Jein! Oder: es kommt drauf an. In Tools>GeneralOption>Machine werde eigentlich solche Grundeinstellungen eingetragen. Ich habe dadurch, dass mein Drucker in der Liste der unterstützten Geräte steht, bei der Installation nichts mehr machen müssen. ToolOffSet T0 = 0/0 und für T1 = -20/0 war automatisch drin. Eintragungen in den FFF-Settings>GCode trägt man an sich nur ein, wenn es Abweicvon horst.w - Software
... ist doch eigentlich ganz einfach! Du stellst alles was Du brauchst zunächst mit einem einzigen Prozess ein.Das ist dann Dein Prozess_1. Die Stoppmarke kannst Du auch schon eintragen. Haste das soweit, dann nur auf ADD Prozess klicken, der 2. Prozess ist eine Kopie des ersten; hier dann die notwendigen Änderungen eintragen, also hauptsächlich den Extruderwechsel und den Startbeginn, der gleichvon horst.w - Software
... sag nochmal, was Du genau machen willst - angenommen einen Würfel, zweifarbig mit Hilfe beider Druckköpfe? Farbwechsel nach einer bestimmten Anzahl Layer oder bei einer bestimmten Höhe. So richtig? Farbe 1 geht bis Layer 20, der Rest ab L21 mit dem anderen Kopf / Farbe (Annahme). Dann brauchst Du 2 Prozesse, mit Prozess 1 druckst Du die Basis bis Layer 20 und mit Prozess 2 druckst Du denvon horst.w - Software
Völkner ist die Billigmarke vom Conrad, B-Ware, Rückläufer, Restposten, Auslaufmodelle u.dgl. Die machen sich noch nicht mal die Mühe, das zu verbergen, verwenden sogar die alten C-Aufkleber weiter. Aber was solls, bis jetzt hatte ich da noch keine Beanstandungen, war alles ok. Macht sich schon bezahlt, da im Vergleich mal rein zu schauen. H.von horst.w - 3D-Scanner
Quotetoolson Quotehorst.w ... ABS-Silber hat sich partout nicht drucken lassen. ... Bei mir ist es genau andersrum. .... ... und deshalb darf man nur wegen dem Ausfall von 1 Rolle einen Lieferanten nicht gleich an den Nagel hängen. Das kommt überall vor. Kollegen in einem anderen Forum müssen reihenweise PLA an ihren Händler zurück geben. Auch bei dem war das wohl nur die Ausnahme. Wenn einevon horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Quotemantus preislich super ? 40€ für 750g? eher Durchschnitt bis teuer. ... Mag sein. FilamentWorld ist seit mindestens 12 Kg (überwiegend ABS) mein Lieblingslieferant, inzwischen Hoflieferant Die Ware von denen ist rundum einfach nur gut! Das HDGlass habe ich die Tage ein Sample ausprobiert, drucktechnisch einfach nur Klasse, so wie ABS Grau. Das reduziert Ausschuss gegen Null und damitvon horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich bin dabei, mir eine "Bedampfungsstation" mit Heizmatten für Autospiegel zu bauen; dauert noch ein paar Tage, habe erst vorgestern bestellt. Ich versuche mal einen Beitrag in einem anderen Forum wieder zu finden, da ging es um risikoloses Aufheizen des Aceton im Heißwasserbad. Siedetemperatur liegt irgendwo bei 50 °; daneben gibts auch Vorschläge, mit Unterdruck zu arbeiten oder das Objekt tvon horst.w - Allgemeines
Edwin hat sowas ähnliches gemacht mit der Baumrinde seiner Baumhäuser. Frag ihn mal. H.von horst.w - Software
Danke für den Tipp, muss man sich wohl erst anmelden; probier ich ein andermal aus. Aber Du kennst das wohl, was meinst Du vergleichsweise zu der Qualität der Ergebnisse? Ich habe jetzt das Kinderbild etwas aufgepeppt, bessere Ausleuchtung und höherer Kontrast - richtig gut geworden. Aber alles entscheidend ist: die Mutter hat ihren Sohnemann auf Anhieb wieder erkannt. Und nur das zählt . Fürvon horst.w - Software
Du hast diese Frage schon im 3d-drucker-community forum gestellt und ich habe Dir dort aufgezeigt, welche Einstellung für die Problemlösung relevant sind. Da hast Du nicht einmal geantwortet, nur gefragt und dann verpisst, weil Dir die ersten Antworten nicht gefallen haben. Das ist keine Art! [3d-drucker-community.de]von horst.w - Software
Ich habe schon 20 mm Aluplatte mit der Oberfräse gefräst. Normale Hartmetallfräser verwenden und möglichst nicht mit mehr als 10 mm Durchmesser bei 8 mm Schaft. Und immer nur dünnen Span abnehmen (~ 1 mm) . Die Dibond werden wie normales Holz gehen, eher leichter.von horst.w - Allgemeines
QuoteSkimmy ... Zu heftiger Luftstrom klingt nach dem Gegenteil von einem Problem Aber wenn das der Fall sein sollte, wird einach vorher schon reduziert. Je weniger Luft ich erzeugen muss, desto besser... Auch wenig Luft mit entsprechend spitzer "Düse" pfeift Dir ein Loch in die frische Suppe. Deshalb habe ich meine letzte Variante wieder abgebaut. Mehr Schaden als Nutzen gehabt. H.von horst.w - Allgemeines
... die Luftauslässe musst Du evtl breiter konzipieren, sonst kann es dazu kommen, dass der Luftstrom zu heftig und das frisch gedruckte Material zu punktual angeblasen wird. Ideal sind die Ringdüsen, die wie eine übergroße (Luft-)Dusche wirken. H.von horst.w - Allgemeines
> LAYER >>> First Layer Settings wenn du mehr wissen willst, sehr zu empfehlen das S3D-Forum, Tip Of The Day als Suchbegriff und dort nach Tab Layer schauen. H.von horst.w - Software
... ist der Fehler nach X-, Y- und Z-Achse reproduzierbar, also sozusagen kommen die Aussetzer immer an gleicher Stelle? Ich tippe auf Kabelbruch. Was sagt denn Multec dazu? H.von horst.w - Software
... in anderen Fällen hat es daran gelegen, dass die Geschwindigkeit im Bereich der Öffnungen zu gering, resp. die Temperatur wg der längeren Verweildauer des Filaments in der Heizkammer zu hoch geworden ist. Die Öffnung teilt sozusagen die Bahn und es gibt Einstellungen (in S3D zumindest), die kürzere Bahnen langsamer drucken. Dazu kommt zusätzlicher Retract mit allem was dazu gehört. Also malvon horst.w - Allgemeines
... da ist ein ganzer Sack voll Fehler drin. Bild zeigt Objekt hochkant stehend? Dann kommt in Frage: Retract und Umfeld, Support Drucktemperatur und Geschwindigkeit Material? Düse? ExtrusionWidth? Schreib mal Deine kompletten Einstellungen, dann kann man mehr sagen (bei mir gehts erst nächste Woche weiter ..) H.von horst.w - Allgemeines
QuoteWurstnase ... Abhängig vom ABS muss ich auf 270° hoch. Grenzwertig ist das noch lange nicht. ... 270° uuuups, hatte ein einziges Mal 250° und das ging in die Hose. Klar, sage ich ja, vom Material abhängig. Ich verwende in letzter Zeit ausschließlich Filament von FILAMENTWORLD und die empfehlen einen Temperaturbereich von 215 - 225 ° für ihr ABS; 228° haben sich bei mir als gutevon horst.w - Allgemeines
Heute morgen die Druckteile entnommen - alles hinreichend gut gelungen. Nur hinreichend? Ja, es ginge besser. Oberfläche ist etws rauh geraten, weil ich übersehen habe, dass nur 1 Perimeter eingestellt ist. Das ist bei so viel Infill zu wenig, kaum liegt der Perimeter auf und ist noch nicht genug abgekühlt, wird schon Infill reingedrückt. Durch die Wandstärke bedingt, wären max 3 Perimeter mögvon horst.w - Allgemeines
... das ganzes ist halt ein Drahtseilakt zwischen - heiß genug .. - nicht zu heiß - notwendige Kühlung - aber bitte nicht zuviel und - nicht an der falschen Stelle Generell braucht ABS eine ausgeprägte Ruhezeit, um gleichmäßig abkühlen zu können. Denn fast alle Risse sind bei mir in dieser Phase entstanden, zuletzt an Schubladeneinsätzen von ca. 10 x 10 x 5 cm und 3 mm Wand-/Bodenstärke. Konntevon horst.w - Allgemeines
... relativ wenig zu machen, ohne die genaue Ursachen zu kennen. Ich habe das Problem auch gelegentlich. Im Grunde ist es nur zu vermeiden, wenn so wenig wie möglich temperaturbedingte Spannungen auftreten, z.B. durch einseitiges Anblasen. - Lüfter mal ganz abschalten; dabei den Lüfter für die Extruderkühlung so abdecken, dass möglichst keine Luft nach unten geblasen wird. - langsamer druckenvon horst.w - Allgemeines
... keine Ahnung, woran das liegen kann, automatische Nivellierung??? Aber egal, Z wird auf 0,3000 eingestellt und damit druckt er auch. Schau Dir mal vergleichsweise den GCode eines Testwürfels an, bei dem richtig gedruckt wird. Liegt das Objekt evtl nicht richtig auf dem Tisch (hat oben schon jemand geschrieben) . Senke es mal probeweise soweit ab, dass unten eine Schicht von ca. diesen 0,3 mmvon horst.w - Software
... das stimmt schon, aber dann fährt er auf die Startposition, um dort das Filament wieder auf Punkt 0.0000 vorzuschieben. Daran sollte es nicht liegen. Aber beim Fahren auf Position stellt er die Düse auf 0,3 mm Höhe und das dürfte zuviel sein. 030er Layer und zusätzlich aufs Bett andrücken, dass die Chose haftet, da braucht man ja 0,50er Filamentstrang. H.von horst.w - Software
Hallo Armin, nur zur Ergänzung unseres PN-Kontakts (damits die anderen auch merken, dass wir unterm Tisch fußeln ...) 1. ...das ist aber arg dünn! Ich weiss wirklich nicht, wie S3D damit umgeht, ist ja knapp mehr als die Düse und in jedem Fall weniger als 2 Perimeter >( > 0,8) Lass mal Punkt 4 ganz weg, das steht für eine andere Funktion; besser erscheint mir der "Vase-Mode" LAYER, unterstvon horst.w - Software
... zumindest hat es einen Einfluß, ob man in den Layer-Einstellungen Outsinde-In oder Inside-Out bevorzugt. Und die Größenordnung dieses Einflusses ist u.a. abhängig vom Materialfluß, der wiederum abhängig ist von ... wissen wir ja alles nicht. Macht keinen Sinn, zu spekulieren. Mein letzter Ausdruck mit Ecken, Winkeln, Aussparungen, Passungen passt jedenfalls hoch genau. H.von horst.w - Software
0,45 ExtrusionWidth, bei welcher Düsengröße? Ich drucke mit S3D. Große und kleine Objekte. Runde und Viereckige. Hohe und Niedrige. Aber mein reales Maß gegenüber Soll ist z.B. bei 15 x 15 mm 14,94 x 14,95 mm. Das ließe sich sicher noch optimieren, brauche ich aber nicht. Düse 0,60 mm, ExtrusionWidth auf Automatik, hat dann +20% = 0,72 mm. Und dann kommt es ja wohl noch entscheidend auf anderevon horst.w - Software
.... was Du da produziert hast geht ein bisschen wild durcheinander, das gibt es normal eigentlich nicht. Stell zuerst mal fest, ob die Druckdatei i.O. ist (mit irgend einem GCodesimulator) und ob der Druckkopf absolut frei läuft. In alle Richtungen. Nichts hängt und nichts aneckt und auch die vorgegebenen Punkte exakt anfährt. Dann sieht man weiter. Und zwischenrein hier suchen und lesen. H.von horst.w - Software
... das kann ich in S3D auch und mache das ja auch. Aber es nützt insoweit nichts, als dass anders als am Toplayer auf der Unterseite des FirstLayer die Düse zwangsläufig nicht drüber wischen kann, um alle Spuren zu egalisieren. H.von horst.w - Software
... nun, dann können wir uns gegenseitig "befruchten", denn ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich muss mein nächstes Objekt mit der Showseite nach unten drucken, weil ich sonst irre Support bräuchte. Ich habe noch nicht probiert, ob es überhaupt geht, aber das Teil auf "Stelzen" stellen, wie immer die aussehen könnten, könnte ein Lösung sein. Dann wäre Support notwendig und der 1. Layer ist danvon horst.w - Software