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(RepRap en Français)
Nema 17 j'aime bien ceux vendu par Zappautomation ref SY42STH38-1684A pour ma parts, c'est ici le producteur :
Pour l'eclectro une Ramps 1.4 couplé avec un Arduino2560 est je trouve vraiment pas mal.
Pour le Kit je dirais 50€ le kit de base, aprés tout dépend si tu veux des autres piéces que le kit de base (à voir aussi combien de kit vous voulez?)
La quantité je ne saurais te dires, et moi j
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Djamuka
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Salut, pour les vis y'a bricovis qui est vraiment pas mal.
Pour les Nema directement chez le fabricant, dépend de ce que tu veux comme Nema
Kit plastique c'est pas un soucis tu peux demander à te faire faire les kits par quelqu'un qui a une Reprap à disposition de te les faire. Je peux me proposer, si jamais je t'envois un premier kit pour te faire une idée de la qualité.
l'électro tu veux partir
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Djamuka
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Mouais pas vraiment d'accord avec ce que vous dites, y'a toujours des choses à modifier sur une imprimantes 3D que se soit Reprap ou Repstrap ou....
Des soucis y'en a toujours et de la bidouille aussi, c'est ça qui est fun aussi, et c'est pas non plus insurmontable, pour les imprimantes clef en main c'est fermé et on peut pas faire grand chose si y'a un soucis!
Là le soucis c'est le endstop, pas
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Djamuka
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Salut tu as bien calibré ton extrudeur? c'est important pour que tes impressions soient bonnes, le extrusion multiplier tu peux jouer avec mais aprés avoir un extrudeur bien calibré.
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Djamuka
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Salut, concernant le proximity sensor il a l'air super sensible à la lumiére, DC42 parle d'un changement de résistance sur le module.
A lire
Pour les soucis de connection avec pronterface y'a eu une correction de FW, faut tenter de faire la MAJ...:
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Djamuka
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Salut, je pense que c'est ça,dans configuration_adv.h :
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_RETRACT_MM 5
#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
#define Z_HOME_RETRACT_MM 1
Je pense que c'est ça, par contre bizarre que ça capte le endstop encore fermé, la languette resterait pas "collé", et t'as pas moyen de virer la languette et d
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Djamuka
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Mouais, c'est pas une magma, c'est pas une E3D, c'est une sorte de J-head tout en métal, va faire un tour sur ce topics : ils en parlent, pas en bien, tout du moins en l'état....
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Djamuka
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Salut je ne comprends plus tu disais avoir du PLA? c'est PLA ou ABS?
Pour la J-head voila quelques type de J-head en vente (clone de mauvaise qualité, et J-head officielle) ICI
D'aprés reifsnyderb la façon plus ou moins rapide et fiable de distinguer une J-head bien usiné est de compter les trou de ventilation dans le PEEK 5 = Bonne J-head, 4 = J-head de piétre qualité, ça reste un peu rapide c
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Djamuka
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Salut Ufab, tu ventiles ta piéce durant l'impression?
Comme dis raoullevert tu as bien calibré ton extrudeur?
les step/mm de de ta vis Z sont bien réglé? si c'est du M8 classique tu devrais avoir 2560 pour le Z
Le soucis arrive sur la piéce que tu montres uniquement ou sur toute les piéces? car vu la petitesse de la piéce c'est le genre de soucis qu'a dit dentist plus haut.
Hotend de combien? typ
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Djamuka
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Hi Manu, and what did you thing about this :
For the foldarap?
Just need a 150/150 mm Aluminium Bed to fit....it's possible?
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Djamuka
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FoldaRap
Salut ellobo, déja question tu as bien allumé ton alim?
Aprés si oui tu as bien fait les modif adéquates dans Marlin pour qu'il sache quelle carte tu utilises, d'aprés ce que j'ai compris une ramps 1.4 avec un Mega 2560 donc choix 33 sur cette ligne:
#define MOTHERBOARD 7
ensuite, dans ton firmware le baudrate est t'il le méme que dans repetier?
(dans le Firmware marlin)
#define BAUDRATE 250000
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Djamuka
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Salut, tu as fait un auto PID de ta hotend? commande M303 :
Aprés les cycles effectué faut changer les valeurs remontées dans configuration.h:
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
Et dans ton FW à la ligne :
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10
Tu as combien en valeur?
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Djamuka
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Salut Pomalin avait donné la technique dans un post y'a quelques temps.... Faudrait faire un post it avec la technique.
Sinon avec du PLA, hotend à température ambiante, avec le idler d'un wade extrudeur retiré, et si possible la vis d'entrainement aussi, pour laisser le filament libre lorsqu'on le tire vers le haut.
Tu chauffe la hotend à 65° durant quelques minutes, pour qu'elle soit bien à 65
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Djamuka
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Pour la plaque de 1mm et la déformation, j'ai ce type de lit chauffant : et aucune déformation dû à la chauffe, ça reste aussi droit que la plaque de verre de 4mm....
Pour des plaques de 3mm alu comme dit plus haut toutes celle que j'ai eu était bombé, de pas grand chose mais c'était de l'ordre de +/-0.3 entre le centre et les bords, j'étais d'ailleur passé par une rectification de planéité qui
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Djamuka
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ah! pourtant la fois ou j'ai commandé deux j-head 1.75 sur hotends.com y'avait un tube PTFE glissé dans le tube de base des hotend prévu pour du 3mm.....
autant pour moi, vu que c'était pas pour moi j'avais regardé vite fait les j-head, y'a bien un tube glissé mais c'est pas sur toute la longueur de la j-head:
QuoteThe 3mm liner has an ID of 0.128" and the OD is 0.250". The top end has an int
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Djamuka
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Les tubes ont l'air pourtant de méme diametre? le tube pour le 1.75 devrait étre plus petit en diamétre extérieur et devrait se glisser dans le tube pour le filament 3mm?
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Djamuka
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Salut et les plaques sont pas rectifié, donc pas plane, ça va étre un plaisir de niveler le bed ......
Sinon part sur feuille alu de 1mm avec ton élément chauffant collé sur le dessous, 3M fait des solution doubles faces adéquate pour ça, et met une vitre de 3mm sur ta plaque alu fixé avec des pinces bulldog (dispo dans les mag de fourniture de bureaux), la feuille alu prendra la forme de ton ver
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Djamuka
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Salut, c'est en espagne que tu as pris cette J-head non ? pas l'air trés original ^^
sinon un lien sympa à lire :
Et pour les deux tubes PTFE, un pour un Wade extru et l'autre pour un Bowden ... non?
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Djamuka
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ok, alors déja Slic3r/skeinforge y'a clairement une différence non négligable, méme en rentrant les paramétres en manuel sous slic3r tu ne fais pas le cinquiéme de ce que tu ferrais sous skeinforge pour tes slice.....
Slic3r est beaucoup plus abordable pour la plupart des personnes qui utilises des Reprap, glisser son STL rentrer des paramétres simple pour avoir un Gcode plutot"" bien fait mais a
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Djamuka
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Salut, le extrusion multiplier si tu descends en dessous de 0.9 sous slic3r c'est que ton calibrage extru est pas bon, pareil si tu montes plus haut que 1.1.
Aprés tu utilises les paramétres automatiques de slic3r pour le width, ou tu jous avec le width en advanced?
Ta buse c'est une combien en sorti?
Pour le retract tu est à combien en mm et en vitesse?
Comme dit françois plus haut, slic3r en au
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Djamuka
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Reste sur des courroies pour l'entrainement X/Y tu iras plus vites en impression que des vis trapézoidale.
Les tiges trapézoidale sont bien si tu veux avoir de la force dans tes mouvements, chose que tu n'as pas vraiment besoin en impression 3D, et ça va réduire la vitesse d'accélération de tes axes X/Y ce qui va apporter quelques défaut visible sur tes impressions.
Les courroies sont le meilleur
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Djamuka
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^^
Par contre petite chose à faire avec ta j-Head, qui téviteras de te casser la téte à savoir pourquoi ça extrude pas comme il faut....
Les dernières J-head que j'ai acheté avait pas mal de limaille de laiton dû à l'usinage à l'intérieur, donc souffle bien la buse avec de l'airsec en pointe de buse pour en sortir le maximum, et fait quelques débourrage jusqu'a ce que ton filament ressorte sans c
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Djamuka
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L'acétone est tout autant dangereux, surtout si on le fait chauffer.
Les vapeurs qui se dégage sont ultra nocive pour les poumons/bronches.
Il faut le faire dans un endroit bien aéré et surtout pas dans une piéce à vivre, pour ma part si je dois le faire un jour c'est masque et dehors!!
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Djamuka
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