Super, und auch dass Du uns die Rückmeldung gibst. Ist leider nicht immer so selbstverständlich.von Peter1956 - Software
Eine weitere Fehlermöglichkeit ist die Leistungsendstufe (FET) für die Ansteuerung der Heizmatte. Hast du die Spannung an der Matte (an den Klemmen für die Matte) beim Aufheizen gemessen. Wenn die Matte noch kalt ist, sollten beim Aufheizen etwa 12V anstehen bis die Regelung eingreift. Ist es deutlich weniger, kann die PWM-Ansteuerung in der Firmware falsch eingestellt sein oder die FET-Endstufevon Peter1956 - Druck- und Heizbetten
Mögliche Ursachen: - beginnender Kabelbruch - erhöhter Übergangswiderstand an Klemm- und Steckverbindungen - Netzteil defekt/überlastet -> Spannung messen - Silikonheizmatte defekt - thermischer Kontakt zur Druckfläche unterbrochen (abgelöst von der Druckfläche) - defekter Thermistor -> liefert falsche Temperaturwerte Hast Du in letzter Zeit etwas verändert? Wenn ja, suche zuerst dort.von Peter1956 - Druck- und Heizbetten
Bild fehlt. Fehlermöglichkeiten, die mir spontan einfallen: - X-Achse schwergängig - Vref zu niedrig eingestelltvon Peter1956 - Allgemeines
Versuche doch einmal eine höhere Bett Temperatur. Ich drucke PETG auf einer Glasplatte mit 90° für die erste Schicht, danach mit 85° oder 80° Der zweite P3Steel arbeitet mit einer geschliffenen Pertinaxplatte. Dort reichen mir 80°von Peter1956 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Bei mir nicht, ich habe aber auch "HEATER_PWM_SPEED" wieder auf 16Hz gestellt.von Peter1956 - Projekte
@janmcmill Ein Jerk von 20 beim P3steel ist doch völlig normal. Meine laufen beide mit Jerk 20 und das erstaunlich ruhig. Selbst bei Druckgeschwindigkeiten von 60mm/s und mehr. Da stimmt bei deinem Drucker etwas anderes nicht. Vielleicht hast du exorbitant hohe Beschleunigungswerte angewählt. Auszug aus der Installationsanleitung der Repetier Firmware: "So why do you want jerk and what does itvon Peter1956 - Allgemeines
Nein, Resonanz vom gesamten Aufbau. Irgendwas kommt da ins Schwingen.von Peter1956 - Elektrik & Elektronik
Das klingt für mich nach Resonanz.von Peter1956 - Elektrik & Elektronik
Mein Tantillus R hat den ersten Druck hinter sich. Für alle die es interessiert habe ich ein kurzes Video auf Youtube eingestellt. Das Druckergebnis ist aber leider noch Haarsträubend. War überhaupt mein erster Druck mit einer Airbrush-Düse. Da habe ich noch eine Menge zu lernen. Die Düse ist übrigens eine 0,5mm. Bei den S3D-Düsen habe ich immer eine Extrusionsbreite von maximal Düsendurchvon Peter1956 - Projekte
FreeCad funktioniert hervorragend auch unter Linux (bei mir Linux Mint).von Peter1956 - Software
@Terri Mit I = 0 bleibst du immer unter dem Sollwert (Sollwert wird nicht erreicht). Also ein kleiner I-Anteil sollte schon sein. Bei meinen E3D habe ich eins sehr gut mit Totzeit-Regelung am laufen, am anderen Drucker mit mäßigem Erfolg mit Autotune. Hier werde ich demnächst auch noch Hand anlegen.von Peter1956 - Projekte
PID-Einstellungen für das Merlin Hotend beim Tantillus R Mit den Originalparametern aus der, für den Tantillus vorkonfigurierte Repetier-Firmware, zeigte mein Hotend ein deutliches Überschwingen und einen Temperaturoffset deutlich über der eingestellten Solltemperatur. Angesteuert und beobachtet habe ich mit Repetier-Host V2.1.3. Keine Tragik, dachte ich. Es gibt ja noch das Autotune. Also einvon Peter1956 - Projekte
Hallo Tantillus R Gemeinde, bei dem Druckteil "TR_1x_XY_carriage_spacer_v1_0" habe ich die Z-Höhe um ca. 7/10mm erhöhen müssen, damit die X-und Y-Achsen sich frei und leicht bewegen können. Das der Spacer in der Originalhöhe nicht unbedingt passt, war zu erwarten (und hier auch schon vereinzelt zu lesen). Aber 7/10 mm ist schon eine Hausnummer. Allerdings kann ich die Schrauben nun richtig fevon Peter1956 - Projekte
Hallo Frank, solltest Du + und - kurzgeschlossen haben, raucht in der Regel nicht das RAMPS ab sondern der Spannungsregler auf dem Arduino MEGA.von Peter1956 - Elektrik & Elektronik
Wie Lars aka toolson sagt, Pushfits sind richtig Sche... Ich habe mir die Hotend_Clamp in Freecad geladen, ein wenig modifiziert und neu gedruckt. Das Ziel, ohne Pushfit am Hotend auszukommen, habe ich wahrscheinlich erreicht (endgültiger Test steht aber noch aus). In das Druckteil, das Loch ist konisch, wird von oben ein M4-Gewinde eingeschnitten. Der PTFE-Schlauch wird dann ebenfalls von obvon Peter1956 - Projekte
QuoteToolson 3. Ist in der Doku erläutert. Pushfits sind ... richtig, scheisse. Daher ist ein Extruder ohne Pushfits immer einem mit Pushfit vorzuziehen. Warum beim Hotend nicht? Ganz einfach, ich hatte keine Lust auf das Gehäule das jemand die Druckteile nicht hinbekommt. Ist ja nicht so als ob ich das nicht schonmal gemacht hätte, hier ein Teil aus einem meiner nebulösen Delta Projekte: Halvon Peter1956 - Projekte
Ich wollte gerade den Heiztisch einbauen. Bei der Montage des Heiztisches ist mir dann ein Malheur passiert. Das Plexiglas an der Tischbefestigung ist gebrochen. Dabei habe ich die Schrauben noch gar nicht richtig angezogen. Die Ursache war zum Teil wohl darin begründet, das dass Druckteil, an dem der Tisch montiert wird, nicht völlig Plan war (unsauberer Druck?). Nach der Überarbeituvon Peter1956 - Projekte
Lüfterverteiler Ich habe auf die Schnelle aus einem Stück Lochrasterplatte und einem Druckteil einen Verteiler für die Bauteil- und Elektroniklüfter gebaut. Die Platine wird einfach in den Halter geschoben und mit gutem Montageband an die Rückseite des Displays geklebt. Dort stört es am wenigsten. Die Stecker habe ich mit farbigem Schrumpfschlauch gekennzeichnet, um später Verwechselungen vorzubvon Peter1956 - Projekte
Also das RAMPS geht nur mit wirklich brutaler Gewalt kaputt. Das wirst Du sicherlich nicht neu brauchen. Den Spannungsregler am Arduino kann man mit etwas Löterfahrung und einem Ersatz-Spannungstegler auch reparieren. Das dass Display mit der USB-Versorgung nicht korrekt läuft, kann an einer schwachen USB-Versorgung liegen. Es kann aber auch der Arduino interne Umschalter (Versorgung USB - Extvon Peter1956 - Elektrik & Elektronik
Das RAMPS hat keinen Spannungsregler. Bei solchen Aktionen geht der Spannungsregler vom Mega gerne den Weg allen irdischen. Schau mal hier. Ist nicht ganz, was Du suchst, aber es erklärt, warum Dein Arduino noch mit der USB-Versorgung funktioniert.von Peter1956 - Elektrik & Elektronik
Was hältst Du von Kork? ist günstig in jedem Baumarkt zu erhalten. Ich verwende eine mit 4mm Stärke.von Peter1956 - Druck- und Heizbetten
Hallo Ulli, herzlich willkommen hier im Forum. Hier wird Dir sicherlich geholfen. Aber ohne ein Foto von dem Bauteil, speziell von dem Bereich der dich stört, wird die Hilfe ja nur zu einem Ratespiel. Also ein(ige) Foto(s) machen. Darauf achten, das die Dateigröße der einzelnen Fotos 8MB nicht überschreitet. Eventuell mit Bildbearbeitung die Dateigröße einschränken. Dann auf "Datei anhängen",von Peter1956 - Software
Hallo Peik, Danke für Deine Antwort. Genau so habe ich es auch gemacht. Löten ist so nämlich nicht notwendig. Auf den Fotos von Dir sieht man, dass Du das auch so gemacht hast. Auf jeden Fall ist es so den Schaltplänen nach korrekt. @TomAss Ja, wie Gregor schon geschrieben hat. Du brauchst allerdings nur zwei davon. Da ich aber vier Gussformen angefertigt habe und das angerührte Silikon novon Peter1956 - Projekte
Bei meinen beiden MKS Gen V1.4 sind, wie auch in der Doku auf GIT, die 10-pol. Wannenstecker für das Display verkehrt herum eingelötet. Von meinen beiden RepRapDiscount Smart Controllern hat eines die Wannen richtig herum eingelötet, das andere ebenfalls wie das MKS Gen verkehrt herum. Habe ich nun korrekt angefertigte Flachbandleitungen (mit Pin 1 auf beiden Seiten wo er hingehört) so funktionievon Peter1956 - Projekte
Die Silikonteile habe ich nun auch fertig. Gefärbt habe ich sie mit ca. 3g Aktivkohlepulver. Für die anzurührende Silikonmenge habe ich ca. 16g ausgerechnet. Ich wollte dann 20g anrühren, sind dann aber 25g geworden. Im Nachhinein war das aber die genau richtige Menge. Glück gehabt. EDIT Bei den Bildern nach dem Komprimieren versehentlich die Dateiendung vergessen. Ist nun korrigiert.von Peter1956 - Projekte
Hallo Basti, ja, die Lager gehen streng rein in die Carriages. Das soll wohl auch so sein. Wenn Du die Lager auf der Welle hast, schiebe sie links und rechts an das Carrige, zentriere das Carrige durch Drehen der Broncelager und dann kräftig mit Daumen und Zeigefinger beider Hände drücken. Sie müssen bis zum Anschlag eingeschoben werden. Keine metallischen Werkzeuge verwenden!von Peter1956 - Projekte
Die Lötstation sollte schon um die 50W haben. Mit einer dicken Spitze klappt das dann auch.von Peter1956 - Projekte
Hallo Terri, ja, die Broncelager sitzen schon verdammt streng in den Carriages. Aber mit Hilfe eines Holzwerkzeugs und viel Fingerkraft habe ich sie auch wieder herausbekommen. Die Diskussion über die Anleitung habe ich auch nicht verstanden. Bilder und Skizze sind doch nur um 180° gedreht. Also auf den Fotos schaut man von der linken Seite auf den Tantillus.von Peter1956 - Projekte
So, Malheur behoben und die Magnete gedreht. Das war nicht so einfach zu bewerkstelligen. Die beiden betroffene Carriages mussten ausgebaut werden. Dann ein kleines Loch (1mm) von der Innenseite bis zum Magneten gebohrt und mit einem Dorn ausgeschlagen. Anders war den Magneten nicht beizukommen. Der Sekundenkleber hält einfach zu gut. Beim Zusammenbau kam mir wieder eine Frage in den Sinn. Wevon Peter1956 - Projekte