Es will einfach nicht 100% haften (Willys platte)

Hallo Forum,

ich bin zwar schon ein bisschen dabei und habe meine Druckqualität auf ein annehmbares maß gebracht aber ich habe immer Probleme mit dem ersten Layer.
Ich schaffe es nicht die alle Perimeter zu drucken ohne das sich irgendwas löst ein faden hochsteht oder beim infill ein perimeter abgerissen wird. Das hat dann immer wrapping an der stelle zur Folge.
Bei größerer Grundfläche habe ich hin und wieder auch blasen unter dem 1. Layer.


mein Set up
Delta Rostock
Willys Dauerdruckplatte
PLA
0,3mm Düse
1. Layer wird mit 30mm/s gedruckt

ich habe mittlerweile 70°C auf der Platte da alles darunter garnicht geklappt hat.
die platte wird regelmäßig mit aceton gereinigt.

Jemand ne idee woran das liegen kann?

Und ja ich habe den abstand ordentlich eingestellt

Gruß
Kevin

Ps Bilder kann ich über den Tag machen wenn meine Beschreibung nicht langt.

Hallo Kevin,

ich drucke PLA auf eine GFK-Platte bei 55°C. Das bekommst Du solange es über 45°C hat fast nicht ab und wenn es abkühlt fällt es von alleine ab.

Könnte dein Problem auch am PLA liegen? Hast Du schon mal anderes ausprobiert?

ABS drucke ich auf der selben Platte bei 65°C und mit Klebestift. Vielleicht enthält Dein PLA zuviel ABS. das sind ja alles keine Reinkunststoffe.

Gruß Edwin

Woher hast du das PLA?

Ich hab ein blaues PLA von RepRapWorld gekauft und der klebt nicht.

Alles das ich von andere Hersteller habe hat Problemlos funktioniert!

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Ich hatte auch zunächst Probleme.
Mein Problem war: Thermistor zeigte wärmer an, als die Platte wirklich war (ca. 10% unterschied).
Also muss ich stat 60° auf 66° gehen - seitdem keine Probleme mehr.

Hast du die Temperatur auf dem Druckbett mal richtig gemessen?
Ggf. hast du auch eine etwas größere Abweichung und musst mal etwas höher mit der Bed-Temp.

Auch gern mal mit der Hotend-Temperatur spielen... evtl. musst du für den ersten Layer auch hier etwas höher gehen.

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Gruß
Boris
--
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control

Hast Du mal probiert die Platte mit Paketband (das braune) zu bekleben?

Temperaturen:
erster Layer: Heizbett 75°C und Extruder 210°
zweiter Layer: Heizbett aus und Extruder 180-190°C

Hält bei mir Bomde und hab mir damit auch schon einige gute Drucke beim abmachen zerstört.

Grüße

Quote
Karsten
Hast Du mal probiert die Platte mit Paketband (das braune) zu bekleben?

Soetwas macht man doch nicht mit seiner Dauerdruckplatte!
Die soll doch gerade das geklebe mit irgendwelchen Sachen abschaffen

---

Gruß
Boris
--
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control

Ich würde mit der Druckbett-Temperatur noch höher gehen. Hatte hier mal so ein Glow-in-the-dark-Green PLA, das wollte gar nicht haften unter 85°C. Während des Drucks lösten sich die Teile dann aber dennoch. Das Zeug war einfach Mist.

vlt mal für den ersten Layer mehr Material rauslassen;
zu guter Deutsch, die Schicht besser auf's HB pressen.
Grüße

Hi,

Danke für die antworten.
Also ich beziehe das PLA von [www.3druckstore.com]
Aktuell drucke ich schwaz ne rolle weis und ne rolle duchsichtig sind schon durch
Glow in the dark green habe ich noch nicht perfekt eingestellt aber es verzeicht nicht viel. -> scheiß zeug aber es hält recht gut auf der Platte

Das mit der Temperatur differenz habe ich mir auch schon gedacht nächste woche bringt mein dad ein infrarot thermometer mit. wobei ich ich sagen muss dass ich eine siliconheizmatte mit eingeklebtem thermistor benutze...

Wenn ich es einfach nicht zum halten bekomme dann gebe ich 0,05-0,1mm mehr bauraum und mach die erste lage dicker im slicer, dann habe ich aber schritverluste im Extruder wärend der ersten lage und am anfang der 2 Lage entläd sich dann der druck.
-> Es funktioniert oft aber ist auch nicht sinn der übung zumal ich dann einen ziemlich breiten fuss habe.

Dauerdruckplatte bekleben Oo? das wäre sinn verfehlt.

So ein Bild


an der Blau umrandeten stelle hat er beim ersten Layer die Perimeter des Loches mitgenommen.
Rot ist wrapping
und Weiß sind so art blasen

Gruß Kevin

Erhöhe die Heizbett-Temp um 10°C.
Gehe um 0,2 mm mit der Nozzle näher zur Platte.

Gruß
Thomas

Wenn ich das Bild so sehe würde ich auf jeden Fall nicht um 0,2mm dichter ans Bett gehen. Dann wird er sich das Hotend ins Bett rammen.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

schaut finde ich generell nicht so toll aus, viel Material an den Umkehrpunkten, und an den langen Wegstrecken wird der Faden dann zu dünn

wie hoch ist dein extr. multi für den 1. Layer?

Hi,

ich benutzte cura 14.3 oder repetierhost mit cura da gibt es den nicht -.- ich regel das über die 1. layerdicke und den Abstand. Bei dem Druck habe ich <0.2mm abstand mit 0.2mm eingestellt Layerdicke.

hier mal ein druck von letzter Woche mit gleichen einstellungen.

Hier sieht man auch wieder das sich ein perimeter gelöst hat und das wrapping genau von der stelle ausging.


dann noch ein Bild was zeigt warum es das ganze nerfig macht.

Ich brache 3 bis 4 anläufe bis der druck unterwegs ist. Wenn der Erste Layer gut geworden ist dann wird der druck auch gut.
ich habe den druck abgebrochen da hinten rechts das Loch weggerissen wurde, das hochziehen kommt warscheinlich weil die nozzel etwa 5s an einer stelle gestanden hat und alles drumherum mit angeschmolzen ist
die lage kleben lieber an der nozzel als an der platte.
der Druck ist bei 80°C und 0,1mm näher an der platte als vorhin. Dünner würde ich nicht gehen, die lagenhöhe müsste jetzt bei ungefähr 0.05mm liegen.

Gerade ist der druck recht gut unterwegs mit den gleichen Einstellung wie der fehlversuch gerade.

Gruß

Hmmmm,

wenn ich mir das Bild anschaue dann hast Du ein kleines Problem mit Deiner Temperatur. Gehe mit der Temperatur ein wenig höher, Extruder. Außerdem stimmen Deine Accl. und Jerk Werte nicht ganz so schön zusammen. Die Anbindung an Perimeter kannst noch wesentlich optimieren, ein kleiner "Bobbel" ist fast immer vorhanden, aber bei einer guten Anpassung sollte der schön gleichmäßig sein. Ich würde Dir auch raten ein wenig mit der Geschwindigkeit hoch zu gehen, dann geht zumindest pla ein wenig besser. Mit der Platte sollte es keine Probleme geben, was mich aber ein wenig stutzig macht sind die relativ hellen Stellen dort wo das Teil abgelöst wurde. Sollte eigenlich nicht vorkommen, außer die Platte ist jungfräulich und hat noch ein kleines Häutchen. Was ich mir jetzt aber nicht so recht vorstellen kann. Unter Umstäden bring ein reinigen mit aufgeheizter Platte und Wasser und Zewa auch schon eine deutliche Besserung.

Versuche es mal einfach.

Lade mal ein Bild wie das vielleicht ein wenig besser ausschaut hoch.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

So

der Druck der unterwegs war den habe ich auch mal abgelichtet.

Auch hier sieht man Blasen und rechts unten ist der anfang vom Wrapping.

Mein Overlap liegt bei 15%
Acceleration bei 500mm/s² (2000mm/s²)
max Jerk bei 70mm/s (100mm/s)

in wie fern soll ich die Werte verändern?
Acc und jerk waren mal deutlich höher (werte in Klammern), seit sie es nicht mehr sind werden die drucke besser.

Mit welcher Geschwindigkeit druckst du den ersten Layer bei PLA?

werde die platte mal reinigen und nen schnelleren Druck starten

Edit:
versuch mit 40mm/s und 210°C statt 205°C ging schon mal wieder schief (hat alles mitgenommen)
versuch mit 40mm/s und 215°C auch
versuch mit 40mm/s und 220°C ist sehr gut geworden ich versuche ihn mal zu wiederholen
2 und 3 versuch mit den Einstellungen haben wieder komplett versagt

also an der Temperatur liegt es eher nicht.. oder soll ich noch höher gehen bei PLA?
Gruß

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.14 14:12.

Hi,

Wie Bob schon geschrieben hat.... Nimm mal anderes Material.

Gruss
Joachim

Du bist zu tief.
Sieht man schön an den kratzspuren am Rand.
Und die ersten lagen Quellen über also drueckst du auch noch zu viel.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Habe auch einen Delta 3D-Drucker.
Ich drucke bei PLA den 1. Layer mit 200% Material, 20mm/s, 235°C Düse, 60°C Bett.
Den 2. Layer dann 100% Material, 60mm/s, 230°C Düse und Bett je nach Bedarf..

ABS geht auch, aber da hab ich die idealsten Daten noch nicht raus..

Hi

Ich klink mich hier auch mal ein, da ich jetzt auch gerade eine von Willys Druckplatten hier habe und noch eine weitere auf Bestellung ist für einen anderen Drucker.. Im Moment ist sie im Sparkcube verbaut und soll für ABS verwendet werden. Ich hab momentan 2 Sorten ABS hier, einmal Kiboplast 1,75mm in Schwarz und einmal Nunus 1,75mm in Natur.

So. Gerade hab ich das Druckbett ausgerichtet, also da geht wirklich nichts mehr näher, sonst schrappt mir die Düse übers Bett, soweit also ok. Jetzt hab ich nur das kleine Problem, dass wirklich garnix drauf hält, weder Kiboplast noch das andere. Es ist kein Smart ABs, stinknormales ABS eben. Ich hab mittlerweile 107°C auf der Platte und mehr wirds beim besten Willen auch nicht mehr werden.

Man sieht bei der Temparatur Ansätze von Haftung, aber das bisschen was wirklich hält, wird sofort wieder vom ganzen Kram der nicht hält abgerissen. Das ist also keine Lösung.
Gereinigt hab ich die Platte schon mit ner leichten Lösung aus Aceton und Wasser. Hat mal so garnix gebracht.

Was mach ich da denn falsch? Hab auch schon beide Seiten der Platte getestet. Hält auf beiden genauso schlecht.
Ich mein, das Plättchen ist ja auch nicht grade billig. Wenn die andere auch so schlecht hält, geht die sofort zurück..

Grüße,
Martin

Hallo,

also ich benutze alle meine Dauerdruckplatten mit 120°C bei ABS und drucke mit 250°C die erste Lage. Danach nur noch 110°C. Die Geschwindigkeit muss ich extrem reduzieren und ist nur zwischen 10mm/s und 20mm/s bei der ersten Lage, danach voll Power 80mm/s. Wenn ich mal extrem komplizierte Bauteile habe, helfe ich noch mit einer ABS-Aceton gemisch Lösung aufgestrichen nach.
Ach so, ich benutze auch noch BRIM von 5mm um alle Objekte, das hilft noch mal. Das entfernen geht mit einen kleinen Feilensatz ganz einfach.
Vorteil ist das normalerweise nichts gemacht werden muss und beim abkühlen zwischen 100°C und 80°C es laut knackt und die Bauteile abfallen.
Was mir aufgefallen ist: nie mit den Finger die Platte berühren, dieser Bereich hat dann keine Haftung mehr. Nur im kalten Zustand reinigen mit Aceton. Im warmen passiert nichts, warscheinlich verdampf es zu schnell.

Also ich möchte diese Dauerdruckplatten nicht mehr missen...

mfg,
Rickenharp

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.14 13:28.

Ich brauche beim Kiboplast in weiß 125° beim ersten Layer.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Hi

Naja, mit irgendwas nachhelfen ist ja nicht Sinn der Sache. Will ich auch nicht machen, sonst nehm ich wieder meine billige PEI GFK Platte. Da haftet ABS ab 50°C wunderbar. Nachteil ist eben dass die nur aus Kunststoff ist und sich dementsprechend verformt beim aufheizen usw.. Und dass die Teile da so extrem drauf pappen, dass die selbst kalt manchmal kaum abgehen.

Also bis 113°C gehts bei mir(Gemessen mit nem Infrarot thermo), danach ist Feierabend mit nem Mk2 Bett. Haftung, Fehlanzeige.. Irgendwie ernüchternd. Bisher würd ich sagen Schrott,, aber so schnell geb ich ja nicht auf.

Fakt ist ja anscheinend dass ich ne höhere Temparatur brauche.. Also kommen da jetzt 6x 50 Watt 100 Ohm Widerstände an die Alu Platte, die per SSR dann auf 230v befeuert werden. Das gibt mir rund 180Watt.. Falls das nicht ausreicht kann ich ja auch noch anders verschalten... Blöd ist halt, dass ich da jetzt wieder drauf warten muss, bis die Teile da sind..

Bist du schon mit Aceton über die Platte?

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Hi

Ja, hab auch schon Aceton ausprobiert.. Hab erst ne lösung probiert, was ja nix gebracht hat, hab aber vorhin auch mal Pur drübergewischt.. Also weder so noch so kann ich einen Unterschied feststellen.

Also mit Biegen und Brechen hält das schwarze Kiboplast jetzt bei 115°C mal eben so. Das Natur kann man vergessen, da hält nix.. 120°C und mehr erreiche ich nicht mit dem Mk2 Heizbett, das klappt einfach nicht.. Ich hab das Teil gerade extra nochmal anders isoliert und konnte wahnsinnige 2°C mehr rausholen... Also 115°C , mehr ist nicht drin. Ich hab ja sogar schon das Stellpoti vom Netzteil höher gedreht damit ich nochmal 0,5v mehr draufgeben konnte... also ist echt am Limit das Ganze..

du solltest schon 125 Grad haben für die erste Lage
Danach kannst du runter auf 100-110, teilweise gehe ich bei smartABS auf 90-95 runter und es hält.
Was du machen kannst, Rettungsdecke unter das MK2 legen das alle Wärme nach oben strahlt oder Kaptonheater kaufen..
Und vor allem beim Hochheizen oben Pappe drauf, nimm die von der Rolle ABS, dann kommst du auch auf 125 Grad.
oder Kabel wechseln auf 3mm2 Durchschnitt mindestens.

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Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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Hi

Naja, ich werd kaum täglich da rumtricksen bis ich mal auf 125°C komme, ist mir auch vom Aufwand zu groß, dann lieber direkt richtig, ich drucke fast täglich, dann nervt sowas sicher irgendwann.. Wie oben schon kurz angesprochen. Ich hab mir beim Elektronikhändler meines Vertrauens jetzt ein SSR und einige Hochlast Widerstände mit je 50 Watt bestellt und werde die dann die Tage unter meine Aluplatte schrauben sodass ich auf ordentliche Temparaturen komme, und das ohne groß rumzutricksen.

Wie gesagt, 115°C ist das höchste der Gefühle momentan. Mich wundert halt die Tatsache, dass man mit der Temparatur so extrem hoch muss, wo doch bei der Beschreibung des Druckbetts angeprisen wird, man müsste nur so 10°C höher gehen wie bei PEI GFK Platten. Hieße in meinem Fall ja, dass so 70-80°C ausreichen müssten.. Wiederum steht in der Beschreibung auch 125°C für ABS drin...
Naja, Pustekuchen, und schon braucht man 125°C, was die meisten MK Heizbetten ja nicht so ohne weiteres erreichen können, und ich da ehrlich gesagt auch bei den Temparaturen langsam etwas Angst bekomme.. Man weiß ja nie was fürn Material das ist, und Epoxy , je nach Sorte ist nunmal nicht so Temparaturbeständig. Und dass die China Mk2 Heizbetten aus nem FR4 Epox sind, bezweifle ich einfach mal.

. Daher wird jetzt geklotzt.. Ich wollte sowieso schon immer mal ausprobieren , wie gut denn so ein Heizbett aus ner 5mm Plangefrästen Aluplatte bestückt mit dicken Hochlastwiderständen funktioniert. Mir bleibt ja auch anscheinend keine andere Wahl. Ansich find ich die Platte top, ließ sich auch super ausrichten, alles schön plan, der Düsenabstand stimmt jetzt auch, nirgens mehr ne Wölbung drin usw,,. Jetzt muss halt nur noch mein Material drauf halten ^^

mal gaaanz leise was eingeworfen:
Ich bezweifle ganz stark, dass die Temperaturen, die der Thermistor misst, auf der Oberseite auch wirklich ankommen.
Ich hab ne 4mm Aluplatte(+MK2@24V), anfangs war der Thermistor wie üblich unten angepappt, obenauf ne DDP von MTPlus, angezeigte Tem in Cura & Repetier: 125Grad
gemessene Temp mit geeichtem Thermometer oben auf der DDP 92Grad. Die 125Grad waren oben erst nach ca. 8-10min messbar, und da ist der erste Layer ja meist schon fertig oder zumindest weit fortgeschritten.
Sobald aber der Thermistor die eingestellte Temp erreicht, wird "abgeschaltet" und immer wieder nachgeheizt.
Ich hab in die Aluplatte ein Durchgangsloch gebohrt, der Thermistor berührt jetzt die DDP, aufheizen dauert zwar jetzt etwas länger, aber die Differenz zwischen angezeigter und tatsächlich messbaren Temperatur ist jetzt max 1-2Grad.

Grüße

Hi
Mein Heizbett ist übrigens noch mit 12v angeschlossen, nebenbei bemerkt
Mein Termistor sitzt oben ziemlich weit am Rand, in etwa da wo die Anschlüsse sind, angeklebt am Rand der Dauerdruckplatte.
Für meine Messungen habe ich mich aber auch nicht auf den termistor verlassen, der liegt so ca 15°C daneben. Ich hab mit nem Infrarot thermometer gemessen, was eigentlich recht exakt ist. Die toleranz bei dem Dingen liegt so bei 0,5°C , also genau genug. Die 115°C wurden also wirklich mit dem Infrarot Thermometer auf der Oberfläche der Dauerdruckplatte gemessen. Mittig lag die Temparatur sogar noch so 1 Grad höher.

Bei rellen 115°C auf der Platte zeigte mein Termistor ca 100°C an. Die Elektronik war am Dauerleistung bringen, da ich im Repetier Host die Druckbett Temparatur auf 120°C gestellt hatte.. In den Temparaturkurven sah man auch dass das Druckbett zu 100% dauerhaft bestromt wurde.
Mehr geht also beim allerbesten Willen nicht mehr.. Isoliert liegt das Heizbett im Moment auf 2 zugeschnittenen Lagen Glasfasermatte auf der 5mm Aluplatte auf, direkt auf dem Druckbett natürlich die Dauerdruckplatte.
Glasfaser leitet die Wärme recht schlecht, also wird nicht ganz so viel Leistung auf die Aluplatte darunter abgegeben denke ich. Ich werd mal bei Gelegenheit messen, wie warm die untere Platte wird.

Grüße,
Martin

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.14 10:05.

Hallo Martin,

wenn ich deine Bilder so sehe und Deine Beiträge so lese, erinnert mich das an meine Anfangszeit mit der DDP. Auch bei mir war es zunächst ein Temperatur Problem. Dies sollte aber mit Deiner Platte und PLA kein so großes Problem sein. Ich verwende hauptsächlich ABS. Da muss man mit anderen Temperaturen spielen.

Das größte Problem in Sachen Haftung auf der Platte wird bei Dir jedoch die Ausrichtung der Platte sein! Da kannst Du messen und rumstellen wie Du willst. Ein paar Grad mehr und es ist wieder verstellt. Deshalb habe ich das selbst einstellen aufgegeben und bin auf "AUTO BED LEVELING" umgestiegen. Der Sensor misst das viel genauer als ich und ihn interessieren auch kleine Wölbungen (in der Mitte der Platte durch die Temperaturspannungen) nicht mehr. Während dem Druck passt er die Abstände immer gleich an.
Seit dem, habe ich solche Ergebnisse nicht mehr! Ich musste jedoch von Repetier auf Marlin umsteigen, da Repetier in diesem Punkt nicht besonders genau ist.

---

Gruß Wolfgang

PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54

Hi..
Verwechselst du da grad was? Ich hab hier doch noch garkeine Bilder reingestellt..

Ich drucke bzw möchte nur ABS verarbeiten, deshalb hab ich mir ja den Sparkcube gebaut und dicht gemacht

Grüße,
Martin