Hoher widerstand bei E3D v6

Hi,

hab mir vor einiger Zeit ein e3dv6 geleistet, und wie soll ich sagen ..... bin enorm unzufrieden damit :/
mehrmals schon komplett verstopft.
Habs vor ein paar tagen komplett im Aceton gereinigt und wieder neu zusammen gebaut, danach gings wieder halbwegs, und jetzt ists schon wieder so weit.
Extruder rutscht durch, dadurch löcher im im Decklayer usw.
wenn ich versuche das filament mit der hand durch zu schieben geht das zwar, braucht aber schon einiges an kraft und es geht nur sehr "langsam", beim JHead wars irgendwie einfacher.

ob ich direkt am hotend schiebe, oder am wende des bowden tubes ist von der kraft her relativ egal, kein merklicher unterschied.
Hab den Tube auch so tief wie irgend möglich in das hotend geschoben, k.a. was ich falsch mache, hat irgendwer ne idee woher dieser widerstand kommen könnte?

Habs auch schon mit einem Wade Extruder versucht, der hat dann einfach das filament so stark angeschoben das es sich im extruder selbst noch geknickt hat
keiner mein extruder kann die benötigte menge filament nachschieben :/

ich benutze im moment Orbitech ABS in blau.
245-265°C macht nicht wirklich einen unterschied, unter 245 wirds dann merklich schlechter.

Hi Mantus,

ob Du den Thermistor richtig eingetragen hast muss ich Dich ja nicht fragen.

Es könnte vieleicht doch ein Themp. Problem sein. Vieleicht mal mit einem Externen Themp. Messegrät nachprüfen. So als Idee.

Liebe Grüße
Helmut

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.15 15:34.

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Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

... ziehe mal das Filament, wenn es halt so gut wie möglich läuft, manuell zurück und betrachte Dir die Bruchstelle.
Ist die spitz und lang ausgezogen, evtl. sogar noch mit einem Faden dran, ist das Hotend heiß genug. Ist die Bruchstelle dagegen kurz und stumpf, ist das Hotend zu kalt.
Kannst Du das Hotend / Düse mit einem kleinen Lötbrenner (die gibt es als Feuerzeugadapter, das reicht) heiß machen, bis das Filament von selbst anfängt zu laufen? Ansonsten ist die Düse durch Verunreinigungen evtl. verstopft.
Insgesamt glaube ich nicht, das es an dem E3DV6 liegt, ich bin sehr zufrieden mit den Meinen.

H.

PS: Düsengröße, Filamentdurchmesser???

Weil es der Helmut gerade schreibt, ich hatte (Vergangenheit!) mal Temperaturprobleme, aber die sind behoben:

- Stellschrauben Termistor und Heizpatrone nicht richtig angezogen (schlechte Wärmeübertragung weil zuviel Spiel)

- die beiden Genannten nicht mittig im Block gesteckt

- und nachdem ich sie mit Wärmeleitpaste (Gold, bis 330°C; mit kl. Medizinspritze übers Schraubenloch verfüllt) versehen habe, sind Temperaturdifferenzen bei ca +/-2 ° max

- Luftleit"blech" (Alufolie, selbstklebend) so angebracht, dass die Düse nicht mehr bestrahlt wird, hat Wunder bewirkt.


H.

Also Temp stimmt sicher, habs extern nochmal mit einem fluke gemessen, und hab auch schon 280°C versucht, aber dann sofort abgebrochen, und das hotend nochmal gereinigt
Das mit dem "luftleitblech" aus alu werd ich jetzt mal verschuchen, hab mir auch nochmal meine Extruder angesehen, kann da eigentlich auch kein Problem finden, hab mir aber trotzdem nochmal andere MK8 gears bestellt.

Hast mal ne Bild von der ganzen Hotend-Extruder-Geschichte?

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

... also, ich schieb, wenn Temp richtig, mit Zeigefinger und Daumen das 3mm-Filament locker durch.

Kann es sein, dass in der "Bahn" im Übergang Führungsröhre / Hotendschraubhülse, ein Knick oder Stufung drin ist? Ist das Hotend richtig bis ans Ende seiner Lagerung eingeführt? Sonst stimmen die Öffnungen nicht überein.

Ich montiere das Hotend extern vor, d.h. erst Düse in Block, bis Düse aufsitzt. Festziehen.
Dann die Schraubhülse von der Gegenseite in den Block, bis sie auf dem Gewinderand von der Düse aufsitzt. Festziehen.
Dann den Kühlkörper aufdrehen, bis er leicht angezogen ist.
Fertig, das Ganze dann in den Träger schieben und fixieren. Ich habe in die Nuten der Halterung etwas Keramik-Gleitmittel-Paste eingebracht, das "flutscht" jetzt nur so ...

habs auch schon komplett ohne liner versucht, also einfach nur das filament in das blanke hotend geschoben. Widerstand ist gefühlt gleich.
Werd nochmal alles zerlegen und mal "ausbrennen" versuchen

den Zusammenbau mach ich immer nach Thomas Anleitung gemacht [www.youtube.com]

Bild werd ich nachliefern, aber an sich ganz klassisch ... Airtripper, ~30cm Teflon , und dann das E3D V6 hotend, fertig nichts besonderes.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.15 16:36.

]meinste mich? Aber egal, das sind die Dinger.


H.

Quote
horst.w


- Luftleit"blech" (Alufolie, selbstklebend) so angebracht, dass die Düse nicht mehr bestrahlt wird, hat Wunder bewirkt.


H.

@ Horst

Ich habe auf dem neuen Drucker auch ein E3D V6.

Kann ich etwas mehr erfahren über das Lufleitblech. Evtl. ein Foto. Kann mich da eben nicht reindenken.

Danke

Liebe Grüße
Helmut

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Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

@mantus
Jo, danach habe ich es am Anfang auch zusammen gebaut. Das passt soweit. Was für nen Stepper hast da drann? 1/16?

Das Leitblech braucht man nur wenn man unkoordiniert auf das Hotend bläst und versucht den Druck zu kühlen. Nur das man bei ABS sowas generell ausschalten sollte.

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Quote
mantus
... den Zusammenbau mach ich immer nach Thomas Anleitung gemacht [www.youtube.com] ...

Ja, und genau mit dieser Methode /Reihenfolge bekomme ich meine Hotends nicht dicht. Dazu kommt, wenns dumm läuft, hast Du unterschiedliche Höhe zur alten Kalibrierung. Bei mir passen zudem die beiden Kühlkörper mit 20 mm Düsenabstand nicht nebeneinander, die Lamellen sind in einer bestimmten Richtung, die vom Gewindeanfang abhängt, abgeflacht (ist mit der neuen Version von E3DV6 wohl behoben).
Wie dem auch sei, wenn die Schraubteile bündig aufeinander sitzen, kanns an denen eigentlich nicht liegen. Wenn Hitze in der Schraubhülse aufsteigen kann und dort dann Filament schmilzt, isoliere die Verbindung Hülse - Block mit Teflonband, das hilft auch gegen Undichtigkeiten (letzten Gewindgang aussparen!) und mit der Düse darf man das nicht machen, die muss ja Hitze übernehmen können.
Ich habe an der ersten Kühlrippe von unten allerhöchsten 100°, wenn es da heißer wird, stimmt mit der Kühlung etwas nicht.

H.

100° ist schon sehr heiß. Ich drucke zum Teil mit 265° und die erste Finne ist gerade mal handwarm.

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... ist sicher zum größere Anteil die Abstrahlung des Blocks dran schuld. Aber solange nichts verklebt, wie es beim Themenstarter scheint, mache ich mir da eher wenig Gedanken drum. 100 ° Maximum ist verträglich.

naja beim verkleben würd es sich ja "aufbauen" oder?
der Widerstand ist konstant, ich hab manchmal "löcher" im 1. Layer :/

Quote
Wurstnase
... Das Leitblech braucht man nur wenn man unkoordiniert auf das Hotend bläst und versucht den Druck zu kühlen. Nur das man bei ABS sowas generell ausschalten sollte.

Ja, das ist leider so geliefert worden, weil original ganz andere Hotends dran sind. Deshalb bändige ich eben diese "unkoordinierte" Belüftung mit den Alufolien. Trotzdem kommt mir noch zu viel Belüftung auf die Blöcke und insbesondere auf die Düsen, daran lässt sich auf die Schnelle nichts ändern.
ABS ohne Kühlung läuft bei mir nur (Mankati Full XT) wenn ich ganz große oder viele Einzelstücke drucke. Sonst bleibt das Gedruckte zu weich und ich habe erheblich schiefe Wände. Anderfalls müsste ich extrem langsam drucken, aber der Block und die Düse heizen dann trotzdem das Material noch auf. Erfahrungssache eben.

@ Helmut
Mach mal erste Erfahrungen, vielleicht habe ich bis dahin meine endgültige Lösung realisiert, an den Alufolien ist nicht viel zu sehen (dazu müsste ich sie ja abmachen) und kommt ja auch ganz aufs Gerät an.

Quote
mantus
naja beim verkleben würd es sich ja "aufbauen" oder?
der Widerstand ist konstant, ich hab manchmal "löcher" im 1. Layer :/

... gehe ich auch davon aus. Hat es sich denn schon mal anders "normal" verhalten? Irgendwas dann verändert worden?

Bei mir sitzen die Stege oben sehr stramm in den Führungsnuten und ich habe alle Mühe gehabt, beim ersten mal Auseinandernehmen, die Hotends überhaupt vom Träger gelöst zu bekommen. Hauptursache waren die Stellschrauben; wenn nicht beide gelöst sind, verspannen sie den Trägerrahmen und dann geht nichts mehr. Die Kühlkörper tragen ja alles was unten dran hängt und müssen wirklich bis zum Anschlag nach hinten. Die Stellschrauben sichern nur, sie drücken nicht nach hinten.

Das Teflonrohr durchschieben - bis wo hin? Ich meine, dass es bündig mit dem Träger oben abschließen muss, denn die obere Platte des Kühlkörpers schließt ja auch bündig von unten her ab. Sonst kann man das Hotent nicht mehr demontieren, ohne das Teflonrohr raus oder zumindest zurück zu nehmen. So ist es zumindest mal bei mir.

Wieviel Löcher soll ich Dir zeigen in 1. Layern??? Und ich habe Deine Probleme in keiner Weise. Das kann, muss aber nicht damit zusammen hängen.

@Horst

Danke ich habs verstanden. Ich dachte es gibt was Neues.

Im Testlauf bläst bei dem neuen E3DV6 nichts vorbei.
Die Teilelekühlung habe ich bei den Mendels anders glöst.
So ähnlich habe ich das auch beim Protos V2.

Gute Nacht

Helmut

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Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

@ Helmut
Ist bei mir durch die geschlossene Bauweise ein reines Platzproblem in Verbindung mit derzeit zu kurzen Kabeln. Habe aber keine Lust da 5x neu anzufangen, wenn schon dann denn schon!
Ich habe mir schon etliche Objektkühlungen ausgedruckt, aber da passt einfach nix Fertiges. Und die Mankati-Jungs haben die Originalkühlung recht stümperhaft zusammengepfriemelt. Wahrscheinlich weil sie eben vor den gleichen Problemen gestanden haben. Aber keine Sorge, Opa kriegt das schon auf die Reihe!

@ Mantus
Mit dem Verkleben lass Dir nochmals durch den Kopf gehen, so abwegig ist das nämlich nicht (zunächst mal widersprüchlich in Deiner Argumentation: was bitte machst Du mit Aceton sauber? klar, ABS, aber wo und warum???).
Habe nämlich vorhin meine Bowdenrohre zum ersten Mal abgeschraubt, mannoooo! sind da Abriebteile drin. Kann mir durchaus vorstellen, dass sich so ein Gekruschel in einer Ecke ansammelt und es dadurch durchaus zu Engpässen und Verklemmungen und wenn zu viel Hitze aufsteigt, auch zu Verklebungen kommen kann. Darüber hinaus sind ja unterschiedliche Filamente in unterschiedlichen Temperaturbereichen angesiedelt; derzeit habe ich ein Lila ABS von FilamentWorld, dass hat seine beste Temperatur bei 222° und ist mit 215 - 225° angegeben. Anderes ABS (rot) geht nicht unter 245°. Wenn nun 245er-Abrieb sich beim Drucken mit 222er-Filament vor die Düse setzt, schmilzt es noch nicht mal auf.

H.

ich sagte ja nicht das ich nicht mehr darüber nachdenke, nur das ich es nicht für sehr wahrscheinlich halte.

wie gesagt habs vor ein paar tagen komplett zerlegt und durchgespühlt, Aber jetzt geh ich erstmal rumbasteln und nochmal "putzen" mal schaun obs wieder besser wird.


bringt alles nichts.
Hab aus Alu einen "Fanduct" gebastelt, das ganze Teil nochmal in Aceton eingelegt und ausgespült. Alles gereinigt, Bohrungen ausgebürstet usw.
Ist also jetzt sicher alles sauber, aber von leichtem Durchfluss kann nicht die rede sein :/
Der Extruder rutscht durch sobald die Bewegung schneller wird :/
Hab nochmal alle gecheckt, im Slicer ist auch die richtige 0.4mm Düse eingestellt usw.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.15 13:28.

Ich habe ein nagelneues E3D-V6 für 3mm und habe es heute im neuen Sparkcube ausprobiert. Bei mir das selbe Problem. Das Filament (ABS verschiedener Hersteller) läßt sich durch das Hotend auch manuell bei verschiedenen Temperaturen so gut wie nicht durchschieben und bei Extruderbetrieb stockt es nach ca. 20mm.

Das selbe Material geht durch meine V3 von Stoffel einwandfrei zu verarbeiten. Auch von einem V5 mit 1,75 von E3D welches ich mal hatte kenne ich dieses Problem nicht. Ich habe inzwischen 3 verschiedene Düsen mit 0,35 mm versucht und es geht einfach nicht.
Da scheint das E3D ein Problem zu haben. Meines ist wie gesagt neu gekauft, also gehe ich davon aus dass es aus einer der letzten Produktionslose stammt.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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phu, ich dachte mir schon ich spinne oder ich hab irgend ein spezial e3d v6 bekommen

was mir aufgefallen ist, wenn ich das filament schnell aus der düse zurückziehe, dann zieh ich immer einen langen dünnen faden mit, das wär mir beim jhead nie aufgefallen.

Euer Problem könnte ein Grat an der Innenseite der Düsenbohrung sein. Das hatte ich bei meinen eigenen Düsen auch schon mal. Dieser wirkt wie ein Ventil und blockeirt den Durchfluß. Wie man den allerdings bei euren Düsen wieder entfernen kann, kann ich leider nicht sagen, da ich den genauen Aufbau nicht kenne, aber ich bohre seitdem als letzten Arbeitsgang die Düse nochmal mit höchster Drehzahl aus und habe seitdem keine Probleme mehr.

Moin moin aus HU.
Wenn Du das Filament rausziehst, mache doch vorher mal einen Strich am Eingang und messe nach dem Rausziehen, wo das Filament dicker wird. So kannst Du vielleicht sehen, ob es einen Klemmer in der Übergangszohne gibt.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Ich habe hier liegen:

1) 1 montiertes E3DV6, Düse neu-ungebraucht, 3mm Filament mit sehr stumpfer Schnittkante wie geliefert, lässt sich freihand bis deutlich in die Düse einschieben;

2) 1 montiertes E3DV6, Düse gebraucht, 3 mm Filament wie vor, hakt sehr deutlich am Düseneingang; mit ein bisschen hin- und her drehen geht das aber auch; anderes Filament, das ich heute Nachmittag rausgeholt hatte, geht gar nicht. Nachgemessen: 3,31 mm an der Spitze, kommt durch das vorhergehende Aufheizen, ist wie gestaucht. Gegenprüfung am 1. Hotend und am Kühlkörper s. 3. - auch dort gehts nicht. Filament im Bereich, der schon mal durch den Extruder malträtiert wurde, aufgetrennt : an allen sehr schwergängig, aber geht;

3) 1 Kühlkörper ohne Bestückung, alle Proben mit Ausnahme des an der Spitze durch Aufschmelzung gestauchten Materials gehen problemlos wie zuvor beschrieben.

Ich habe es schon mehrfach - insbesondere bei Endstücken von der Rolle- gehabt, dass das Filament am Düseneingang hängen geblieben ist; deshalb bereite ich inzwischen Filament insoweit vor, dass ich es mit einer Heißluftpistole ein Stückchen ganz weich mache und mit einem kurzen Ruck auseinander ziehe, bis es bricht. Dann habe ich das nötige spitz auslaufende Ende, das dann in aller Regel kein Problem machen sollte. Wenn das Filament sehr gekrümmt ist, wärme ich es leicht an und biege es gerade so gut es geht; erspart mir erheblich Rumgefummel und Gestocher.

Die 3 Hotends habe ich gerade mal mit dem Schaft eines 3 mm-Bohrers durch gefahren, die Bohrung wird max so um 3,2 mm sein, ist ganz leicht gratig innen, aber kein nenneswert spürbarer Widerstand. Das Gratige ist bei allen nach der Lage in der Bohrung, der Länge und der Stärke gleich, entweder entsteht das zwangsläufig bei der Bearbeitung oder ist evtl sogar absichtlich (Verringerung der Berührungsfläche).

H.

in der Hoffnung, Euch geholfen zu haben!

Das Problem ist nicht der Anfang des Filaments, sondern dass nach ein paar Millimetern das Filament stecken bleibt. Ich habe hier Filament von 2,76 mm bis 2,98 mm Durchmessern - ABS verschiedener Hersteller - und bei allen habe ich dieses Problem.
Gab es da nicht irgendwann mal ein Problem mit zu wenig ausgebohrten Düsen, wo die 0,35mm Bohrung einfach zu lang war und es deshalb zu Problemen kam? Wie lang soll die Bohrung max. sein - und wie messe ich das

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Moin moin aus HU.
Nen 3mm Bohrer reinstecken und von der Düsenseite einen feinen Draht. Den dann umknicken. Das umgeknickte Ende messen.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Oder die feine Art mit Digimesschieber:

- Bohrer Messen, bei gedruckten Schenkeln abnullen
- Bohrer in die Bohrung stecken
- Gesamtlänge incl. Düse messen (mit Bohrer)

jetzt kann man den Wert Absolut am Messchieber ablesen

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

3 Düsen gemessen:

Gesamtlänge 12,45; 12,46; 12,48 mm;
Eindringtiefe Bohrerschaft +/- 10,2

Bohrungskanal war bei allen +/- 2,2 mm, soweit man das aus dem Stehgreif messen kann. So rundum aber passend.


H.

Ich habe an meinem Schreibtisch nicht das beste Licht, aber mir kommt vor da ist noch eine Stufe zwischen der 3mm Bohrung und der 0,35mm Bohrung. Muss ich mir morgen mal unter der Leuchtlupe anschauen. Vielleicht ist dort ein Grat und es hakt ja dort.

Ergänzung: Ich war gerade auf der HP von E3D. Dort gibt es eine Zeichnung der Düsen. Da haben mich meine alten Augen nicht getäuscht. Bei der 0,35mm Düse ist noch eine 1mm Bohrung und die 0,35mm Bohrung soll 0,7mm lang sein.

Zeichnung Düse

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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