Oggetti piccoli

Ciao a tutti,
Sono circa 15 giorni che stampo con una prusa I3 autocostruita, mi sono sbattuto sulle solite cose da principianti, ma alla fine stampo abbastanza bene piu' o meno tutto, tranne .....
le cose molto piccole come quella allegata.
In pratica il filamento non ha il tempo di raffreddarsi e collassa su se stesso nella parte dello stelo, la base viene perfetta.
Ho provato con velocita' a 30 e poi a 10, temperatura 215 che e' il minimo che posso usare con il PLA cinese che mi hanno regalato, bed a 50 gradi.
Niente da fare, allora ho risolto temporaneamente stampandolo assieme ad un altro oggetto e ci sono riuscito.
Ma il dubbio resta, oggi volevo stampare una statuina della statua della liberta'...tutto bene fino al braccio alzato con la torcia, li e' collassato tutto.
Quindi vi chiedo, oggetti con particolari simili che vedo stampare in giro come si fanno ???

Grazie a tutti

Scusa ma come lo stampi? In verticale?
In oggetti che hanno un angolo maggiore di un tot , di solito 45# devi stampare con i supporti, c'è un opzione nel software di slicing per abilitarli.
Non so se ho risposto a quello che chiedevi.

Ciao,
prima di risponderti ti faccio presente che c'è una sezione apposta nel forum per le presentazioni.
La maggior parte (penso) ha una ventola che punta sulla punta del nozzle per raffreddare il pla appena uscito, tu ce l'hai e la usi?
Spesso però per le parti piccole non basta e quindi o se ne stampano 2 o più o si mette un pezzo "pagliativo" che serve solo a far perdere tempo e permettere al pla di raffreddare; per esempio una colonnina di mezzo centimetro di diametro dovrebbe bastare, soprattutto se fai cose alte, ovviamente la deve essere alta come l'oggetto che vuoi stampare.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
claustro
Scusa ma come lo stampi? In verticale?
In oggetti che hanno un angolo maggiore di un tot , di solito 45# devi stampare con i supporti, c'è un opzione nel software di slicing per abilitarli.
Non so se ho risposto a quello che chiedevi.

Si lo stampo in verticale, conosco i supporti ma non è questo il caso, credo che la risposta successiva abbia centrato il mio problema, grazie mille comunque

Quote
Paso
Ciao,
prima di risponderti ti faccio presente che c'è una sezione apposta nel forum per le presentazioni.
La maggior parte (penso) ha una ventola che punta sulla punta del nozzle per raffreddare il pla appena uscito, tu ce l'hai e la usi?
Spesso però per le parti piccole non basta e quindi o se ne stampano 2 o più o si mette un pezzo "pagliativo" che serve solo a far perdere tempo e permettere al pla di raffreddare; per esempio una colonnina di mezzo centimetro di diametro dovrebbe bastare, soprattutto se fai cose alte, ovviamente la deve essere alta come l'oggetto che vuoi stampare.

Scusa per la presentazione, provvedo subito, si ho una ventola a 45 gradi, ma come dici tu non basta, anche io avevo pensato al pezzo pagliativo, ma siccome sono alle prime armi avevo paura di non sapere qualche settaggio ad hoc per questi casi.
In effetti aggiungendo un secondo pezzo è venuto tutto bene. Ti ringrazio

in alternativa a stamparne due insieme o mettere una colonnina utile solo a ritardare la stampa del layer successivo, in cura (ma forse anche in repetier) c'è il parametro "cool head lift" che alza la testina se per il layer impiega meno del tempo minimo per layer (anche se in cura engine non so dove si setta questo parametro).

---

Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

forse conviene unire questa discussione con quella che ho aperto io... quasi contemporaneamente


e vedi che non sapevo dell'esistenza di questo "cool head lift"... mo provo

---

Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64

Gia, mal comune mezzo gaudio, adesso pero' si innesca il problema 2, ho posizionato l'oggetto piccolo con a fianco a circa 5 cm l'oggetto gregario, quando la testina si sposta da uno all'altro lascia un "baffo" su entrambi.
Su oggetti grandi questa cosa non la fa.
Allego foto.

Idee ??

Grazie

provato ad aumentare la retraction?
(io non ho ancora fatto test... stassera a casa provo anche io)

---

Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64

L'ho messa a 80 di velocita' e 7 mm , piu' di cosi mi sa che gli faccio riavvolgere tutta la bobina

Puoi anche impostare il tempo minimo del layer o una velocità molto molto bassa, tanto se è piccolo in linea di massima ottieni miglior qualità e dai il tempo di raffreddare.

Più ventola ovviamente

Adryzz, una prusa dovrebbe poter arrivare anche a 150mm/s o 200mm/s di retraction e prova a iniziare con 2 mm (se hai il classico greg-wade extruder sul carrello o altro diretto) o anche 3/4 mm se usi bowden

il concetto è proprio di dare un colpetto veloce al filamento per creare una veloce depressione nella plastica nell'hotend, e vitare che coli.

Valori troppo alti poi creano problemi in ri-riempimento, cioè quando lui "fa la contro-retraction" e spara giu' velocissimo 7mm di filo rischi che ne esca troppo

Se ci dai qualche info in piu' ti aiutiamo meglio... direi che quella colonnina ha un sacco di altri problemi

---

Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

Quote
pivan
Adryzz, una prusa dovrebbe poter arrivare anche a 150mm/s o 200mm/s di retraction e prova a iniziare con 2 mm (se hai il classico greg-wade extruder sul carrello o altro diretto) o anche 3/4 mm se usi bowden

il concetto è proprio di dare un colpetto veloce al filamento per creare una veloce depressione nella plastica nell'hotend, e vitare che coli.

Valori troppo alti poi creano problemi in ri-riempimento, cioè quando lui "fa la contro-retraction" e spara giu' velocissimo 7mm di filo rischi che ne esca troppo

Se ci dai qualche info in piu' ti aiutiamo meglio... direi che quella colonnina ha un sacco di altri problemi

Ti ringrazio molto per l'interessamento... quindi rifacciamo un analisi globale, ti allego un test fatto questa mattina cosi' vedi meglio il risultato, mettendo a 150 la ritrazione e 4mm e' gia' migliorato.
Poi ti allego i miei settaggi di Repetier e la foto della testina completa di ventola.
La stampante e' una prusa i3 presa da Sunhokey 3 settimane fa, cuscinetti cambiati con migliori, modificato assex con 3 cuscinetti invece di 2, grasso al litio sulle barre, vref tutti a 0.6 tranne estrusore a 0.85, ventolina inclinata a 45 gradi
filo esun 1.75 ( aspetto che arrivi di meglio),vetro pirex sul piano +lacca Splendor
Attendo ansioso il responso, mi intrippa molto sto mondo 3D

Ciao

Adry, sei sicuro che non puoi abbassare ulteriormente la temperatura? Che problemi ti da quando lo fai? 220 gradi per il PLA sono veramente troppi, io ho una bobina esun ma la stampo tranquillamente a 195/190 gradi con un'E3D Lite. Tra l'altro io ho un bowden e uso 6mm di ritrazione e velocità 45mm/s, è inutile sparare quelle velocità perchè con una lunghezza così corta non ci arrivarà mai, piuttosto aumenta la lunghezza.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
Paso
Adry, sei sicuro che non puoi abbassare ulteriormente la temperatura? Che problemi ti da quando lo fai? 220 gradi per il PLA sono veramente troppi, io ho una bobina esun ma la stampo tranquillamente a 195/190 gradi con un'E3D Lite. Tra l'altro io ho un bowden e uso 6mm di ritrazione e velocità 45mm/s, è inutile sparare quelle velocità perchè con una lunghezza così corta non ci arrivarà mai, piuttosto aumenta la lunghezza.

Posso arrivare a 215, se scendo ancora i filamenti non si legano tra loro e il pezzo perde compattezza, per la ritrazione usavo 80 di velocità e 7 di lunghezza ma mi creava degli eccessi di materiale quando il filamento tornava giù.

Allora prova ad abbassare la temperatura e togliere la ventilazione forzata. Io il pla esun con la mia delta l'ho stampato a 200/195 senza ventilazione quando ho messo l'E3D.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
Paso
Allora prova ad abbassare la temperatura e togliere la ventilazione forzata. Io il pla esun con la mia delta l'ho stampato a 200/195 senza ventilazione quando ho messo l'E3D.

Dunque, provato con temperatura a 210 con e senza ventola e cambia poco da 220, salvoil fatto che l'estrusore comincia a perdere passi e crea dei buchetti di materiale (pochi)
con 200 gradi invece sia con e senza ventola ( poca differenza ) scarsa adesione dei layer, estrusore che fa la mitragliatrice e un sacco di mancanza di materiale che l'estrusore non riesce a spingere

le uniche impostazioni che cambierei sono lo z-hop (0.05 per es) e la velocita' di spostamento da 100 a 150.

Non hai ventilazione sull'hotend (la parte con il radiatore) per qualche motivo?

Se non ricordo male le lezioni del prof I. M. Maginaecrea se non raffreddi il cold-end rischi di avere troppo materiale fuso in giro nel nozzle anzichè lo stretto indispensabile...quindi non ne controlli bene il volume in uscita. Il fatto che tu debba usare ritrazioni forti e quei filotti usciti in eccesso potrebbero essere un sintomo.

Dovresti quindi raffreddare lui e il piano (ok in generale come fai anche se forse una ventolina da 40mm è un po' poco per raffreddare il PLA...)

Hai misurato il filo per vedere che sia davvero 1.75? alcuni filamenti a volte sono ovalizzati.. per assicurarti che non ci sia troppo materiale (mi sembra che le stampe siano cicciose) fai la calibrazione del flow rate (flusso): prova a stampare lo stesso cubo in "spiralize" o "spiral vase, con 1 perimetro.. se hai un nozzle 0.4 la parete deve essere spessa 0.4 misurata (basta che stampi un cubetto vuoto alto 7-8 mm e poi misuri lo spessore delle pareti prendendo col calibro gli ultimi layer.. se è più di 0.4 fai la proporzione e aggiusta il flusso

p.s. in firma al link test set trovi qualcosina per quano ti stufi del cubetto :-)

P.p.s. per Paso.. sono d'accordo che 220 sia tantino, ma basta che abbiate anche solo lo stesso hotend ma col termistore montato diversamente che il consiglio "assoluto" sulla temperatura (stampa piu' alto/piu' basso) non serve... fosse anche identico e montato bene, la tolleranza dei termistori è 5% , 10° ogni 200.. magari i tuoi 200 coincidono coi suoi 210 ognuno deve trovare la sua T a meno che non si parli di stesso hotend montato (bene) dalla stessa mano e con termistori all'1% di tolleranza.

Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2016 06:31PM by pivan.

---

Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

In effetti non avevo notato che non raffreddi la cold-zone, è di fondamentale importanza negli hotend in metallo.

Adry sicuramente è vero che ognuno ha la sua temperatura ma io ho sia un E3D originale che uno cinese da spendere poco ma la temperatura a cui stampo il PLA è quasi la stessa, massimo 5 gradi, 25 gradi sono veramente troppo, altrimenti non avrebbe senso di parlare di temperature consigliate.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
pivan
le uniche impostazioni che cambierei sono lo z-hop (0.05 per es) e la velocita' di spostamento da 100 a 150.

Non hai ventilazione sull'hotend (la parte con il radiatore) per qualche motivo?

Se non ricordo male le lezioni del prof I. M. Maginaecrea se non raffreddi il cold-end rischi di avere troppo materiale fuso in giro nel nozzle anzichè lo stretto indispensabile...quindi non ne controlli bene il volume in uscita. Il fatto che tu debba usare ritrazioni forti e quei filotti usciti in eccesso potrebbero essere un sintomo.

Dovresti quindi raffreddare lui e il piano (ok in generale come fai anche se forse una ventolina da 40mm è un po' poco per raffreddare il PLA...)

Hai misurato il filo per vedere che sia davvero 1.75? alcuni filamenti a volte sono ovalizzati.. per assicurarti che non ci sia troppo materiale (mi sembra che le stampe siano cicciose) fai la calibrazione del flow rate (flusso): prova a stampare lo stesso cubo in "spiralize" o "spiral vase, con 1 perimetro.. se hai un nozzle 0.4 la parete deve essere spessa 0.4 misurata (basta che stampi un cubetto vuoto alto 7-8 mm e poi misuri lo spessore delle pareti prendendo col calibro gli ultimi layer.. se è più di 0.4 fai la proporzione e aggiusta il flusso

p.s. in firma al link test set trovi qualcosina per quano ti stufi del cubetto :-)

P.p.s. per Paso.. sono d'accordo che 220 sia tantino, ma basta che abbiate anche solo lo stesso hotend ma col termistore montato diversamente che il consiglio "assoluto" sulla temperatura (stampa piu' alto/piu' basso) non serve... fosse anche identico e montato bene, la tolleranza dei termistori è 5% , 10° ogni 200.. magari i tuoi 200 coincidono coi suoi 210 ognuno deve trovare la sua T a meno che non si parli di stesso hotend montato (bene) dalla stessa mano e con termistori all'1% di tolleranza.

Quando ho montato la stampante mi hanno consigliato di spostare la ventolina puntata solo sul hotend e metterla a 45 gradi in modo da raffreddare anche il pla.
Il filo di media e' 1.77 infatti adesso nei settaggi ho messo quel valore e qualcosina ha migliorato.
Domani provo il test del flusso come dici tu e vediamo che ne esce.
Intanto grazie di tutto ....
Allego una foto, lo stesso pezzo stampato a 200 gradi quando ho cercato di togliere i supporti mi si e' sbriciolato in mano, quello stampato a 220 tolti i supporti e ci potevo anche saltare sopra. (Cosi' vedi anche come stampa adesso dopo un po di aggiustamenti.)

Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2016 07:09PM by Adryzz.

Quote
Paso
In effetti non avevo notato che non raffreddi la cold-zone, è di fondamentale importanza negli hotend in metallo.

Adry sicuramente è vero che ognuno ha la sua temperatura ma io ho sia un E3D originale che uno cinese da spendere poco ma la temperatura a cui stampo il PLA è quasi la stessa, massimo 5 gradi, 25 gradi sono veramente troppo, altrimenti non avrebbe senso di parlare di temperature consigliate.

Non so proprio cosa risponderti, guarda la foto del mio post precedente, quando stampo a 200 i pezzi mi si sbriciolano in mano.

Adry, l'hotend dovrebbe avere una ventola tipo questa in foto e deve sempre essere accesa

Oltre a quella ci vuole una ventola che spari aria vicino al nozzle per raffreddare il pla appena uscito, questa regolabile.
Sono due ventole diverse, la prima necessaria se vuoi che stampi e la seconda se vuoi che stampi bene.
Ti consiglio di stampare prima un canalizzatore come quello nell'immagine e poi un convogliatore per la seconda ventola altrimenti l'aria tende a "passare" dal blocchetto caldo raffreddandolo e scaldando a sua volta il pla rendendo inutile se non dannosa la ventola.
Con la ventola posizionata così ho avuto qualche risultato positivo solo con l'abs, ma per poco tempo perchè è finito il poco filo di test che avevo.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
Paso
Adry, l'hotend dovrebbe avere una ventola tipo questa in foto e deve sempre essere accesa

C_v6-1.75-U-3-500x500_grande.jpg

Oltre a quella ci vuole una ventola che spari aria vicino al nozzle per raffreddare il pla appena uscito, questa regolabile.
Sono due ventole diverse, la prima necessaria se vuoi che stampi e la seconda se vuoi che stampi bene.
Ti consiglio di stampare prima un canalizzatore come quello nell'immagine e poi un convogliatore per la seconda ventola altrimenti l'aria tende a "passare" dal blocchetto caldo raffreddandolo e scaldando a sua volta il pla rendendo inutile se non dannosa la ventola.
Con la ventola posizionata così ho avuto qualche risultato positivo solo con l'abs, ma per poco tempo perchè è finito il poco filo di test che avevo.

Ok provvedo .... in effetti ho visto quasi tutti con 2 ventole.

Che dite se intanto che mi procuro la seconda ventola mi stampo questo ??

[www.thingiverse.com]

Potrebbe migliorare temporaneamente ?

Potrebbe essere un'idea, attento però ai diametri: l'E3D originale e quelli cinesi hanno diametri diversi, il primo è poco più piccolo.

---

Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Quote
Paso
Potrebbe essere un'idea, attento però ai diametri: l'E3D originale e quelli cinesi hanno diametri diversi, il primo è poco più piccolo.

Nel file zip che si scarica ci sono entrambe le versioni infatti ... sto testando con questa soluzione, mi fare che l'estrusore soffra meno, adesso faro' una stampa piu' impegnativa e vediamo.

PS. Lo so lo so ho scoperto l'acqua calda ma mettere 4 piedini di silicone morbido alti 2 cm sotto il piano di legno della stampante ha ridotto rumore indotto da vibrazioni del 95%, la tastiera del pc non vibra piu'

Ho fatto il test del flusso consigliato da pivan e in effetti lo spessore del lato era 0.47, ridotto la percentuale di materiale a 86%,questo più il nuovo convogliatore e in una stampa di 1 ora mai sentito l'estrusore perdere passi.
Ora voglio riprovare le stampe piccole per tornare al topic per vedere cosa è cambiato.
Un grazie di cuore a tutti 2 i miei maestri 3D

ma faccio una domanda... se ti misura 0,47 di spessore, non conviene modificare il valore del nozzle, invece di compensare col flusso?
non sono sicuro, ma forse il dato del diametro nozzle viene usato anche per calcolare lo spostamento sul piano XY,
nel senso che se lui sa di avere un filo da 04, si sposterà di 0,4mm per fare le successive "strisce", viceversa se ha un valore diverso si sposta in modo errato.
ma ripeto, non sono sicuro di quello che dico

---

Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64

In teoria il software si mette al centro del percorso che deve fare, e il filo si "spatascia" [1] ai alti. Questo è per esempio evidente quando stampi con piatto troppo attaccato (z regolata male) e il primo layer viene schiacciato.

So anche di gente contentissima di avere uno 0.4 e dire al firmware che ha uno 0.5 e ottenere perimetri da 0.5 perfetti. Puo' anche essere che i nozzle non siano perfetti nel tempo, si consumano e si rovinano.

Se ho imparato una regola è che regole uguali per tutti con la stampa 3d non ce ne sono, troppe variabili .... la calibrazione però risolve a monte.


[1] termine tecnicissimo!

p.s.
ho letto da qualche parte che al di sotto / di sopra di un 10/15% di compensazione col flusso forse è un problema di step da regolare...

Edited 1 time(s). Last edit at 02/01/2016 05:49PM by pivan.

---

Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

grazie x la spiegazione

---

Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64