Bautagebuch: Shapemaster by Plastikschmelzer

Überredet!

(bezahlbare) Empfehlung evtl.?

Na 230 Volt und ne Silikonheizmatte oder sowas...

[www.ebay.de]

Ich hab bis jetzt 7 verschiedene Meanwells in den verschiedensten Anwendungen seit Jahren am laufen.

Bitte prüfe aber vorher den Widerstand deines MK Bettes....da streut es wohl ziemlich!!!!

Gruß Sven

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.14 15:07.

Es ging ein bisschen weiter.....

Das Hotend ist nun an seinem Platz mitsamt Radiallüfter.
Für den muss ich noch so eine Art Ringdüse ertüfteln





Heute ist auch das Ramps-Kit, Heizbett, optische Endstops und (zu Svens Beruhigung) ein 24V 400W-Netzteil angekommen.
Der Angriff aufs Heizbett folgt die Tage......

Du wirst es nicht bereuen....glaub mir.

Gruß Sven....

So was hier?

Habe für ein anderes Projekt mal so was vorgesehen gehabt.
Die Leistung hätte für 2 Hotend´s gereicht, normaler Lüfter, Halbmond.
Gibt es in dem Vellemann Thread auch wenn ich mich nicht irre.

Gruß
Mirco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.14 16:05.

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Druckwerk-3D.com

Von der Bauform her dachte ich eher an sowas:
[www.thingiverse.com]
Muss natürlich irgendwie an den Radiallüfter angeflanscht werden *grübel*

...oder so ähnlich:
[www.thingiverse.com]
Die hab ich auch am K8200, Grüße an kuraasu!

Kaum was geschafft an dem sonnigen Wochenende, nur der "Königswellen"-Antrieb der Y-Achse ist jetzt fertig drin.
Aber man sagt ja: "Steter Tropfen höhlt den Stein"

So, jetzt wirds kuschelig!
Das Heizbett ist zusammen gebaut (mit der PEI-Dauerdruckplatte) und fertig montiert.





Hiermit ist eigentlich der mechanische Teil des ganzen Druckers abgeschlossen.
Ausrichten der Achsen usw. folgt später, wenn die Stepper unter Dampf stehen.

Befassen wir uns also als nächstes mit der Rückwandplatte und den ganzen elektrischen Komponenten.....

Nächster Bauabschnitt fertig



Da wartet wohl die kommenden Tage ein Haufen Kabelei auf mich....

Na geht doch voran....fein.

schaut alles sehr sehr gut aus...

Sven

Jop, sieht super aus

Wie ist deine Erfahrung mit den Würfeln an den Profilen? Die Rechtwinkligkeit gegeben?

Die Eckverbinder kann ich empfehlen. Kosten ungefähr das gleiche, als wenn man drei Winkel zum Verbinden nehmen würde.
Sieht aber besser aus, machen die Profile verdrehsicher und nehmen keinen Platz unnötig ein. Bei meinem Drucker wären Winkel unpraktisch gewesen, wegen den Wellenhaltern für die Y-Achse und auch der Y-Stepper.

Winkligkeit passt natürlich, da müssen aber auch die Profile exakt geschnitten sein.
Hab keinen Verzug bei der Montage feststellen können.

Nicht sonderlich viel weiter gekommen, aber.....

Einen Spulenhalter hat der K8200 (nach kurzer Krankheit) erschaffen und die Kühlung des SSR fürs Heizbett ist soweit auch mal dran gebaut:



Konnte es mir heute irgendwie nicht verkneifen, mal ein paar Drähte fur die 230V-Stromversorgung des Ganzen zu ziehen und das Ramps testweise anzuschmeissen.
Fix mal grob verkabelt mit dem Z-Motor, Endstop angeklemmt.....und? -> LÄUFT!
Keine Bange, da kommen noch ordentliche Steckverbindungen dran!

Hmm, jetzt steh ich gerade aufm Schlauch.

Habe die Marlin-Firmware gerade nochmal kpl. neu aufgelegt, da die Achsen nicht auf die Endstops reagiert haben und schön in die Endlagen donnerten.
Jetzt geht fast gar nix mehr.
Die Achsen fahren zwar, aber nur noch stotterweise in die richtige Richtung, also gar kein Homing mehr.

Habe an der X-und Y-Achse optische Endstops (LED leuchten rot auf daran, wenn das Board eingeschaltet ist)
Konstruktionsbedingt musste ich für Z nen mechanischen Taster nehmen, ist ein Öffner.

Was mache ich falsch?
Anbei die Configuration.h

Kann mir hier niemand weiter helfen?
Mein Latein ist am Ende!

Leichte Erfolge....

Nach Änderung einiger true/false-Parameter in der Config läuft zumindest die Z-Achse (mit dem mech. Endstop) wieder korrekt.
Homing klappt nun einwandfrei wieder.


Probleme machen noch X und Y. Sie fahren immer noch in die Endlagen ohne auf die optischen Endstops zu reagieren.
Um diese Teile handelt es sich:





Angeschlossen sind sie korrekt?
V an +
G an -
S an S

Wenn ich den Taster von Z mal an den XY-Achsen teste, funktioniert alles tadellos. Dieser ist an S und - angeschlossen

Irgendwie muss ich es jetzt Marlin verständlich machen, dass das optische Endstops sind. Aber wie?
Liegt in diesen Zeilen der Hase im Pfeffer?




//===========================================================================
//=============================Mechanical Settings===========================
//===========================================================================

// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS

// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled

#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.

// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0

#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

Hi,

in der Config hast du bei allen Endstops

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.

angegeben. Wenn ich mich da richtig erinnere kann das nicht sein, wenn du einen öffner und 2 schließer verwendet hast. Keine Garantie, habe noch nie optische endstops verwendet

MFG

Mindmaster7

Edit: synchron gepostet

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.14 16:41.

Ja schade, wenn ich die Werte ändere, zucken die Achsen nur ein paar Millimeter beim Homing und das auch noch in die falsche Richtung.
Leider Sackgasse

Schönes Teil. Bau mir auch grad sowas ähnliches. Ich halte mich an den Hackerbot der ja fast genau so aufgebaut ist. Nur eins wollte ich mal fragen. Du hast erwähnt ein 24v Netzteil zu nutzen. Wie verhält sich das mit dem Ramps Board, da er auf dem Bild nur 16v Kondensatoren drauf hat. Hab ich mich verlesen oder übersehe ich da etwas ? Ich hatte mir extra eins von [www.fredee.ch] bestellt mit Step Down für den Arduino. Oder läuft das Rampsboard nur mit 12v ? Bzw. was für ein Arduino Board hast du denn ? Irgendwie komm ich mit meiner Denkweise grad ned klar. Helf mir bitte auf die Sprünge. Danke.

Das Rampsboard mit den Steppern, Hotend usw. läuft mit 12V
Das Heizbett wird mit 24V betrieben, gesteuert über ein Solid-State-Relais, Signal hierfür folgt über D08 am Ramps.

Zwar könnte man das Board wohl auch auf 24V umrüsten, aber ich verzweifle ja jetzt schon an den blöden Endstops, also lassen wir das besser

Aaahhhhh ok :-) Nutz doch Mechanische Endstops. Ich hatte auch erst liebäugelt mit Opto Endstops, habe dann aber soviel negatives gehört/gelesen und es dann sein gelassen.
Trotzdem noch viel Glück beim anschließen deiner Komponenten .

Da laus mich doch der Affe!
Nachdem ich den Optoendstop von X rausgeschmissen hatte und durch nen Mechanischen ersetzt, funktioniert jetzt auf einmal alles
Keine Ahnung warum und wieso, aber egal, Ergebnis zählt!

Danach haben vier Drähte auch den Weg zum Extruder gefunden, braves Kerlchen, ging auf Anhieb

[youtu.be]

TADAAAA! LÄUFT!!!!!

Alles soweit fertig verdrahtet, fehlt nur noch ein Lüfter fürs Ramps und das 12V Netzteil solls auch wohltemperiert haben.
Hab hier zwar noch einen liegen, aber der rasselt jetzt schon ein bisschen. Bei Gelegenheit mal nen PC-Shop aufsuchen.....



Zum K8200 jetzt natürlich ein erheblicher Unterschied in den Aufheizzeiten:
Hotend von 20 auf 190 °C in 55 sek.
Heizbett von 20 auf 50°C in knapp drei Minuten



Jetzt warte ich händeringend auf den Paketdienst, der bringt ne Rolle 1,75mm PLA.
Dann kann ich heute noch den Extruder kalibrieren und vielleicht schon das erste Testobjekt ausdrucken.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.14 08:28.

Paketdienst war da, Extruder kalibriert, dann kam die Ernüchterung (ein wenig).
Leider hab ich ziemliche Schrittverluste beim Extruder. Hab den Treiber bis 0.60V hoch gejagt.

Aber auch der PTFE-Schlauch hat einige Knicke, wodurch natürlich alles schwerer geht.
Hab schon versucht, den Schlauch mit der Flamme bisschen zu erwärmen und die Knicke raus zu bekommen.

Ich glaube, ich versuche mal morgen hier in der Gegend nen neuen Schlauch aufzutreiben.

Kann auch sein, dass der Extruder absolut nix taugt. (Dann wirds ein bisschen teurer)


Nichtsdestotrotz hab ich mich natürlich nicht davon abhalten lassen, was zu drucken.
Einfach das Filament mit der Hand etwas nachgeführt.

Dafür das ich fast gar nix gross eingestellt habe in Sachen Retract, Multiplier usw.......



Die Seitenwände sehen in natura etwas glatter aus als auf dem Foto.
Kriegs nicht besser hin.

Was für einen Motor haste am Bowdenextruder?

Und wenn du testweise den Bowdenschlauch kürzer machst, also den Motor über dem Hotend platzierst?

Der Stepper hat die Bezeichnung F42-H40, angeblich mit 2A und 0,4 Nm
Konnte aber eben kein Datenblatt finden.

Hab noch an dem Schlauch etwas rumgerichtet, geht etwas besser.
Werde trotzdem einen neuen besorgen.

Den Stepper werde ich mal austauschen, denn eigentlich macht die ganze Fördermechanik einen ganz guten Eindruck.
Anpressdruck des Gegenrädchens lässt sich gut einstellen, das Förderzahnrad ist schön scharfkantig und bissig.

Neuen Stepper und Schlauch via Ebay bestellt.
Hoffentlich kommen die Sachen bis zum WE hier an (am besten noch eher).
Aber an der Baustelle ist ja noch mehr zu tun....

und was hast du bestellt?

Sven

Genau den gleichen wie am K8200.
2,5A, 0,48Nm

Beim blauen C knapp 30€, bei Ebay die Hälfte... und der Händler hatte auch PTFE-Schlauch, also alles ein Abwasch