filo nichel cromo per hotend

Nel sito del collega Ivan Bortolin spiega la costruzione dell'hotend se avete bisogno del filo nichel cromo potete comprarli su ebay:

[www.ebay.it]

oppure:

[www.ebay.it]

L'importante è che siano fili per taglio polistirolo al nichel-cromo spero di avervi aiutato.

quindi è il filo che fornisce calore al' hot end?
nikel cromo sarebbe la costantana?

Da quello che ho capito guardando le foto l'hot end si riscalda tramite resistenza scaldante e tramite questo filo nichel cromo che mantiene la temperatura costante e precisa

botoxxx Wrote:
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> Da quello che ho capito guardando le foto l'hot
> end si riscalda tramite resistenza scaldante e
> tramite questo filo nichel cromo che mantiene la
> temperatura costante e precisa

non so cosa hai visto tu ma io nel sito di Ivan mica l'ho trovato l'avvolgimento col NiCr....

Comunque o si usa la resistenza scaldante "classica" immersa in un blocchetto di alluminio o ottone che poi va assemblato "attorno alla melt zone oppure usi il filo al NiCr avvolto direttamente attorno alla melt zone e isolato opportunamente dal "corpo" dell'ugello e dal termistore... sono proprio due metodi diversi per il riscaldamento dell'hotend...

Effettivamente usare il filo in NiCr è il metodo "vecchio", mentre ora si preferisce la resistenza vetrosa nel blocchetto d'alluminio. Non è una questione di moda: il blocchetto scaldante come soluzione è più pulita e più robusta (il filo lo fai su, lavori un po', se non è perfettamente a contatto si surriscalda e taglia il kapton, si srotola in punta,... un calvario ).

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Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com

Io sto cotruendo una Prusa I3 ed ho scelto di adottare il filo, infatti per ovviare al sistema del kapton ho trovato l'estrusore IeC che utilizza una resina per fissare il filo alla punta. Penso che io utilizzerò la resina refrattaria per incollare il filo. Penso che in questa maniera la velocità e l'efficienza del sistema aumenta

A presto
Riccardo

DarioCorsetti Wrote:
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> Effettivamente usare il filo in NiCr è il metodo
> "vecchio", mentre ora si preferisce la resistenza
> vetrosa nel blocchetto d'alluminio. Non è una
> questione di moda: il blocchetto scaldante come
> soluzione è più pulita e più robusta (il filo
> lo fai su, lavori un po', se non è perfettamente
> a contatto si surriscalda e taglia il kapton, si
> srotola in punta,... un calvario ).

sarà anche la soluzione più vecchia ma non è certo la soluzione "peggiore".... il problema di quel tipo di hotend è sempre stato effettivamente il costo e l'assemblaggio.... quasi impossibile da fare se non si ha i materiali giusti e un po di esperienza... ma i vantaggi sono molteplici.
prima fra tutti l'isolamento termico.... massima stabilità della temperatura con minimi assorbimenti, questo perchè, un conto è scaldare un blocchetto di alluminio che deve a sua volta scaldare "per contatto" la melt zone... il tutto sostanzialmente "in aria libera", quindi soggetto alle variazioni della temperatura esterna ed un'area di dissipazione enorme (rispetto all'hotend)....e un conto è scaldare la "sola" melt zone" ed isolarla opportunamente dall'ambiente lasciando solo il foro di uscita "scoperto".

Col sistema a "blocchetto" pensa solo all'assorbimento della cartuccia da 40W!!!!! ti sembrano pochi per una scheduzza come la sanguino ad esempio?
col NiCr vai da 4 a 6 W con rampe di salita della temperatura da 3/5° sec. (a seconda del valore in ohm della resistenza a filo) e la scheda non ha certo bisogno di essere raffreddata o l'hotend gestito con alimentazioni esterne e relè.
Unico svantaggio.... la resistenza e il termistore impregnati non sono "rimovibili" ma permettono comunque di essere completamente smontabili dalle parti che possono essere soggette a manutenzione (sostanzialmente il tubo ptfe)...

come soluzione pulita... bè... se hai visto il ns. hotend.... non vedi tanti fili che scorazzano per la macchina....

considerazioni interessanti quelle di abbassare il wattaggio da 40 a 6

cappo Wrote:
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> Io sto cotruendo una Prusa I3 ed ho scelto di
> adottare il filo, infatti per ovviare al sistema
> del kapton ho trovato l'estrusore IeC che utilizza
> una resina per fissare il filo alla punta. Penso
> che io utilizzerò la resina refrattaria per
> incollare il filo. Penso che in questa maniera la
> velocità e l'efficienza del sistema aumenta
>
> A presto
> Riccardo

mmmm resina.... a me risulta "cemento" refrattario.... tu mi dici "resina".... sappimi dire che prodotto hai intenzione di usare...... ho fatto centinaia di prove con i materiali..... il migliore è risultato il resbond 906 (Magnesia/ceramica bicomponente) ma costa un botto perchè viene venduto in minimo confezioni da 1/2 Kg. e per un singolo hotend è improponibile.
Ho trovato nei vari "brico" e similari il cemento da "camini" che è appunto il cemento refrattario o, ancor meglio "la marmorina".... molto similare al resbond ma essendo monocomponente e a base acqua molto più delicata... ma costa poco anche la confezione da Kg.
Sto cercando infatti un "componente" liquido da associare alla marmorina per una polimerizzazione migliore del materiale..... sarebbe la soluzione totale in termini di costo e reperibilità dei materiali.

A tutt'oggi comunque, producendone piccole serie, il resbond è risultato veramente un prodotto eccezionale sia come lavorabilità, sia come resistenza e robustezza ed il costo "unitario" è veramente accessibile.

Dimenticavo.... per l'isolamento esterno, "dopo" aver impregnato filo e termistore io uso spezzoni di tubo al silicone per alte temperature per incapsulare il tutto e successivamente ricopro il tutto con silicone liquido ad alta temperatura.... in questo modo mi si è scontrato più volte per errori miei contro varie cose senza subire danni di alcun genere è l'isolamento risulta ottimo.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2013 07:48AM by immaginaecrea.

Con "vecchio" non intendevo certo peggiore (ue' ho quasi trent'anni: non facciamo considerazioni controproducenti ) . La mia esperienza personale però è che in generale la soluzione con il blocchetto di alluminio è più affidabile. Ovvio che questo non esclude si possano realizzare ottimi hotend con questa tecnica. Con pulito mi riferivo a design ed all'assemblaggio (non all'aspetto esteriore dell'oggetto finito).
La considerazione su isolamento ed influenza alla temperatura esterna è sicuramente vera ed interessante. Per i 40W di potenza non mi preoccupo, considerando che con una Sanguinololu piloto un letto da 140-150W.

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Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com

eheheh... grazie ... anche perchè avendone 52..... ho già detto tutto....
si... sono "filosofie" diverse con i propri pro e contro.... ma meno si consuma e meno si dissipa, meno scaldi, meno disperdi, meno metti sotto carico la scheda ecc. ecc.

Sono stato un pò impreciso, si intendevo il cemento, cmq devo vedere dove lavoro se hanno qualcosa che possa fare al mio caso, mi ricordo che tempo fa su un progetto avevamo comprato una resina bicomponente termoconduttiva per alte temprature, non so se ne è rimasta un pò. Altrimenti c'è un mio amico che fa mattoni refrattari e vado a vedere cosa ha e cosa mi può consigliare. Comunque se trovo qualche cosa di diverso vi faccio sapere.

Saluti
Riccardo


immaginaecrea Wrote:
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> DarioCorsetti Wrote:
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> > Effettivamente usare il filo in NiCr è il
> metodo
> > "vecchio", mentre ora si preferisce la
> resistenza
> > vetrosa nel blocchetto d'alluminio. Non è una
> > questione di moda: il blocchetto scaldante come
> > soluzione è più pulita e più robusta (il
> filo
> > lo fai su, lavori un po', se non è
> perfettamente
> > a contatto si surriscalda e taglia il kapton,
> si
> > srotola in punta,... un calvario ).
>
> sarà anche la soluzione più vecchia ma non è
> certo la soluzione "peggiore".... il problema di
> quel tipo di hotend è sempre stato effettivamente
> il costo e l'assemblaggio.... quasi impossibile da
> fare se non si ha i materiali giusti e un po di
> esperienza... ma i vantaggi sono molteplici.
> prima fra tutti l'isolamento termico.... massima
> stabilità della temperatura con minimi
> assorbimenti, questo perchè, un conto è scaldare
> un blocchetto di alluminio che deve a sua volta
> scaldare "per contatto" la melt zone... il tutto
> sostanzialmente "in aria libera", quindi soggetto
> alle variazioni della temperatura esterna ed
> un'area di dissipazione enorme (rispetto
> all'hotend)....e un conto è scaldare la "sola"
> melt zone" ed isolarla opportunamente
> dall'ambiente lasciando solo il foro di uscita
> "scoperto".
>
> Col sistema a "blocchetto" pensa solo
> all'assorbimento della cartuccia da 40W!!!!! ti
> sembrano pochi per una scheduzza come la sanguino
> ad esempio?
> col NiCr vai da 4 a 6 W con rampe di salita della
> temperatura da 3/5° sec. (a seconda del valore in
> ohm della resistenza a filo) e la scheda non ha
> certo bisogno di essere raffreddata o l'hotend
> gestito con alimentazioni esterne e relè.
> Unico svantaggio.... la resistenza e il termistore
> impregnati non sono "rimovibili" ma permettono
> comunque di essere completamente smontabili dalle
> parti che possono essere soggette a manutenzione
> (sostanzialmente il tubo ptfe)...
>
> come soluzione pulita... bè... se hai visto il
> ns. hotend.... non vedi tanti fili che scorazzano
> per la macchina....

scusate ma il filo deve essere per forza di nichel cromo (che non so dove trovare)? non puo essere di rame?

nichel cromo perchè deve resistere al calore devi cercare i fili per le taglia polistirolo su ebay si trovano i fili della proxxon a rocchetto oppure fili singoli ciao.

massimo Wrote:
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> scusate ma il filo deve essere per forza di nichel
> cromo (che non so dove trovare)? non puo essere di
> rame?


il rame non è assolutamente adatto... farebbe da fusibile... Il filo NiCr (diametro 0.2 mm.) si trova anche facilissimevolmente da qualsiasi arigiano o azienda che produce "resistenze elettriche"... guardate sulle pagine gialle... ce n'è parecchi praticamente dappertutto.... a me un artigiano me ne ha regalati 10 Mt.... perchè non sapeva quanto poco chiedermi (prima o poi mi sono ripromesso che gli porto una boccia di vino)...... lo devo ancora finire... e degli hotend ne ho già fatti parecchi...

Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2013 12:18PM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
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scusa l'insistenza vorrei capire in che senso farebbe da fusibile?

[www.ebay.it]

[www.ebay.it]

ecco 2 inserzioni su ebay

si brucia... si interrompe se sottoposto a quelle tensioni e correnti con quelle sezioni... non regge la temperatura.
Non puoi proprio usare il rame... provare per credere.
Tuttalpiù il tungsteno (filo delle vecchie lampadine).... ma chi è capace di trovarlo.... il NiCr è perfetto.
Mi hanno detto che si trova anche come cavetto da pesca.... ma non pesco quindi....

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Davide
Immagina e Crea
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hahaha, grazie immagine,

ma la dimensione quindi mi pare di capire che deve essere 0.2 mm per motivi particolari?

perchè è il miglior compromesso tra vattaggio e lunghezza.
Col 0.2 bastano 15/20 Cm. per fare una resistenza di 6.8/7.5 ohm, che è l'ideale perchè sono pochi giri ma abbastanza per "coprire tutta l'area calda"

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Davide
Immagina e Crea
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ah ok, grazie immagine

ma con 15 cm di filo usciranno tuttalpiù una decina di giri, dici che sono sufficienti?

anche meno...... certo che basta.... sono sufficienti pochi giri... poi però lo devi "impregnare" con qualcosa come ceramica o cemento refrattario perche distribuisca bene il calore

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Davide
Immagina e Crea
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a obi ho trovato un filo per il polistirolo abbastanza lungo ma non c'è scritto la dimensione in diametro.. mi sa che dovrò fare un sacco di prove ammesso che trovo il cemento refrattario. grazie comunque

le prove che devi fare non sono mica tante.... ti dirò che se è per tagliare il polistirolo probabilmente è 0.2 o 0.25...
ma l'importante è la resistenza... hai un multimetro (o altro similare)? bene... basta che metti un puntale al terminale e tagli dove l'altro terminale ti segna 8 ohm.
è meglio abbondare perchè parte del filo lo perdi facendo due "nodini" ai terminali e li piazzerai i fili di alimentazione... io uso dei passanti a "crimpare" per bloccare NiCr e rame (l'NiCr non si salda) poi immergo il nodino in un "pallino di stagno" in modo da "bloccare" ogni possibile distacco del filo.

Alla fine, ai terminali di alimentazione, la resistenza deve essere non più di 7.5/8 ohm complessivi.

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Davide
Immagina e Crea
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ok, mi hai convinto , domani provo