Nozzle und Hotend Eigenbau

Tag die Herren,

da ich es nicht einsehe für ein Hot End bei den Inselaner, Unmengen an Pfund auszugeben, bau ich mir das alles selber Made in Germany!

Ich arbeite zwar im Spritzguss und Formenbau aber da ist das eben alles ein paar Nummern größer und vor allem, nicht ganz so sensibel. Ich verfolge keinerlei kommerzielle Gedanken. Wenn es eine Serie gibt dann nur für die welche sich hier mit ein bringen... Durch meinen Job habe ich so einige Möglichkeiten gewisse Dinge auch real werden zu lassen... :-)

So meine Ideen für den Anfang wären:
- ein Nozzle welches vom Einlass Durchmesser 2,0 komplett konisch auf den Auslass von 0,3 oder 0,4mm zu läuft. Herstellung wäre realisierbar! Später könnte noch das Thema "Torpedospitze" interessant werden...
- Das Hotend komplett von dem oberen Teil trennen. Nicht wie bisher das Ganze Gedöns direkt ineinander verschraubt wird sondern mehr wie ein Sandwich. Und eben zwischen Hotend und dem Oberen Teil kommt ein Material was wärme fast 0 leitet. Dabei denke ich an Peek, Hartmetall, Glasfaserplatte oder Titan.

Ich würde die Nozzle ja auch gerne gehärtet aus Werkzeugstahl machen. Nur denke ich ist dort die Wärmeleitfähigkeit nicht wirklich besonders gut.

Den Heizblock bau ich auch E-Cu 57 (2.0060)

Grüße und hoffentlich wird das ein Thread wo sich ein paar mit ein bringen...

Hier die Ersten Düsen. Tendieren zu der ganz rechts für den Anfang:

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.16 13:22.

Hi,
Einen ähnlichen Aufbau, heisser und kalter Bereich durch eine PEEK Scheibe getrennt, habe ich während der Merlin Entwicklung probiert, das hat leider nicht funktioniert.
Der Sinn hinter dem langen Konus erschließt sich mir nicht. Ich habe festgestellt das es sehr hilfreich ist den Schmelzbereich so kurz wie möglich zu machen.
Edelstahl ist für alles ausser thermischer Isolation eher schwierig.
Wie wäre es wenn du zum Anfang das Merlin baust? Das sollte deutlich im Bereich deiner Möglichkeiten liegen und ist auch vom Preis her interessant.

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Packt euch mal zusammen und kombiniert mal die Idee mit der Druckluftkühlung! Neue Sachen sind immer interessant...ich werde eifrig verfolgen was hier so los ist.

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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sobo84
Packt euch mal zusammen und kombiniert mal die Idee mit der Druckluftkühlung! Neue Sachen sind immer interessant...ich werde eifrig verfolgen was hier so los ist.

Drucklufkühlung? Ich habe keine Druckluft in meiner Bude... :-(

Ich denke viel mehr daran Materialien und Trennungen so zu wählen, das es so gut wie keine Kühlung bedarf. Die Hitze soll nur da sein wo sie auch wirklich gebraucht wird!

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CubaLibreee
Drucklufkühlung? Ich habe keine Druckluft in meiner Bude... :-(

Ich denke viel mehr daran Materialien und Trennungen so zu wählen, das es so gut wie keine Kühlung bedarf. Die Hitze soll nur da sein wo sie auch wirklich gebraucht wird!

Tobias meint meinen Versuch das Hotend statt mit einem Lüfter mit einer Aquarienpumpe per Druckluft zu kühlen.

Das Merlin Hotend druckt bei mir in meiner alten Maschine seit drei Jahren ABS ohne extra Kühlung.
Die Idee ein möglichst energieeffizientes Hotend zu bauen ist gold richtig. Wärme die man nicht erzeugt muss man auch nicht ableiten.

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Srek

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Drucklufkühlung? Ich habe keine Druckluft in meiner Bude... :-(

Ich denke viel mehr daran Materialien und Trennungen so zu wählen, das es so gut wie keine Kühlung bedarf. Die Hitze soll nur da sein wo sie auch wirklich gebraucht wird!

Tobias meint meinen Versuch das Hotend statt mit einem Lüfter mit einer Aquarienpumpe per Druckluft zu kühlen.

Das Merlin Hotend druckt bei mir in meiner alten Maschine seit drei Jahren ABS ohne extra Kühlung.
Die Idee ein möglichst energieeffizientes Hotend zu bauen ist gold richtig. Wärme die man nicht erzeugt muss man auch nicht ableiten.

Hast du den Merlin dann mit dieser Airbrush-Düse im Gebrauch oder kann ich mit einem M6 auch normale Nozzles verbauen?

Eine andere Standard Düse direkt in das M6 Gewinde der PEEK Heatbarriere zu schrauben klappt nicht, da fehlt die Schaftlänge für die Heizung.
Mit einer Drehbank ist es aber kein Problem eine eigene Düse zu drehen die diesen Schaft hat. Das war tatsächlich die erste echte Merlin variante, die Airbrushdüsen sind ins Spiel gekommen weil sie billig waren und leicht austauschbar. Tatsächlich haben sie durch ihre Form aber die Druckqualität noch ein Mal erhöht.

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Ich frag mich immer mehr ob ich mir das weiter an tun soll. Ich bekomme es ja nicht mal hin einen E3D V6 Lite zu kopieren. Habe einen neuen Kühli gedreht, einen neuen Tempsensor 3950 verbaut, und das PLA lässt sich noch immer nicht so leicht wie beim 0 8 15 primitiven MK8 durch schieben bzw. verstopft dieser gleich wieder wenn das PLA in das Röhrchen zurück fließt.

Das kann doch nicht mehr sein. Am MK8 ist wirklich so rein gar nichts dran und der funktioniert!

Dann machst du aber grundlegend was falsch...ganz ehrlich.
Wenn man etwas kopiert...muss man trotzdem wissen, an welchen Stellen was wichtig ist.

Gruß

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Power is nothing.....without control!

Einzig was ich mir noch erklaeren kann waere mein fehlender Freistich unten am M6!??

Ich würde eher sagen, dein Bowden geht nicht komplett DURCH den Pushfit bis zur Düse und liegt dort auch nicht so auf, wie er soll. Nimm mal nen 4er Fräser, spann die Nozzle in die Drehbank und mache ein kleines Zylindisches Loch von hinten in die Nozzle, 1mm tief. Da geht dann der Bowden direkt rein.

Gruß

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Power is nothing.....without control!

Das mit der Nozzle und dem D4 Ansatz versuch ich. Im Anhang ein Schnitt von meinem Versuch:

Das ist ne doofe Idee, Pushfit mit nem 4er Fräser zentrisch auffräsen, damit der Schlauch komplett vom Extruder bis zur Düse geht. So hast du immer einen Spalt zwischen Düse und Schlauch, da kannst du noch so genau arbeiten. Und das Pushfit muss wertig sein, Billigzeugs kannste hier komplett vergessen.

Gruß

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Power is nothing.....without control!

Denk ich falsch. Wenn z.b. 210°C eingestellt sind? Habe ich die nur annähernd an der Nozzle? Am M6er Gewinde des Kühlis bereits nicht mehr darum ständig meine Verstopfung???

Habe den Marlin etwas umgepinselt um eine normale Nozzle verwenden zu können.

Außerdem mein Lite abgeändert nach deinen Angaben!??

So wie auf deinem Entwurf wird es ganz sicher klappen. Den PTFE Schlauch schneidest du am besten in der Drehmaschine, so mache ich das. Ins Backenfutter, nur ganz sachte spannen, und bei 80U/min mit einem Skalpell schneiden, als Anschlag die Futterbacken benutzen.

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Power is nothing.....without control!

Eine Teflon Heizzone, das ist Nett........ das Habe ich auch an einem Drucker, funktioniert sogar...ich schneide meinen Teflonschlauch immer mit so einer art Guillotine, ist ja mit nem Teppichmesser und nen bisschen Müll schnell zusammengebastelt, mehr als nen loch mit Außendurchmesser Schlauch braucht man nicht
Wie machste das mit dem Anpressdruck? Puschfit nicht ganz anziehen, Schlauch bis Düse und dann Puschfit nachziehen?

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

leider mache ich die nächsten 4-6 Wochen gar nix mehr. Habe heute solange herum gespielt bis ich diesen typischen Elektronik-Tod-Geruch in der Nase hatte. Und siehe da, ich habe mein GT2560 geschossen.

Jetzt bin ich gerade etwas genervt. Und alles nur weil ich den funktionierenden MK8 gegen einen Bowdenzug Mist ersetzen wollte. So ein Mist...

Nun zur Frage wie konnte ich das GT2560 zerschießen? Ich habe nichts anderes gemacht als das Hotend mit XT30 Stecker zu tauschen. Das habe ich immer im laufenden Betrieb gemacht jedoch immer mit Heizungen OFF. Plötzlich, während dem Umbau höre ich am PC wie er sich mehrmals über USB neu verbindet und dann roch es auch schon. Das alles geschah während ich die Kabel versuchte an der X Achse zu verstauen...

Och man das nervt mich jetzt da ich ewig warten kann bis das neue Board aus China kommt... :-(

Würdest du an deinem Motor die Lichtmaschine wechseln, bei angeschlossener Batterie, auch wenn du genau weißt, der Schlüssel steckt nicht?
Ich glaube, nein.

Macht man einfach nicht, ganz einfach. Wieder was gelernt, abhaken und weiter machen.

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Power is nothing.....without control!

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Stud54
Würdest du an deinem Motor die Lichtmaschine wechseln, bei angeschlossener Batterie, auch wenn du genau weißt, der Schlüssel steckt nicht?
Ich glaube, nein.

Macht man einfach nicht, ganz einfach. Wieder was gelernt, abhaken und weiter machen.

Also meinst du einfach das es zu viel war und das Board dann irgend wann sich ne Kugel durch die Birne jagt vor lauter hin und her steckerei???


Klar mach ich weiter. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich ein paar Wochen Zeit mal vernünftig zu planen und vor allem zu lesen. Das E3D Klon Gedöns lass ich bleiben.

Ich geh nun lieber Richtung Merlin und dem Material PEEK. PEEK als bescheidener Wärmeleiter lässt hoffentlich die Wärme eher da wo Sie auch hin gehört. Außerdem habe ich nun auch genügend Zeit in aller Ruhe Düsen selber herzustellen.

Außerdem bekommt mein Drucker noch eine komplette Umhausung und ein Gehäuse des Boards aus Alu.

Im Anhang mein Eigenbau wer ihn noch nicht kennt. Da wackelt nix mehr!!!

Comng Soon...

Wenn ich den Transistor her bekommen würde, könnte ich das GT2560 doch rein theoretisch reparieren oder? Nur woher bekomme ich die Bezeichnung? Meinen kann ich nicht mehr lesen! Wer im Forum hat ein GT2560??? :-)

Hab eins schau gleich nach wenn du willst.
My Hobby CNC verkauft auch gt 2560 .. Sollte schneller gehen.

BG Jörg

---

Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Fürchte leider nicht hilfreich

In dem Fred findest du die Schematic. Q4 hab ich nicht gefunden ggf. siehst du mehr.

[www.geeetech.com]

BG Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.16 16:03.

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CubaLibreee
Wenn ich den Transistor her bekommen würde, könnte ich das GT2560 doch rein theoretisch reparieren oder? Nur woher bekomme ich die Bezeichnung? Meinen kann ich nicht mehr lesen! Wer im Forum hat ein GT2560??? :-)

Mein GT2560 ist an dieser Stelle gar nicht bestückt.

Quote
69291954
[attachment 76065 IMG_20160406_212854.jpg]

Fürchte leider nicht hilfreich

In dem Fred findest du die Schematic. Q4 hab ich nicht gefunden ggf. siehst du mehr.

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BG Jörg

Hi Joerg, wie hast du das einst geschafft?
Ich hab gestern Geeetech gemailt. Evtl. verraten sie mir das Bauteil ja....

Hi,

sry mein GT2560 war nie hin .. auch wenn der Q4 komisch aussieht - der dürfte nicht wichtig sein.
ggf. mal einfach auslöten.

BG Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.04.16 01:21.

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69291954
Hi,

sry mein GT2560 war nie hin .. auch wenn der Q4 komisch aussieht - der dürfte nicht wichtig sein.
ggf. mal einfach auslöten.

BG Jörg

Ich hab ihn gestern ausgeloetet und danach nicht mehr getestet. Werd ich heut nochmal tun. Mein Symptom war das die Steppermotoren nicht mehr fuhren und nur noch zittern.

Vielen Dank Jörg,

mein Drucker geht wieder auch ohne den verkohlten Mosfet!!!

Vielen Dank für den Tip es nochmal ohne zu versuchen. Jetzt wird ich gleich weiter an einem Hotend basteln...

Leute was mach ich nur falsch???

Mein Peek Hotend funzt auch nicht. Das Filament wird bereits im oberen Teil der Hotend Hülse so weich das nichts mehr geht auch wenn das PLA noch nicht verflüssigt während ich den Peek Körper außen noch locker flocke einfassen kann. Das Teflonröhrchen (Bowdenzug) geht bis kurz an die Verjüngung.
Ich checks einfach nicht mehr. Der MK8 ist doch nichts anderes. Ich hab nach einem Bruch meiner MK8 Hülse einfach einen M6er Gewindestift entsprechend nachgebohrt. Sprich mit dem D4x20mm Teflon Inlay. Funzt wie das Original! Am MK8 wird ja im Grunde bei der 38mm langen Hülse erst oben nach ca.20mm gekühlt. Warum wird es im inneren der 38mm langen MK8 Hülse nicht so warm das es flexibel wird???

Der Unterschied zwischen Peek und Teflon kann doch nicht so stark sein? Die Wärmeleitfähigkeit ist ziemlich gleich! Für den heutigen Test habe ich die Firmware Werte des MK8 verwendet. Haben die PID Werte und die Wahl des Tempsensor einen der Art großen Einfluss auf mein heutiges Problem oder sollte mein Hotend trotzdem grob funktionieren?

Jetzt versuche ich noch eine kurze M6er Messing Hülse dessen Innen D4,1mm beträgt so das der Bowdenzug bis direkt an die Nozzle heran reicht. Was meint ihr? Solle ich den Heizblock am Peek anliegen lassen oder ca.3mm Luft lassen?

Grüße...

Wie groß ist denn der Durchmesser vom PEEK Teil? Das sieht sehr massiv aus.
Beim Merlin ist aussen ein M10 Gewinde zur Kühlung und Befestigung drauf. Wenn die Wandung deutlich dicker wird ann isoliert das PEEK einfach zu gut und die Wärme steigt weiter auf.
Schon das M10 war am oberen Ende dessen was noch funktioniert hat, aber ein bischen Dicke muss sein damit es stabil bleibt.

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Ich hab M14 gemacht. Gut dann werd ich das auf M10 nach arbeiten.

Nur erklär mir mal den Sinn des D6mm Teflon Einsatzes? Oder ist es einfach so das man dadurch das aufgewärmte Peek nochmal vom Filament entkoppeln will? Ist das wirklich notwendig da ja der Bowdenzug sowieso durch geht in meiner Konstruktion?!?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.16 13:03.