[RISOLTO] Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.

Ciao a tutti,
sono nuovo e sto cercando di costruire la mia Prusa i3, ma ho riscontrato alcune anomalia/dubbi, chiedo cortesemente aiuto.
La scheda è la RAMPS 1.4 motori NEMA17, senza hotbed.

Ecco alcune domande:
1) Una volta caricato il Firmware(Sprinter), per apportare alcune modifiche( es. il giorno seguente) come si fa a visualizzare quello caricato in arduino? O è necessario avere sempre una copia dell'ultima versione caricata, nel PC(mi pare assurdo)? Quando apro il compilatore mi visualizza uno sketch nuovo.

2) E' possibile collegare solo alcuni MOTORI nella scheda, senz'altro e farli muovere a scelta sempre tramite il programma pronterface, per eseguire delle verifiche localizzate sul movimento degli assi?
Ho fatto alcune prove collegando i 5 motori, quando ho dato Z+ solo uno dei due motori si è mosso...per l'asse Y si muove solo in + a meno che non colleghi un finecorsa e lo tenga premuto(qui mi collego con la domanda seguente)

3) Il collegamento dei finecorsa è corretto con tutti e tre i fili? Ho letto alcuni post che il cavo del segnale non serve perchè?

4) Quando si collega arduino con l'USB il LED1 di ramps deve rimanere acceso o è giusto che dopo alcuni lampeggi si spenga?

Che baudrate utilizzate? 115200 basta?

Per il collegamento ramps ho seguito questo video [youtu.be]
Per il caricamento del Firmware questa: [www.ivanbortolin.it]

Grazie del vostro aiuto e buon anno!

Admin edit : closed on poster's request : "RISOLTO".

Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2014 08:22AM by DeuxVis.

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momolo
1) Una volta caricato il Firmware(Sprinter), per apportare alcune modifiche( es. il giorno seguente) come si fa a visualizzare quello caricato in arduino? O è necessario avere sempre una copia dell'ultima versione caricata, nel PC(mi pare assurdo)? Quando apro il compilatore mi visualizza uno sketch nuovo.

Non è assurdo, devi salvare ogni volta che fai delle modifiche e ricompili e, se fai "File>Open", ti apre sempre l'ultima versione che hai salvato

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2) E' possibile collegare solo alcuni MOTORI nella scheda, senz'altro e farli muovere a scelta sempre tramite il programma pronterface, per eseguire delle verifiche localizzate sul movimento degli assi?

si certamente

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Ho fatto alcune prove collegando i 5 motori, quando ho dato Z+ solo uno dei due motori si è mosso...

probabilmente non hai connesso i fili correttamente, anzi, sicuramente è un problema di cablaggio o è il pololu di quel motore che ha bisogno di essere regolato.

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per l'asse Y si muove solo in + a meno che non colleghi un finecorsa e lo tenga premuto(qui mi collego con la domanda seguente)

Normale perchè i motori vanno solo in "più" e mai in meno finchè non fanno l'home per ogni asse.
E' logico perchè se non fosse così potresti far abbassare la testina premendo sul piano fino a romperlo se non hai fatto l'homing, mentre in questo modo la stampante "allontana solo" il piano (o la testa a seconda della meccanica) fino a che non "conosce" il punto 0, a quel punto non potendo scendere "sotto" quella posizione non si corrono rischi di rompere inavvertitamente la testa di stampa o il piano... ma vale anche per gli altri assi, proprio per non fare andare mai gli assi a "sbattere" contro i limiti fisici

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3) Il collegamento dei finecorsa è corretto con tutti e tre i fili? Ho letto alcuni post che il cavo del segnale non serve perchè?

Il segnale....???? non scherziamo, tutt'alpiù in alcuni meccanici (ma non tutti) non usi i 5 V positivi e usi solo "signal e massa"... ma se ne ha 3.... direi che li devi usare tutti e 3..... probabilmente hai anche il led negli endstop e i 5V servono per lui....

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4) Quando si collega arduino con l'USB il LED1 di ramps deve rimanere acceso o è giusto che dopo alcuni lampeggi si spenga?

L'unica ramps che ho è imboscatissima e non vedo bene quanti sono ma mi sembrano più d'uno accesi fissi..... ma non ci giurerei

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Che baudrate utilizzate? 115200 basta?

250000

Buon anno... queste sono le ultime "info" del 2013..... ci vediamo poi nel 2014

Edited 1 time(s). Last edit at 12/31/2013 01:27PM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Io gli endstop che sono questi [reprapworld.com] li ho collegati con tutti e tre i fili in questo modo [youtu.be], mi avevano confuso quei commenti che ho letto.

Quando dici di fare l'home per ogni asse intendi far capire tramite gli endstop qual'è il limite + e - ? Io installo 6 endstop per il minimo e massimo di ogni asse.

Grazie mille, sono un disegnatore meccanico e di elettronica non so molto...ma si può sempre imparare ;-)

Buon inizio 2014

quando si va in home va nella posizione zero, cioè verso tutti gli endstop min, quindi
basterebbero 3 endstop e impostare la dimensione della stampante nel firmware e nei programmi utilizzati.

Ho regolato i pololu a 0.4 Volt, riesco a muovere asse x e y ma dello z sempre si muove uno solo...inverto il connettore dei due motori Z e s'inverte la situazione girando ora solo l'altro motore Z. Può essere il connettore? come posso verificarlo?
Forse non sono abilitati i pin nel firmware? Verificando con il tester passano 12v su 4 pin mentre sugli altri, 2 pin a 0 e 2 a 5v.
Ho anche notato che non arriva tensione in D10 per connettere la resistenza per l'ugello.

Questa è la modifica corretta per il firmware? Dove la inserisco?

Fonte: [reprap.org]

// For RAMPS 1.4
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN           2

#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15

#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          18
#define Z_MAX_PIN          19

#define E_STEP_PIN         26
#define E_DIR_PIN          28
#define E_ENABLE_PIN       24

#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13

#define FAN_PIN            9

#define PS_ON_PIN          12
#define KILL_PIN           -1

#define HEATER_0_PIN       10
#define HEATER_1_PIN       8
#define TEMP_0_PIN          13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN          14   // ANALOG NUMBERING

Grazie

Edited 4 time(s). Last edit at 01/02/2014 11:51AM by momolo.

Per i motori dell'asse Z come sono collegati al ramps?
Hanno due connettori indipendenti verso il ramps o hai tagliato e saldato i cavi realizzando un cavo a Y?
In questo caso sei sicuro della corrispondenza uno-a-uno dei 4 cavetti?
Se la corrispondenza non c'è lo stepper potrebbe non ricevere la giusta sequenza di 4 segnali alto/basso che gli permette di avanzare.

Leo

Il ragazzo che mi ha stampato le plastiche mi ha detto che una versione precedente di ramps i motori z dovevano essere saldati assieme...io invece ho la ramps 1.4 aggiornata con doppio connettore e come ho scritto, 4 danno uscita 12v gli altri 4 invece 0 oppure 5v....infatti invertendo i connettori i motori funzionano alternati...escludo quindi il malfunzionamento degli stepper. Si devono forse abilitare da firmware? Se si mi date per favore indicazioni precise? Poi perché non arrivano 12v in D10 per la resistenza per l'ugello? Grazie

Edited 1 time(s). Last edit at 01/03/2014 04:29PM by momolo.

Guarda, anch'io ho una ramps 1.4 e quindi il doppio connettore per Z.
Io ho tagliato e unito i cavi a Y e connesso l'unico connettore ai 4 contatti più esterni (quelli verso gli endstop).
I motori si muovono entrambi ma l'asse Z è invertito.
Infatti del doppio connettore sul ramps riesco a connettere solo i contatti più esterni; il connettore femmina sul cavo è polarizzato e non ci sta altrove e non c'è spazio per usarne due uno a fianco all'altro (dovrei metterci i Dupont che non ho) .
Farò delle prove più tardi ma in teoria il doppio connettore dovrebbe avervi pin in corto a coppie, visto che il driver è unico e quindi dovrebbe essere doppio solo per comodità (ovvero evitare di tagliare i cavi) .

Leo

OK molto gentile...per la resistenza invece che può essere?

Se ribaltate la ramps si vede, i pin sono accoppiati, saldati sulla stessa pista

Quote
Nicola P
Se ribaltate la ramps si vede, i pin sono accoppiati, saldati sulla stessa pista

Intendi per i connettori dei motori? povero a guardare ma se ne va uno solo qualcosa c'è, cmq mal che vada li collego assieme...è per la resistenza che non so che fare...

Per la resistenza verifica:
_ che entri alimentazione sia sui connettori 5A sia sui11A
_ che repetier veda una temperatura dell'hotend attorno ai 18/20°. In caso contrario verifica il corretto funzionamento del termistore: un blocco sw impedisce il riscaldamento del nozzle in caso di rottura del sensore.

Edited 1 time(s). Last edit at 01/04/2014 02:33PM by Nicola P.

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momolo
Io gli endstop che sono questi [reprapworld.com] li ho collegati con tutti e tre i fili in questo modo [youtu.be], mi avevano confuso quei commenti che ho letto.

Quando dici di fare l'home per ogni asse intendi far capire tramite gli endstop qual'è il limite + e - ? Io installo 6 endstop per il minimo e massimo di ogni asse.

Grazie mille, sono un disegnatore meccanico e di elettronica non so molto...ma si può sempre imparare ;-)

Buon inizio 2014

Mi confermate cortesemente quale dei due è il cablaggio corretto degli endstop?

Qui collegano solo i connettori 1 e 2 [78.47.92.212]

Il cablaggio del filmato a 3 fili non è assolutamente necessario nella maggior parte dei casi: di solito chi ha problemi con disturbi usa il PullUp positivo come in questo caso: il posidivo serve alla scheda per "forzare lo stato off quando non è attivo il microswitch" in sostanza l'endstop dice alla stupidissima scheda elettronica " guarda che sul tuo pin del segnale in ingresso non c'è un negativo, anzi per sicurezza ti do un positivo!".
Normalmente però il negativo e il segnale sono sufficienti per un corretto funzionamento: attenzione però alla guida che hai linkato perchè utilizzano i microswitch cablati su normalmente aperto (C e NO), mentre la ramps1.4 vuole il collegamento normalmente chiuso (C e NC).
In ultimo gli endstop MAX non sono necessari salvo applicazioni o configurazioni particolari; normalmente gli endstop (MIN) dicono alla scheda dove si trova l'estrusore e il valore MAX viene di conseguenza settato via sw (anche in più di un sw) ed è più che sufficiente.

Edited 1 time(s). Last edit at 01/07/2014 09:27AM by Nicola P.

Bene una cosa alla volta si risolve e altri problemi escono...
Riassumendo:
funzionamento endstop: risolto
funzionamento resistenza: risolto
Ora ho problemi con i motori Z, i quali girano senza problemi da soli, ma appena collego la barra filettata quindi tutto il peso del carrello X grava assialmente questi non riescono a girare...si sente che saltano i passi..i pololu sono impostati tutti a 0.4v, mi viene da pensare di incrementare il voltaggio, ma dovrei rimanere sotto i 0.8v per non superare i 2A
[www.pololu.com]
Come posso agire?

Vi ringrazio ancora per l'assistenza che i date.

Se sei sicuro che la meccanica sia perfettamente in squadro prova ad aumentare la vref: puoi arrivare in prossimità del limite basta che ci sia il dissipatore e una bella ventolina puntata sopra.

Se posso intromettermi per quello che vale .
Ho appena sistemato una Galileo Next e ho riscontrato anche io un problema del genere .
Ristolto agendo in parte sui driver dei motori X e in parte con una verifica del parallelismo dei sue assi Y sembra una stupidata ma basta un fuori fase di 1mm che i due motori forzano e di bloccano , magari inizia uno a perdere passi e poi è inevitabile il blocco di entrambi con conseguente rifasatura

Stasera lavorerò sulla linearità, parallelismo e perpendicolarità degli assi...purtroppo ho fatto degli errori di percorso che hanno aumentato queste imprecisioni...ma stasera cercherò di rimediare...Chiunque è accetto per consigli scherziamo!

Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2014 06:54PM by momolo.

Ieri sera ho ottenuto un ottimo risultato applicando dei profili a T in alluminio nei lati orizzontali del frame in legno lamellare 6mm che si curvava...ora però devo creare una regolazione verso avanti del dado per il sollevamento del carrello Z con M5 perchè risulta un po' disallineato rispetto all'asse dei motori.

Puoi postare una foto? sono curioso di capire come hai sistemato i profili di allumino

Grazie,
Stefano

Sistemato la barra M5 di Z ma i motori non vogliono girare. Ho privato ad incrementare il vref dei pololu al limite..ma sforzano... È il peso del carrello che grava, di coppia hanno 4kg/cm modello 42BYGHW811.

Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2014 07:10PM by momolo.

Aggiornamento.... Oggi con la brillante idea di ingrassare con olio da macchine per cucire...e...Si muove!!! Domanda a prova di stupido...guardando frontalmente la stampante...il + degli assi è: x verso SX, y verso di me e z verso il basso, è corretto?

Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2014 05:33AM by momolo.

Quote
momolo
Aggiornamento.... Oggi con la brillante idea di ingrassare con olio da macchine per cucire...e...Si muove!!!

Se usi MD-40, lo trovi in tutti i brico, puoi ottenere risultati anche migliori lubrifica spesso anche i dadi di Z, tendono a bloccarsi.
Controlla anche che la cinghia dell'asse X, non fletta le barre lisce Z per la troppa tensione. Basta poco per mettere in crisi i manicotti (se lowcost)

Quote
momolo
Domanda a prova di stupido...guardando frontalmente la stampante...il + degli assi è: x verso SX, y verso di me e z verso il basso, è corretto?

Asse X: corretto
Asse Y: invertito
Asse Z: corretto

Se immagini il piano di stampa (piano cartesiano) come un foglio le sue origini sono in basso (verso di te) a sinistra.
Ma nulla ti impedisce di invertire l'asse Y nel firmware.

Gurdando la prima foto ho notato che i sostegni del frame non sono agganciati alle zampe posteriori dell'asse Y. Se non sbaglio questo è un frame sgraber.
[thingiverse-production.s3.amazonaws.com], in questa foto si capisce cosa intendo.
La barra che unisce tutto serve a creare una struttura più rigida, migliora la stabilità del frame e il l'unione frame-asse Y.

I profili di alluminio sono a T? e sono avvitati ai sostegni posteriori?

Ciao,
Stefano

Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2014 08:00AM by Stefano.Gottardi.

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Stefano.Gottardi
Se usi MD-40, lo trovi in tutti i brico, puoi ottenere risultati anche migliori lubrifica spesso anche i dadi di Z, tendono a bloccarsi.
Controlla anche che la cinghia dell'asse X, non fletta le barre lisce Z per la troppa tensione. Basta poco per mettere in crisi i manicotti (se lowcost)

Sto collaborando con un mio amico e in casa aveva quel lubrificante...in questo caso preferisco applicarlo a gocce che a spray...comunque si certo buono anche il WD-40

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Stefano.Gottardi
Gurdando la prima foto ho notato che i sostegni del frame non sono agganciati alle zampe posteriori dell'asse Y. Se non sbaglio questo è un frame sgraber.
[thingiverse-production.s3.amazonaws.com], in questa foto si capisce cosa intendo.
La barra che unisce tutto serve a creare una struttura più rigida, migliora la stabilità del frame e il l'unione frame-asse Y.

Si me ne sono accorto quanto avevo già tagliato le barre filettate quindi dovrò adattarlo in altro modo...nessun problema..

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Stefano.Gottardi
I profili di alluminio sono a T? e sono avvitati ai sostegni posteriori?

I profili a T sono fissati con la parte piana sul frame, ho applicato poi i sostegni verticali usufruendo degli spacchi che originariamente erano destinati al fissaggio con vite, i quali li ho fissati al frame e ai profili a T con degli angolari(come si può notare dalla foto vista da dietro), ora la struttura è ben lineare e rigida.

Sono stati necessari diversi adattamenti perchè la struttura è stata tagliata con una fresa CNC quindi alcuni spacchi a 90° erano impossibili da fare, quindi abbiamo preferito adattarli poi con dremel e soluzioni alternative.

Abbiamo aggiornato il firmware con i passi corretti per gli assi ed estrusore e la lunghezza degli assi...faremo un po' di ordine con il cablaggio e poi inizio settaggio stampa.


Altro dubbio che ho è lo zero dell'asse Z che penso debba corrispondere ad altezza pari al primo layer nella posizione dell'ugello, quindi l'endstop deve avere una posizione al decimo di millimetro, corretto?

Quando si mandano a casa tutti gli assi, perchè non si riesce manualmente farli spostare nel senso opposto? Se voglio testare la linerità degli assi manualmente? Se clicco es. Z-10 non si muove...

Edited 3 time(s). Last edit at 01/11/2014 01:22PM by momolo.

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momolo

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Stefano.Gottardi
Se usi MD-40, lo trovi in tutti i brico, puoi ottenere risultati anche migliori lubrifica spesso anche i dadi di Z, tendono a bloccarsi.
Controlla anche che la cinghia dell'asse X, non fletta le barre lisce Z per la troppa tensione. Basta poco per mettere in crisi i manicotti (se lowcost)

Sto collaborando con un mio amico e in casa aveva quel lubrificante...in questo caso preferisco applicarlo a gocce che a spray...comunque si certo buono anche il WD-40

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Stefano.Gottardi
Gurdando la prima foto ho notato che i sostegni del frame non sono agganciati alle zampe posteriori dell'asse Y. Se non sbaglio questo è un frame sgraber.
[thingiverse-production.s3.amazonaws.com], in questa foto si capisce cosa intendo.
La barra che unisce tutto serve a creare una struttura più rigida, migliora la stabilità del frame e il l'unione frame-asse Y.

Si me ne sono accorto quanto avevo già tagliato le barre filettate quindi dovrò adattarlo in altro modo...nessun problema..

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Stefano.Gottardi
I profili di alluminio sono a T? e sono avvitati ai sostegni posteriori?

I profili a T sono fissati con la parte piana sul frame, ho applicato poi i sostegni verticali usufruendo degli spacchi che originariamente erano destinati al fissaggio con vite, i quali li ho fissati al frame e ai profili a T con degli angolari(come si può notare dalla foto vista da dietro), ora la struttura è ben lineare e rigida.

Sono stati necessari diversi adattamenti perchè la struttura è stata tagliata con una fresa CNC quindi alcuni spacchi a 90° erano impossibili da fare, quindi abbiamo preferito adattarli poi con dremel e soluzioni alternative.

Abbiamo aggiornato il firmware con i passi corretti per gli assi ed estrusore e la lunghezza degli assi...faremo un po' di ordine con il cablaggio e poi inizio settaggio stampa.


Altro dubbio che ho è lo zero dell'asse Z che penso debba corrispondere ad altezza pari al primo layer nella posizione dell'ugello, quindi l'endstop deve avere una posizione al decimo di millimetro, corretto?

Quando si mandano a casa tutti gli assi, perchè non si riesce manualmente farli spostare nel senso opposto? Se voglio testare la linerità degli assi manualmente? Se clicco es. Z-10 non si muove...

Qualche risposta ai miei dubbi?

Grazie

Quote
momolo
Altro dubbio che ho è lo zero dell'asse Z che penso debba corrispondere ad altezza pari al primo layer nella posizione dell'ugello, quindi l'endstop deve avere una posizione al decimo di millimetro, corretto?

L'ugello (la punta) dell'hotend deve essere posizionato a Z=0. Ovviamente la regolazione vale per tutto il piano.
Premessa ho montato il piano con un sistema di regolazione rapida.
Parto sempre da X=0 Y=0, home X e Y
Sposto l'endstop a occhio, in modo che dando home Z l'hotend si fermi a qualche mm dal piano.
Ripeto l'operazione, con cautela, fino a che l'hotend sfiora il piano.
Prendi un foglietto di carta, lo si fa passare tra l'uguello e il piano.
Adesso si procede regolando il piano.
La regolazione corretta è raggiunta quando la carta passa grattando leggermente. Se l'hotend è troppo alto il foglietto passa senza resistenza, se è troppo basso la carta viene bloccatta e non scorre più.
Alzo Z di 1 mm, dovrebbe essere sufficiente, ma se non ti fidi anche di più. Porta l'estrusore a X max (dipende dai tuoi settaggi). regola il piano in modo che quando dai home Z, il piano risulti distanziato dall'estrusore, in pratica non deve sbattere.
Regoli il piano fino che la carta passa grattando.
Alzo di nuovo Z e procedo in Y max, regolo il piano.
Alzo Z vado in X = 0 (min) e regolo il piano.
Per essere sicuro, rifaccio il giro 2 volte.
Ultimo controllo lo faccio al centro del piano.

All'inizio mi sono accorto che regolando Z, l'hotbed si svergolava, anche parecchio. Per quanto regolassi non riuscivo mai ad avere gli angoli del piano regolati. Questo è il sintomo del mancato parallelismo delle barre lisce Y, rispetto a X.
In questa immagine capisci cosa intendo. [thingiverse-production.s3.amazonaws.com]

Quote
momolo
Quando si mandano a casa tutti gli assi, perchè non si riesce manualmente farli spostare nel senso opposto? Se clicco es. Z-10 non si muove...

L'home degli assi rappresenta il punto di partenza da cui partire a stampare. La stampante non va in negativo come protezione meccanica. In teoria potresti spostare l'home X e Y all'esterno del piano e dare un offset da cui cominciare la stampa. Con uno Z più basso l'estrusore andrebbe a sbattere sil piano.

Quote
momolo
Se voglio testare la linerità degli assi manualmente?

io uso calibro elettronico e squadre, e tanta tanta pazienza.

Ciao,
Stefano

Ciao a tutti,
dopo un po' di fermo per fare il nuovo telaio in ferro al taglio laser, molti errori di coassialita sono stati risolti, abbiamo iniziato a stampare (PLA).
Alcune volte l'asse Z si bloccava, quindi abbiamo agito sull'accelerazione e questi sono i dati attuali:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,45,5000}    // X, Y, Z, E

con un buon miglioramento.
Per la stampa capita che appena il filamento esce ed inizia la stampa, l'ugello "spotaccia" e si tira dietro il filamento depositato, poi magari si riprende, ma rimangono dei buchi tra i layer.
Leggendo in giro, potrebbe essere anche l'umidità del PLA, quindi proverò a metterlo in forno a 60°C per 2-3 ore; altro problema è il raffreddamento sia del hotend in peek che del PLA dopo la deposizione corretto? Attualmente sto stampando a 235°C primo layer e 230°C il resto...noto sempre una temperatura poco stabile con oscillazione anche di +- 5-6°C (PLA di reprapworld)
Il file stampato è questo: [www.thingiverse.com]
Per fare aderire il primo layer al vetro va bene della lacca per capelli?

Avete qualche dritta da darmi?
A breve alcune foto dell'attuale situazione della struttura.

Grazie

Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2014 09:41AM by momolo.

Quote
momolo
Ciao a tutti,
dopo un po' di fermo per fare il nuovo telaio in ferro al taglio laser, molti errori di coassialita sono stati risolti, abbiamo iniziato a stampare (PLA).
Alcune volte l'asse Z si bloccava, quindi abbiamo agito sull'accelerazione e questi sono i dati attuali:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,45,5000}    // X, Y, Z, E

con un buon miglioramento.

Con la mia prusa in legno ho abbassato le accelerazioni di x e y a 1000 e il jerk a 5.0
con un netto miglioramento della qualità di stampa e assenza di squotimenti anche ad alta velocità. Visto che la tua è di metallo probabilmente puoi tenere valori più alti dei miei, ma non so se regge 5000.
Una considerazione, se stampo a 50/70 mm/sec cosa serve avere un'accelerazione tanto alta? solo negli spostamenti, che però sono una piccola frazione dei movimenti totali.

Quote
momolo
Per la stampa capita che appena il filamento esce ed inizia la stampa, l'ugello "spotaccia" e si tira dietro il filamento depositato, poi magari si riprende, ma rimangono dei buchi tra i layer.
Leggendo in giro, potrebbe essere anche l'umidità del PLA, quindi proverò a metterlo in forno a 60°C per 2-3 ore

So che con l'abs funziona non ho mai provato con il pla

Quote
momolo
altro problema è il raffreddamento sia del hotend in peek che del PLA dopo la deposizione corretto?

non so che hot-end hai, con il pla stampato fino a 200°, normalmente non dovresti avere problema di raffreddamento. Se lo metti non sbagli di certo.
Mentre stampi pla, più aria mandi, meglio è. unico limite è l'uragano, ma solo perchè piove molto

Quote
momolo
Attualmente sto stampando a 235°C primo layer e 230°C il resto...noto sempre una temperatura poco stabile con oscillazione anche di +- 5-6°C (PLA di reprapworld)

A me 235° sembrano tanti. Ho seguito questa guida per trovare la temperatura perfetta per il pla, meno valida per l'abs. [reprap.org]

Quote
momolo
Per fare aderire il primo layer al vetro va bene della lacca per capelli?

La più diffussa è la splendor. marchio storico... e di basso costo

Ciao

---

Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

Grazie, per ora ho solo PLA e mi concentro su quello...proverò a dimezzare le accelerazioni xy. Tu hai una guida della spiegazione delle varie stringhe di sprinter? Tipo il jerk cosa modifica?

Quote
momolo
Tu hai una guida della spiegazione delle varie stringhe di sprinter?

Mi dispiace uso Marlin, anche se leggendo il forum molte impostazioni sono simili. Non ho trovato documentazione nemmeno per marlin, ma solo concetti molti sparsi.

Quote
momolo
Tipo il jerk cosa modifica?

la mia spiegazione su cosa sia il jerk potrebbe essere incompleta o errata, è da predere con le pinze.

il jerk è la variazione massima tra due velocità. In pratica è un limitatore di accelerazione.
Devi immaginare che il software dentro l'arduino, non agisce in modo continuo, ma assomiglia più al movimento del motore stepper. tutte le variazioni di posizione e di velocità sono in realtà dei gradini, per il software vengono viste come variazioni istantanee. Per limitare gli strappi alla meccanica, prima di dare il prossimo comando il software controlla se la variazione di velocità è più grande del valore di jerk, se lo è limita la variazione.
Credo, ma qui i ricordi scolastici si fanno confusi, che il jerk sia la derivata dell'accelerazione.

@tutti corregetemi se sbaglio

Ciao

---

Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O