hier ist ja immer noch Licht an Ich war auf der Suche nach Tipps zu meiner neuen Baustelle, einem Artillery Sidewinder X1 und wollte mal sehen ob es dazu auch was im RepRap Forum gibt.. Schön das der K8200 immer noch Anhänger hat, meiner läuft auch noch. @turbotommi: VSCode läuft auch auf älteren Rechnern, auch auf dem Raspberry Pi kann man das nutzen. Vom Windows VSCode sogar per SSH remote. Devon jojoS - Projekte
Quotesamurai1967 Ist ja mal wieder ruhig hier. Oli ja, ich schaue hier auch nur noch selten rein. Wegen anderer Baustelle drucke ich aber auch gerade wenig. Zu dem Extruder off: ist ja jetzt gelöst, aber zu dem M42: da gibt es in Firmware eine Liste von Pins die per M42 gesperrt sind. Als Hack hätte man den Extruder enable vielleicht rausnehmen können. LG, Jojovon jojoS - Projekte
Danke, ja, ok, für Lager ist es sicher nicht geeignet, das wurde aus gutem alten PLA besser, da hatte ich nur Bedenken wg. Temperaturstabil bei Reibungswärme. Aber auch von der schlechten Layerhaftung war ich enttäuscht, in der Richtung wäre ein Bauteil ja sehr fragil. Vielleicht liegt das tatsächlich eher an dem Nylon als Basismaterial. Es gibt ja auch noch PC und PETG als Basis + CarbonX. Dasvon jojoS - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
>Bleibt eigentlich nur noch die Extruderschraube selber, die ich mir damals für 3mm-Filament geschnitten hatte Das hört sich nach dem eigentlichen Problem an, die Schraube muss zum Filamentdurchmesser passen. Auch bei den Direktantrieben gibt es unterschiedliche Zahnräder für 3/1,75mm. Wenn das Zahnrad durchdreht und Krümmel vom Abrieb in den Teflon Schlauch kommen wird das Ruckzuck blockierevon jojoS - Projekte
Hallo, hat hier schonmal jemand das CarbonX Material von 3DXTech gedruckt? Ich hatte eine Probe Nylon-CarbonX von Filamentworld.de gekauft und zwei verschiedene Teile gedruckt. Einmal eine Halteklammer für ein Hotend und ein Gleitlager. Die Klammer ist sehr gut geworden, das ist ja FDM technisch kein anspruchsvolles Teil, flach und die großflächigen Lagen haften gut aufeinander. Dann das Gleitlavon jojoS - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich hatte anfangs auch gedacht Bowden wäre etwas viel besseres weil das überall zu sehen war, hatte mich hier aber auch belehren lassen das es für den K8200 mit dem bewegten Druckbett keinen Sinn macht. Bowden ist gut zum Gewicht sparen am Extruder wenn der Kopf schnell bewegt werden soll. Der K8200 hat das nicht und wenn man eine 2. Spindel an die Z-Achse baut ist diese sehr robust und das Gewicvon jojoS - Projekte
Quoterowa Wer hat eine China-Variante bestellt, mit der er zufrieden ist und wo hat er sie bestellt? ich hatte mehrere bestellt und kann das jetzt gar nicht mehr richtig auseinanderhalten, aber eine 3 mm Version (und die verwende ich auch) von hier: Und noch von Ich dachte Ersatz kann nicht schaden... Den Unterschied zwischen den 1,75/3 mm Versionen hatte ich mal im Extruder Unterforum angefravon jojoS - Projekte
Ich hatte ein Mokick, da war das ähnlich, das zog auch bei Vollgas keinen Hering vom Teller :-) Der Vergleich hinkt aber etwas, das Hotend kann nur Heizen mit 0 oder mit 40 Watt, Werte dazwischen gibts nicht weil ja nur ein oder ausgeschaltet wird. Beim 'Gasgeben' würde der Regler mit Vollgas anfangen und dann langsam die Leistung analog drosseln. Der analoge Ausgang des PID Reglers beim Druckervon jojoS - Projekte
danke für den Hinweis, aber das macht bei der aktuellen Version wohl keinen Unterschied mehr. configuration.h: #define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current d.h. PID_MAX ist gleich BANG_MAX und damit nur eine Einstellung, zuminvon jojoS - Projekte
Hallo Oli, die Leistung war bei dem Chinateil gar nicht angegeben, nur die 12 V. Den Widerstand hatte ich gemessen, das waren etwa 3,8 Ohm, damit sind es 40 W. Wenn man das nun mit 15 V betreibt sind es schon ca. 60 W und es fliessen 4 A. Dafür müssen auch schon passende Kabel genommen werden, bei den dünnen original Flachkabeln gehen da schon ein paar W verloren. Aber die Marlin Firmware hat javon jojoS - Projekte
Quoterowa (brach vorher mit 15V ständig mit Fehlermeldung ab) Fragen: 1. Welche Programmversionen sind empfehlenswert für Repetier, Slic3r u. Cura? Das 15V Problem hatte ich ja auch genannt, das neue Hotend hat schon bei 12 V mehr Power (hat fast den halben Widerstandswert wie das org. Vellemann) und heizt die kleinere Alu-Masse schon schneller auf als das massive Originalteil. Bei 15 V gibt esvon jojoS - Projekte
Und nochmal kurz meine Einbauerfahrung für das Hotend: - wenn man einen originalen E3D hat darf man für den Zusammenbau diese Anleitung lesen :-) - den Extruderantrieb abbauen damit man an die zwei Schrauben kommt die das Hotend halten. Wichtig, weil man die Schrauben sonst nicht richtig festgezogen bekommt. - Den E3D mit der Halteklammer anschrauben. Besser erstmal ohne die Unterlegscheibe zwisvon jojoS - Projekte
Habe das Teil für Robert inzwischen gedruckt und eingetütet. Einmal Olis Version in PLA, die hat zumindest bei meinem China Clone etwas viel Spiel. Dann nochmal weil ich es ja mal testen wollte in CarbonX-Nylon. Mit 260 °C / 110 °C auf der Glasplatte und Printafix Haftspray war noch drauf. Hat auf Anhieb geklappt, das Teil dürfte ewig halten! In der letzten Deckschicht hatte die Hälfte gefehlt, dvon jojoS - Projekte
Quoterowa Vorweg: Danke, Oli, ich werde versuchen den Adapter für E3D in Holz oder Alu zu schnitzen. Ich habe den Druck von Olis Variante jetzt gestartet und könnte das Teil morgen zuschicken wenn du es noch brauchst.von jojoS - Projekte
Danke maudo, ich hatte die Extruderschritte eingestellt im kalten Zustand ohne Düse, so habe ich das in Anleitungen gefunden. Heiss könnte ich auch nochmal probieren. Die Murmelbahn war heute morgen fertig, hat 33h gedruckt... Ist aber gut geworden und mit PLA hat es nur selten geklackert, vorher hatte ich mit PETG gedruckt und da war es mehr. Für PETG hatte ich noch 110% Fluss eingestellt, dasvon jojoS - Projekte
Die Klammer, ähnlich wie die von Oli, , habe ich aktuell jetzt doch noch wieder drin, hatte ich zweimal gedruckt (in PETG). Eine ist gebrochen weil ich noch eine Unterlegscheibe unter das Hotent gelegt hatte, aber dann wird der Abstand zu groß und beim Schrauben festziehen gibt es zuviel Druck auf den schmalen Steg. Oli hat das etwas breiter gemacht, Ich kann das auch gerne nochmal drucken, abervon jojoS - Projekte
Quotemaudo Ich habe letzens diesen E3D Halter für 30mm Lüfter eingebaut. Den Objektkühler kann man ja weglassen. ok, den drucke ich auch mal. Mein LED Ring hat zuviele Schrauben, das ist unpraktisch wenn man an das Hotend möchte.von jojoS - Projekte
Quoteka-sk Ich habe auch umgebaut. E3D-V5..Den "Adapter" würde ich mir aus Metall besorgen, fertigen. Gedruckt taugt sowas doch nicht auf dauer. hast du eine Bezugsquelle für ein fertiges Teil? Habe schon bei eBay und anderen gesucht aber nix gefunden. Möglichst nur so eine kompakte Klammer, dann passt die Konstruktion gerade in meinen LED Ring.von jojoS - Projekte
Hallo, nachdem ich die Düse nochmal heiss festgezogen hatte war es dicht und der nächste Test erfolgreich. Oli, warum hast du mir nicht gesagt das das Original Hotend Mist ist und man ein E3D nehmen soll :-) Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied, sogar mit dem E3D Clone für 7,15 €. Auch das Filamentwechseln ist jetzt easy, im org Nylonstummel war jetzt immer ein Pfropfen drin. Als Adapter hvon jojoS - Projekte
Hallo Don, ich denke du hast Recht. Die Ursache ist allerdings etwas peinlicher: wenn man den Extruder zusammenbaut sollte man den Schrittmotor auch wieder festschrauben Beim Versuch kälter zu drucken hat es ziemlich gerattert, da habe ich gesehen das der Zahnriemen vom Extruderantrieb immer übergesprungen ist (weil kälter jetzt mehr Gegendruck gemacht hat). Und da viel mir auf das die Schraubevon jojoS - Projekte
Hallo, habe endlich das Hotend umgebaut (auf low cost China JHead). Der Darth Vader Budha 25h Druck in PETG ist ja fehlgeschlagen, da hatte sich ein satter Pfropfen im Nylon Teil gebildet und da war ich es leid. Erst einen Testwürfel gedruckt, der sieht schon um Längen besser aus als die vorherigen Versuche mit dem Original Hotend. Dann nochmal den Gyrostern, da sind aber einige hässliche Stellvon jojoS - Projekte
Hallo, welche Teile sind beim Extruder für die genannten Filamente unterschiedlich? Ich habe einen K8200 mit dem Wade Extruder und möchte das Hotend jetzt auf einen JHead umbauen. Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon Teile bestellt, die waren aber für 1,75 mm Filament. Jetzt habe ich aber noch reichlich 3 mm Material und möchte erstmal dabei bleiben. Also noch ein Hotend für 3 mm bestellt, davon jojoS - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo, die Vellis im Brutkasten sehen cool aus :-) Einen grösseren Druckraum wünscht man sich sicher sofort sobald ein Objekt ein paar mm zu groß ist... Aber taugt das bewegte Druckbett dafür wirklich? Ich habe viel umgebaut und mit Aluheizplatte, Glasplatte drauf und Schleppketten für die Kabel viel träge Masse und kann nur mit geringen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen drucken. Je höhervon jojoS - Projekte
Danke Oli, ich hatte jetzt cura verwendet und mit einem anderen slicer wird das wieder anders aussehen. Aber so eine Option wie von maudo beschrieben habe ich jetzt doch gefunden, es ist da unter 'Extrusion / Objektboden beschneiden' zu finden. Ist eigentlich dafür gedacht zu schmale Objektböden zu beschneiden, aber es macht genau das was ich brauche.von jojoS - Projekte
Danke für die Tipps, nach stl split werde ich mal suchen. Beim G-code editieren muss man aufpassen, habe ich schon gemerkt. Die Z-Positionen sind ja absolut drin, die müssen dann alle für den abgeschnittenen Teil neu gerechnet werden, das ist mit der geraden Schrittweite von 0,1 mm aber nicht so schwer. Generell finde ich es aber besser ein Tool dafür zu haben. Die 'abschneiden' Option habe ichvon jojoS - Projekte
Härtetest für meinen K8200: Ein Darth VaderBuddha in PETG, 230 / 70 °C, mit 0,1 mm Schichten über 25h gedruckt. Aber kurz nach der letzten Kontrolle hat das Filament dann doch geklemmt und der letzte Teil vom Helm fehlt. Da das ein relativ einfaches Objekt ist müsste sich der Rest nachdrucken und ankleben lassen? Gibt es dafür GCode Editoren die dabei helfen? Dann sieht man am Sockel das Warping,von jojoS - Projekte
Hallo, ich verzweifle gerade an etwas eigentlich einfachem: habe einen LED Ring für die Druckbeleuchtung angebracht und möchte den über freie Pins am 3Drag Board schalten. Dafür habe ich das M42 Kommando gefunden aber das funzt nicht. Ein 'M42 P5 S255' sollte doch den Port A5 einschalten? Aber weder dieser noch andere reagieren auf das Kommando. Es sind auch keine reservierten Pins, wenn ich vervon jojoS - Projekte
An der Temperaturanzeige wurde ja gearbeitet, Cursor im Diagramm und +/- Buttons. Dafür braucht OctoPrint vermutlich die Ist-Temperatur.Liefert der Drucker die nach dem Connect evtl. zu spät? In der Marlin Firmware ist die Zeit für die zyklische Statusmeldung konfiguriert, vielleicht zu langsam?von jojoS - Software
so, nach einem Dutzend weiterer Fehlversuche endlich mal eine gute Version. Das PETG ist etwas zickiger was die richtigen Einstellungen angeht aber sieht dafür sehr gut aus. Die Oberfläche auf dem Druckbett ist spiegelglatt, glänzend und richtig glasig. Das ist bei den Tasten mit den Freiräumen zugleich das Problem, die sind immer zusammengeschmolzen und ich habe weder mit cura noch mit slic3r evon jojoS - Projekte
Hallo, mein Problem konnte ich lösen. Es lag an der WLAN Verbindung, die habe ich zwar nicht geändert aber die ist jetzt warum auch immer zu langsam um die Videodaten schnell genug zu übertragen. Die werden gepuffert und es führt zu einer Verzögerung von bis zu 10s. Netzwertkabel eingesteckt - alles gut. @NikNolte: Das Downgrade ist in der OctoPrint FAQ beschrieben, hört sich aber nicht so einfvon jojoS - Software