Projekt 3D Drucker Sparkcube

Also ein Bett von nem Sparkcube sollte nicht von allein runter fahren. Wiegt ja fast nix und der Stepper hängt ja auch noch dran.

Meine Z- Achse meiner Fräse wog knappe 25kg, die ist trotz Untersetzung 1:2 von allein runter. Das bei einer 16x5.

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Warum hast du die dann überhaupt erst eingebaut?

Das ist wie: ein neues Auto kaufen und sich wundern, dass man mit den 5L im Tank "nach nur 80km" liegen bleibt [/quote]



Weil ich erst nach dem Bau Gelegenheit hatte Probe zu fahren....

und auch unbedingt das Ding zum laufen bringen wollte weil aus Erfahrung tauchen bei der Ausprobe noch

weitere Hindernisse auf diese wollte ich u.a. einfach frühzeitig erkennen...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 15:11.

Der Wirkungsgrad sagt irgendwie nichts aus. Oder was soll der eurer Meinung nach Aussagen?

Und Selbsthemmung ist immer noch bei Reibwert = Steigungswinkel.

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Wurstnase
Der Wirkungsgrad sagt irgendwie nichts aus. Oder was soll der eurer Meinung nach Aussagen?

Und Selbsthemmung ist immer noch bei Reibwert = Steigungswinkel.

Dein benötigtes Drehmoment, welches dein Stepper aufbringen muss. Der Wirkungsgrad geht eben bei der Drehmomentberechnung eines Schrittmotors mit ein. Das natürlich neben der Lage, Steigung, Lagerung.

Spielt sicher in nem SC eher ne untergeordnete Rolle. Für mich sprechen für eine KGS eher andere Gründe. Es ist ein Bewegungsgewinde. Die Oberfläche ist gehärtet. Die Spindel unterliegt in einem Drucker keinem Verschleiß. Die Spindel hat fast kein Umkehrspiel.

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Stud54

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Wurstnase
Der Wirkungsgrad sagt irgendwie nichts aus. Oder was soll der eurer Meinung nach Aussagen?

Und Selbsthemmung ist immer noch bei Reibwert = Steigungswinkel.

Dein benötigtes Drehmoment, welches dein Stepper aufbringen muss. Der Wirkungsgrad geht eben bei der Drehmomentberechnung eines Schrittmotors mit ein. Das natürlich neben der Lage, Steigung, Lagerung.

Spielt sicher in nem SC eher ne untergeordnete Rolle. Für mich sprechen für eine KGS eher andere Gründe. Es ist ein Bewegungsgewinde. Die Oberfläche ist gehärtet. Die Spindel unterliegt in einem Drucker keinem Verschleiß. Die Spindel hat fast kein Umkehrspiel.

Ja ok, das kann man so unterschreiben. Wobei Umkehrspiel auf Z selbst bei meine Gewindestange nicht wirklich ein Problem darstellt.

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Es gibt ja Leute...die mit permanenten ZLift arbeiten. Da ist das schon sinnvoll.
Im Allgemeinen sind die Spindeln schon supi...wenn richtig verbaut. Und da trennt sich dann eben die ...du weißt schon.

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Umkehr Spiel tritt ja nur dann auf wenn sich die Belastungsrichtung umkehrt, und das tut sie bei der Z-Achse einfach nicht, egal ob zlift oder nicht.

aber ich warte noch immer auf ein bild der KGS.

@mantus Foto folgt.... Sobald ich dazu komme...

Grüße Murix

Sodele um das Problem "Z-Wobble" zu lösen

habe ich zwei Lösungsansätze im Peddo

Erstens

die Krumme Spindel Richten (info folgt wenn ich die Zeit zum Richten habe)

Zweitens als Sofortmaßnahme


Umbau von KGS auf M6 V2A-Gewindestange (266mm lang)


Damit man die bisherigen Komponenten wie Kupplung und Pendellager

weiter benutzen kann habe ich folgende "Adapter" eingesetzt"





mit Messingflanschmutter (M6)

So sieht das ganze nach dem Einbau aus....



Leider hat die Zeit nur für ein paar kleine Würfel o.ä. gereicht...

die Kanten und Seiten weisen keinen deutlichen Versatz mehr auf.... das ist schon mal sehr gut



ich würde zu gern wissen warum die Dächer nicht geschlossen gedruckt werden

Material ist ABS mit 210 C´gedruckt :-(


@Wurstnase Danke für den Hinweis....

Edit

ich werde die ABS Hotend Temperatur mal auf so 235C´ erhöhen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.15 16:56.

Quote

Material ist ABS mit 210 C´gedruckt :-(

Da wunderst du dich?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.15 16:19.

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Hallo Liebe 3D-Drucker,

der Bericht ist durch eine Grundsatzdiskussion über diverse Möglichkeiten der Kraftübertragung an der Z-Achse etwas unübersichtlich geworden.

Ich möchte hier noch meine Meinung bzw. Erfahrung dazu anzumerken....

Das mit Abstand beste Preis/Leistungs-Verhältnis in Punkto Kraftübertragung am Z-Tisch bekommt man
ohne zu übertreiben mit einer simplen V2a-M6 Gewindestange und vorzugsweise einer Messing-Mutter drauf...
auch ist es wesentlich einfacher eine M6-Gewindestange zu richten als eine 12er gehärtete (TR, KGS o. SFU usw.)
Ich fand es am Anfang auch cool eine Kugelumlaufspindel einzusetzen, und war der Meinung so den Drucker nicht nur technisch aufzuwerten,
mittlerweile habe ich festgestellt dass es sinnvollere Extras für das Geld gibt...

Zurück zum Thema (das Leben und der Tread gehen ja trotzdem weiter....)

Der Drucker wird erweitert,

um das 12 Volt-Netzteil sowie das Board zu entlasten
wird die Spannung zum Heizbett separiert und von 12V auf 24 V erhöht....
das entsprechende 24 Volt-Netzteil (mit 400 Watt) wird wie üblich durch ein SSR vom Board getrennt.

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Auch ist es an der Zeit Den Drucker zu Verkleiden zum Einsatz kommt eine Kombination aus Alu-Blech als Rahmen und Makrolonscheiben dahinter.

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Durch die Umhausung wird das Gestell noch stabiler, ich hoffe auch daß es sich positiv auf die Aufheiz-Zeit auswirkt...

Die Abdeckung von oben steht noch aus und sollte bald umgesetzt werden...

Auch ist es geplant die LM10U Linearführungen gegen IBUS-Gleitlager auszutauschen so das der Drucker noch etwas leiser werden drüfte.

Mittlerweile habe auch ich herausgefunden das man ABS ruhig mit etwas über 240 Grad besser Druckt...

Die Glasplatte wurde noch mit Buildtak beklebt.... das hat mal echt was gebracht....!!!



Ich spiele ich noch mit dem Gedanken den Extruder (Bulldog XL) auf Bowde um zu bauen..
Zum einen um die bewegte Masse auf den Achsen bzw. Führungen zu reduzieren und zum anderen wird dadurch der
Aufbau etwas flacher was die Abdeckung von oben etwas vereinfachen könnte.
Mehr dazu vielleicht beim nächsten mal....


Grüße an alle....

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.15 18:12.

Heute habe ich einen Teil der Umhausung angebracht, diese besteht wie man sieht aus Alu-Blech
und Makrolon...

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Die Bleche versteifen sogar das 30x30er Profil so daß Schwingungen reduziert - und das Druckbild gleichmäßiger wird.

Als nächstes wurde die Kupplung durch einen Silikonschlauch ersetzt...
Vorteile der Schlauch gleicht einen Mittenversatz oder Rundlauffehler
besser aus die Alukupplung...



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.15 08:11.

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Sparkcube | MK2a Heizbett an 24V| 0.35/1,75 mm Hexagon-Hotend mit 40W Heizpatrone | Ramps 1.4 | Repetier-Host |Bulldog XL Extruder

Musste leider feststellen das der Eingesetzte Extruder-Andtrieb (Bulldog XL) vor allem aufgrund seines
Gewichtes nur bedingt als Direktdrive (zur Montage auf dem Carriage) zu empfehlen ist...
und wenn doch dann würde ich einen ausreichend stabilen Unterbau dringend empfehlen.

Schnell wurde ein Alternativer Platz für den Antrieb gefunden

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Sparkcube | MK2a Heizbett an 24V| 0.35/1,75 mm Hexagon-Hotend mit 40W Heizpatrone | Ramps 1.4 | Repetier-Host |Bulldog XL Extruder

Sieht doch ganz gut aus

Den 25° Knick hinter dem Extruder würde ich noch bautechnisch anpassen,
das ist Stress für Push-Fit und Filament und muss ja nicht sein.

Auf Deinem letzten Foto sieht man es gut - lieber den Extruder leicht geneigt montieren, damit das Filament nur gerade durchlaufen muss.

Die Push-Fits mögen seitliche Belastung garnicht - Habe gerade einen ersetzen müssen, der Haltekranz innen war zerbrochen und rausgefallen.

---

Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Hallo CopyRight, Du hast recht...

entweder werde ich wohl den Antrieb etwas nach hinten setzen,
ooooder ein kleines 4mm Loch in das Profil (verläuft genau ) darüber bohren...

Durch den Umbau auf Bowde ist ein neuer Halter für den Hexagon-Extruder erforderlich geworden.

und so sieht das Ganze im eingebautem Zustand aus...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.15 15:58.

Den Halter möchtest du doch sicherlich noch ein paar mal herstellen und hier im Forum anbieten, oder?

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Quote
Skimmy
Den Halter möchtest du doch sicherlich noch ein paar mal herstellen und hier im Forum anbieten, oder?

Also das hatte ich eigendlich nicht unbedingt vor....

Hier sieht man den Halter mit meinem (Ersatz-Hotend) E3D aus China... den musste ich aber nach einem kurzen Probe-Druck wieder gegen den Hexagon tauschen, da der E3D einfach zu schwer ging und ich überhaupt keine Zeit hatte danach zu schauen....

Hallo,

also an dem Halter hätte ich auch Interesse!

Habe sogar den selben Extruder wie du !

mfg: Andy

PS: Oder zumindest die CAD Datei / Zeichnung zum erfolgreichen Nachbau…..

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.15 19:21.

Quote
palim

PS: Oder zumindest die CAD Datei / Zeichnung zum erfolgreichen Nachbau…..

Hallo Andy, eine CAD-File habe ich nicht aber eine dafür Hand-Skizze vom Drehteil

Die Halte-Platte ist 5-6 mm stark, aus Alu und hat in der Mitte eine M10 Bohrung plus die beiden seitlichen Löcher

für die Befestigungsschrauben... hier kann man z.B. das Bohrbild von der Carriage oder vom Antriebs-Sockel übernommen werden.

Dazu kommt noch eine M10 Mutter (flach) und 2 M3x6 Wurmschrauben.

Bei Unklarheiten einfach melden....

Der PVDF-Schlauch wurde nun auch Knick-frei verlegt,
einfach durch eine sich genau über dem Steckfix befindende 4,5mm Bohrung duchgeführt

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.04.15 17:26.

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Sparkcube | MK2a Heizbett an 24V| 0.35/1,75 mm Hexagon-Hotend mit 40W Heizpatrone | Ramps 1.4 | Repetier-Host |Bulldog XL Extruder

Damit man die Ausdrucke auch gut sieht wurde eine schöne Beleuchtung mit Skimmys Halter-Konstruktion für 80er Ring-LED implementiert...

Hallo zusammen, an dieser Stelle möchte ich Euch über eine kleine Änderung berichten.

Es hat tatsächlich was gebracht die Heizung unter der gefederten Z-Plattform (Alu-Blech) schwimend anzubringen,

Hintergrund war das diese sich nämlich bei Erwärmung leicht gewellt hat.

Durch die Neuanordnung kann die Verformung nicht mehr auf die Glasplatte übertragen werden.

Wie man auf dem Foto erkennen kann liegt auf dem Blech eine Glasplatte mit Buidtak-Oberfläche.



Vorher war die Heizung auf dem Alublech und direkt unter der Glasplatte, und grade diese Kombi hat sich manchmal auch ähnlich wie Z-Wobble geäusert.

Das im Druck befindliche Teil wurde durch die entstehende Wölbung bis zu 0,5mm angehoben und die Düse hat angefangen im Teil zu "Rühren"

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 14:53.

Ein weiteres Problem war, das beim Ausdrucken speziel von PLA (aber auch z.T. bei ABS) sich immer wieder kleine Berge und Aufwürfe gebildet haben,

bei größeren Teilen hatten sich auch mal ganze Layer leicht verzogen so daß ein sauberer Druck fast unmöglich war...

Da der Drucker keine Filament-Kühlung hatte, lag die Vermutung nahe daß es sich hier um ein termisches Problem handelt.



Abhilfe brachte die Anbringung von zwei kleinen 25x25er Lüftern die mit je einer (selbst gedruckten) Mündung die austretenden Luftströme

direkt unter das Hotend lenken.

Und endlich waren auch die Dächer der Ausdrucke nicht mehr so löchrig wie schweizer Käse

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 16:46.

Nachtrag CoreXY

Hallo Zusammen,
wie schon Anfangs erwähnt sollte der Drucker mal nach dem Corexy-Prinzip
laufen, dies gelang mir aus unerklärlichen Gründen zunächst nicht, als absolute Notlösung habe ich durch Änderung der Anordnung vom Riemen und der Antriebe einen Umbau auf Kreuztisch vollzogen.
Der Hauptgrund bestand darin einfach weiter zu kommen und mit dem Projekt der Ausprobe sowie der Inbetriebnahme der restlichen Komponenten nicht ins Stocken zu geraten (oder gar aufzugeben).

Ich hatte von Anfang an bei der Konfiguration der Software Schwierigkeiten und auch hier ist es wie sonst auch im Leben, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen aber ein Problem nach dem anderen schon.

Letzte Woche hatte ich das Pech (man kann später vieleicht auch Glück dazu sagen) einen Kurzschluss an den 12V Eingängen (am Ramps-Board) zu fabrizieren,
welche die 5-V-Ebene am Arduino zerschossen hat !

In Folge dessen wurde der Arduino erneuert, und natürlich auch die Firmware (Reperier) neu aufgespielt, nach dem alles wieder lief habe ich aus Spass die Konfiguration von Catesian-Printer auf CORE_XY geändert (eigendlich hatte ich schon die Hoffnung verloren) und
oh Wunder zum ERSTEN mal haben sich die Antriebe ensprechend der CORE-XY-Ansteuerung bewegt.

Die Vorteile von Corexy gegenüber eines (Not-)Kreuztisch Anlenkung lagen nun klar auf der Hand, weniger Vibrationen, kaum Resonanzen sprich leiser, und das Wichtigste für mich die Layer wurden viel genauer übereinander gelegt, also weniger Spiel systembedingt .

Endlich ist es möglich schönere Teile zu Drucken ....

Hallo Murix,

ich lese hier schon eine ganze Weile mit und es ist schön, deine Problemlösungen mitzuerleben.

Was mich nun immer wieder grübeln lässt - weil noch nicht selbst probiert - ist die Kühlung beim ABS-Druck in deinem vorletzten Post.
Hast du die Lüfter von Anfang an am Laufen und hast du die Kühlung auch bei größeren ABS-Teilen schon ausprobiert?
Bisher habe ich eigentlich noch kein Mittel gefunden, größere ABS-Teile (ab etwa 10 cm) zu drucken, ohne dass diese sich an den Rändern abheben. Wird dieser Effekt nicht bei Kühlung noch zusätzlich verstärkt?
Mit welchen Parametern hast du die Vase des letzten Posts gedruckt? Hotend 235 °C? Geschwindigkeit?
Ach, und noch eine Frage: Du hast weiter oben geschrieben, du tauscht die Linearkugellager gegen IGUS-Gleitlager. Hast du das gemacht?

Grüße, Klaus.

Hallo DDD-Druck,

zunächst danke Dir für die positive Resonanz (die ist hier im Forum nämlich leider mehr und mehr Mangelware

doch zu Deinen Fragen

Ja auch der Druck auch von größeren ABS-Teilen ist mit der oder einer anderen guten Kühlung durchaus möglich,



denn mit u.a. entscheident für eine effektive Kühlung ist vor allem das wie...

Es ist auch wichtig den Luftstrahl gebündelt und schön flach aaaber immer noch weit genug unter das Hotend zu bekommen....

Doch Vorsicht hier Zählt viel hilft viel nicht, denn eine zu hohe Anströmung kann auch dazu führen daß nämlich kleine Aufwürfe und Berge am Infill entstehen.

Wie mann sieht können auch schon zwei 25er Lüfter wie Wunder wirken, mit der Ansteuerung der Lüfter habe ich es leider noch nicht so richtig geschafft

(ich weiß nicht warum aber) der Ausgang D9 am Ramps lieferte einfach nicht genug Drehzahl so dass ich die Lüfter direkt auf das 12 V Netzteil aufgelegt habe.

Zum Anfang aber (Layer 1 bis 2) schalte ich besser die Lüfter einfach aus... Heizbett 70 °C und später reichen dann 50 °C

(die Teile müssen dann immer noch mit der Spachtel o.ä. vom Buildtak runtergehebelt werden...B

eine Verstärkung der gebogenen Ecken konnte ich durch das Kühlen nur in einem sehr geringen Ausmaß feststellen,

die Ecken gehen meist hoch wenn das Heizbett nicht die erforderliche Temp. hat begünstigt wird das auch durch einen zu großem Spalt zwischen Bett und Düse (0,1 mm ist gut)

Die optimale Hotend-Temp an der verdrillten schwarzen Vase aus PLA lag bei 210 °C die Geschwindigkeit bei ca. 40-50mm

Der weiße Köcher auf dem letzten Foto ist ABS (Transparent) und wurde mit 250 °C am Hotend und mit den genannten

Heizbetttemperaturen gedruckt ohne Probleme mit der Haftung oder gar Eselsohren an den Ecken zu bekommen...


Zum Thema Gleitlager habe ich beschlossen die LM10UU alle doch drinn zu lassen, da der Drucker jetzt so schön leise läuft sehe ich keinen Grund mehr

und nicht zuletzt war auch der Anschaffungspreis der Geiltlager vom Nutzen her auch nicht mehr für mich gerechtfertigt...

Grüße Murix

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