch das Kabel der anderen Matte überschneidet, sah das für mich so aus
als würden die beiden Folien zusammen gehören. Vielleicht sollte man die Vorder- und Rückseite auf getrennten Fotos zeigen oder einfach die Matten
etwas vorteilhafter legen.

Aber egal, jetzt weiß ich ja wie es gedacht ist

Heute ist die 3mm starke Alu-Platte eingetroffen. Ich finde die Platte ein bisschen zu schwer und würde deshalb doch lieber 1 oder 2mm nehmen.

Wie ist die Ausdehnung bei Hitze bei diesen Stärken? Besser, schlechter, genau gleich...
Wie sieht das Ganze bei Euch aus? Was würdet Ihr mir empfehlen?

bleib bei 3mm alles andere verzieht schon mal gerne
und was ist schwer in deinen augen?

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Es fühlt sich halt irgendwie schwer an

Nein, jetzt mal im Ernst, die Alu-Platte ist schwerer als alle anderen Teile, die am Druckbett verbaut sind.
Ich habe das alles gewogen, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber die Platte war sogar ein bisschen schwerer als alles anderen zusammen genommen.

Aber das ist hinnehmbar, wenn es sich bei Hitzeeinwirkung besser verhält.

Muss ich die Heizplatte irgendwie thermisch entkoppeln? Oder wie verhält es sich mit den Alu-Dibond Platten, würden die die Hitze so weit übertragen, dass die Kunststoffteile leiden könnten? Oder einfach Schrauben, Federn und Platte drauf???