Da fällt mir noch etwas ein, was verstehst Du unter 100% dicht? So wie es geschrieben ist = wasserdicht oder meinst Du eine in sich optisch geschlossene Oberfläche, wie man sie bei den TopLayern bekommen kann. Fürchte, dass man Dich im letzteren Fall enttäuschen muss, das wird nicht möglich sein, denn die Unterseite des 1. Layer wird als Verbindung zum Druckbett immer ein wenig fadenartig aussehevon horst.w - Software
... sag mal an, welche - Distanz Druckbett / Düse ex LAYER - Layerstärke - FirstExtrusionHeigh - FirstLayerWidth ex Extruder - Düsendurchmesser / ExtrusionWidth / Automatisch - Manuell (und ggf. den eingetragenen Wert) Filament-Messwerte und welches Instrument sowie die Eintragungen in OTHER und in EXTRUDER Multiplier Du hast. H.von horst.w - Software
QuoteNomei123 ... Ich hab mich halb todgegoogled ... ... und das Gute liegt so nah! Vielleicht liegt es an dem 0 -Nuller-, die Synthax ist G28 X usw.von horst.w - Software
Hi, bist ja nicht viel weiter gekommen mit Deiner Frage. Vielleicht hilft Dir das hier: der Junge hat so ein Gerät wie er schreibt; kannst Dich ja mal da dran hängen und ihn fragen. H.von horst.w - 3D-Scanner
... in S3D stellt man die Layeranzahl für Skirt/Brim auf 9999, dann zieht der Drucker das mit dem Haupt-Druck mit hoch. Müsste in anderen Programmen ähnlich sein. H.von horst.w - Allgemeines
In Simplify ModelSettings (Doppelkilick auf das Objekt) kannst Du stufenlos skalieren; gehts nur um X/Y - Achsen-Werte kannst Du auch in FFF-Settings>Other mit HorizontalSizeCompensation arbeiten. H.von horst.w - Allgemeines
...wenn Du ein Tablet hast, kannst Du Dich an der GCodePrinter - App von Dietz (Google Play) versuchen, das ist die App, die Multec verwendet (Kaufversion). Das USB-Kabel aber NICHT in dem Front-Anschluß des Netzgehäuses einstecken (der ist tot!), sondern hinten freifliegend an dem Platinenanschluß. Auf der Multec-Seite kannst Du auch die PDF-Aufbauanleitung (für den Bausatz) runterladen, dürftvon horst.w - Allgemeines
... und welches Filament verwendest Du - in welcher Stärke (gemessen, vorzugsweise mit Micrometerschraube) und was ist eingetragen? H.von horst.w - Allgemeines
... habe ich ja getestet wie oben beschrieben. War von 248 auf 238° runter. Null Wirkung. Die Drucke sind identisch. Lüfter der Kühlkörper läuft natürlich, ist aber nach unten abgeklebt. Ich drucke mal nacher das Objekt aber ohne den Ausschnitt, also volle Wand. Mal schaun ... H.von horst.w - Allgemeines
Quotehorst.w Mal schauen, ob es etwas bringt betr. Rauheit der Oberfläche. Hat rein gar nichts gebracht, der Druck an sich ist astrein, bis eben auf die Rauheit. Es hängt mit Sicherheit an dem Ausschnitt, durch den die Bahnen auf der rechten Seite quasi geteilt werden. Bemerkenswert, die Oberkante der linken Seite liegt höher als der tiefste Punkt der rechten Seite am Scheitel des Ausschnitts.von horst.w - Allgemeines
QuoteWurstnase 1.) e-steps: Mehr Steps = Mehr Filament 2.) Filamentdurchmesser: Größerer Durchmesser = Weniger Filament 3.) Multi: Größerer Multi = Mehr Filament E-Steps ist ja richtig eingestellt, vornehmlich eben auf PLA gemünzt. Was soll ich da jedesmal dran rum drehen, wenn ich Material und Rolle wechsele? Filamentdurchmesser ist wie der Multi beim S3D völlig easy und Jacke wie Hose; mir pvon horst.w - Allgemeines
... im S3D ist es richtig und von den E-Steps lasse ich mal wohlweisslich die Finger, weil es bei PLA und Laywood einwandfrei hinkommt; kann also zum größten Teil nur am aktuellen Material liegen. Warum auch immer. Solange ich das im Griff habe, ist es mir egal. H.von horst.w - Allgemeines
Bei der 3D-Druckerei ist alles so wahnsinnig relativ .... es kommt halt drauf an ...! Das gilt für Filamente, egal welcher Art, genau so wie für Druckbetten, Heizungen, Haftmittel u.alles andere mehr. Es gibt keinen Königsweg! Deshalb druckt ein und das selbe Objekt, einmal in Groß- einmal in Kleinformat total unterschiedlich, weil es auch entscheidend auf die Temperatur innerhalb des Gedrucktevon horst.w - Allgemeines
... mir gelingen für ein Projekt ausnehmend gute ABS-Drucke, nur ab dem Bereich - s. Bilder - ab dem der ovale Ausschnitt beginnt, ist die Wandung deutlich rauh. Unterhalb ist die Oberfläche wie alle anderen Teilflächen sehr schön eben und gleichmäßig glatt. Irgendwie scheint mir das Problem von Speedy artverwandt zu dem Meinen zu sein. Habe auch schon vorher beobachtet, dass sich auf Höhe vonvon horst.w - Allgemeines
... Du hast immer noch nicht kund getan, wieviele Perimeter Du eingestellt hast. Mit den 0,1 mm-Layern und 50% Infill (anfangs 20%) bekommst Du das nicht richtig zu, wenn es nicht mindestens 4 - 5 Layer sind. Eher mehr! Erschwerend, die Temperatureinstellung. Bei 265 ° ist die Suppe sehr dünn und die ausgepressten Stränge sacken unweigerlich in das Gitter des noch offenen Infills. Du druckst aufvon horst.w - Allgemeines
... sowas Ähnliches gibts in meinem S3D auch, ob es dann zu richtigen Unterbrechungen kommt, weiss ich allerdings nicht, bisher noch nicht beobachtet. Ich denke, dass Beste bei diesem Objekt ist relativ langsames, aber gleichmäßiges Drucken, ob mit oder ohne Retract, muss man ausprobieren. Und natürlich an der Spitze kühlen, sonst verliert es die Form und die Düse schiebt den oberen Bereich wievon horst.w - Allgemeines
- zunächst wird Dein Objekt an der Spitze zu warm, weil sich die Düse ja gerade mal in einem 5mm-Bereich bewegt; je höher Du kommst, desto mehr fällt die "Kühl-Luft-Rückstrahlung" durch die Druckplatte aus. Deine Luftdüse ist sehr schön, aber m.E. in diesem Fall ausgesprochen kontraproduktiv, weil sie konstruktiv bedingt, nur nach unten stahlt. - die Aussetzer, da fällt mir - wenn es nicht avon horst.w - Allgemeines
.... was dafür spricht, dass meinem Filament etwas bei gemixt ist, das altert, ausgast oder abbaut - wie auch immer. Die Sprödheit ist ja objektiv vorhanden und da muss es einen anderen Grund für geben als allein offene Lagerung bei Zimmertemperatur (45% rel. Luftfeuchtigkeit). Aber wenn der laufende Druck durchsteht, ist eh das Ende der Rolle ganz nahe und somit das Problem gelöst. Bisher habevon horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
... wird sich zeigen. Momentan kann ich nur sagen, dass das Haften auf der Platte signifikant schlechter geworden ist. Kann natürlich Zufall sein, aber ich fange nachher den 4. Versuch eines größeren Objekts an, das ums Verrecken nicht halten will. Habe ich schon mehrfach problemlos gedruckt - allerdings nicht von dieser Rolle. So viele Fehlversuche habe ich sonst im Monat nicht. Vielleicht istvon horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
und ich war jetzt knapp 2 Wochen in Urlaub und mein aktuelles PLA ist sogar bei Zimmertemperatur gerade so gebrochen. Insgesamt spröde geworden. Dann ist es mir vorhin beim Versuch aus dem Bowden zu ziehen auch noch unerreichbar weit oben schon im Schlauch nochmal gerissen. Habe zunächst mal mit einer mittleren Lampe die Rolle in Ruhe aufgewärmt, dann konnte ich den Anfang soweit gerade biegen,von horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
... aber gerne geschehen! Viel Spaß beim Drucken. Ich habe mit dem "Wait ..." auch so meine Probleme gehabt, die nur durch eine Neuinstallation (das war der letzte Strohhalm) weg bekommen habe - und weiss nicht warum. Am Speichern /Restore aus TOOLS > Machine kann es nicht gelegen haben, da hatte ich lange mit rum exerziert. Ich musste immer den jeweils 2. Extruder, wenn ich nur einen der bvon horst.w - Software
QuoteKenny-F-Powers Mal eine frage, warum denn keine Rotlichtlampen? Dann würde man nicht den Drucker selbst Kochen sondern eben nur das was man so anstrahlt ... genau darin liegt das Problem, wie meine Versuche gezeigt haben. Mit IR oder auch nur einem kräftigen Strahler heizt man das Objekt einseitig auf und erreicht damit das Gegenteil von dem beabsichtigten Zweck. Ich habe auf meinen Mankavon horst.w - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
... ich habe eben nochmals Dein Druckerprofil in S3D geöffnet. Weiss jetzt nicht und kann es auch nicht nachvollziehen, aber entgegen Deinen Ausführungen stehen alle Einstellungen auf Primary. Der Secondary hat gar nichts zu tun, außer dass er aufgeheizt werden soll. K.A. was da jetzt durcheinander geraten sein könnte. Überprüfe das doch bitte noch mal. Für das, was Du erreichen willst, solltevon horst.w - Software
... also, nach meinem Verständnis, und so ist es auch bei mir alles eingetragen und funktioniert, sollte mit Deinen Einstellungen nach der Objektauswahl am Display von der SD-Karte das Heizen des Druckbetts beginnen, dann Extruder 1 und wenn der heiß ist, Extruder 2. Erreicht dieser seine eingestellte Temperatur kann es los gehen. Dass die Kabel alle richtig angeschlossen sind, unterstelle ich jvon horst.w - Software
Geht nicht? Dann ändere mal Deine Beschreibung des Extruders in der Karte EXTRUDER von "2. Extruder" in "Secondary Extruder" !!! Möglicherweise versteht dass Program "2. ..." nicht H.von horst.w - Software
T2 oder egal? In Karte EXTRUDER gibst Du das Grundlegende und ordnest T0 dem 1., T1 dem 2. Extruder zu. Das ist in Ordnung. Bei TEMPERATURE musst Du diese Hackordnung beibehalten, also T0 - T1 den Extrudern, T2 dem Heizbett, weil ein Eintrag verlangt wird. Zählen tut offenbar der angetackte TYPe Controler .. Ich habe bei mir zum Druckbett T 1 stehen, obwohl dem 2. Extruder schon T 1 zugeordnetvon horst.w - Software
Du hast die Geräte falsch benannt; der 2. Extruder ist nicht T 2 sondern T 1 weil der 1. Extruder T 0 ist. Das ist ein bisschen verwirrend in S 3 D, aber fürs Heizbett zählt nur der Dot Controller Type, die Bezeichnung scheint egal H. Nachtrag: deshalb fällt auch die Temperatur auf 120°, das ist die Heizbetttemperatur.von horst.w - Software
... in beiden Prozessen das Kästchen "Wait for Temperature ... " eingeschaltet? Wenn nicht, wartet der Drucker nicht ab, bis auch der 2. Extruder heiß ist. 2. Extruder 0° kommt mir aber komisch vor, aktuelle Raumtemperatur sollte es schon anzeigen. So ist es wenigstens bei meinem Drucker. H.von horst.w - Software
Quoteskillertheking ... verbesserungsfähig ) ... hoffe ihr könnt mit helfen mfg tobi ... zumindest nicht anhand Deiner Bilder, denn die sind verbesserungswürdig (150 x 84 !!!) " H.von horst.w - Allgemeines
.... hast Du einen Lüfter laufen, um das Objekt zu kühlen? Wenn ja, dann mal abschalten; bei Kombi Objekt- / Extruderkühlung den Luftstrom insbesondere auf den Heizblock (Heizpatrone und Sensor) mit Alufolienklebestreifen abschotten. (Vorsicht, Kurzschlußgefahr an den Anschlußdrähten!!!) Du hast bei 20 mm/s, ggf nochmals reduziert um x % für den 1. Layer, einfach zu wenig Materialdurchsatz an devon horst.w - Allgemeines