ABS und 205°C? Geh lieber höher 240°C++. mfgby planlos - Allgemeines
Den kannst du dann weglassen. Die Gen7 ist halt die günstigste Variante (selbstbau). mfgby planlos - Offtopic
Die Gen7 (http://reprap.org/wiki/Gen7) ist die Steuerelektronik und der Endstop ist ein Schalter, welcher betätigt wird wenn der Drucker an seine Null- oder Maximalposition fährt. Bei den Endstops gibt es optische (Lichtschranke) oder mechanische. Die mechanischen sind billiger, allerdings gibt es da wohl auch schlechte, welche nicht exakt sind. mfgby planlos - Offtopic
Na gut 100€ sind kanp bemessen, ca. 40€ Gen7 selbstgebaut, ca. 50 Motortreiber, <10€ Endstops ( meschanische unter 3€) und ein altes 100W Netzteil von Ebay. Wenn das dann mal läuft 15-20€ Heizbett und dann halt stärkeres NT.by planlos - Offtopic
Für Anfänger sind Delta Drucker eher ungeeignet, da du extrem genau arbeiten musst um ein ordentliches Druckbild zu erzeugen. Von daher rate ich dir eher zu einer Mendel Variante. Zu deinem Angebot , da würde ich aufgrund dessen das da die Motoren schon dabei sind schon bis ca. 200€ gehen, dann bleiben dir noch 100€ für die restliche Elektrik. mfgby planlos - Offtopic
Mal ne Frage, die Plus- und Minuszeichen sind ja selbsterklärend aber wofür steht der Kreis? mfgby planlos - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ok ich häng dir mal meine Config an, die funktioniert bei mir mit dem gleichen Software-Setting wie bei dir. mfgby planlos - Software
Unbedingt Endstops dran. Woher soll er den sonst wissen wann er angekommen ist? mfgby planlos - Software
Zuerst einmal solltest du eventuell mit der Temperatur höher gehen. 230°C sind für ABS schon etwas wenig, 240-245°C sollte besser gehen. Dann den "Scharnier" (heißt übrigens Idler) nicht zu fest anziehen, das führt auch zu Problemen. Die Filament Schraube sieht allerdings wirklich nicht gut aus. Ich hab mal ein Bild meiner alten Schraube angehängt. Was man dort auch gut sieht ist, dass dort derby planlos - Mechanik
Soweit ich das mitgekriegt habe benötig die Gen7 kein Arduino, da der Prozessor schon mit auf der Platine ist. Die RAMPS ist glaube ich die einzigste Platine die noch ein Arduino benötigt. Das "gewöhnlich 6 Endstops" genutzt werden halte ich für fraglich, da die meisten Elektroniksätzte mit 3 Endstops geliefert werden und kaum einer sich noch 3 hinzukauft. Für den erfolgreichen Einstieg würdeby planlos - Allgemeines
Die 12V gehören nicht an das Arduino, sondern an die RAMPS (Neben die Ausgänge D8-10 ist der Anschluss). Wenn ihr ein Heizbett habt muss an beiden Eingängen 12V anliegen, ansonsten nur an dem für 5A. mfgby planlos - Software
Das Delta-System wird automatisch ignoriert wenn du Drive System 0 hast. Rauslöschen würde ich es trotzdem mal lieber nicht, da man eventuell später irgendwelche mysteriösen Fehler bekommen kann und dann nicht weiß woher die rühren. Hast du schon einmal versucht deinen Aufbau ohne G-Code zu testen, also im Host manuelle Verfahr Befehle zugeben? Wenn die Motoren dann immer noch nichts machen (Endby planlos - Software
Ok hab jetzt nochmal meinen ersten Entwurf überarbeitet. Der war mehr nach dem Motto: Warum einfach wenn es auch umständlich geht Das ganze funktioniert mit 2mm Hub, theoretisch wesentlich weniger hab aber lieber ein bisschen Luft Edit: So jetzt sieht man es auch bewegtby planlos - Allgemeines
Die Idee mit den hochheben der Düse ist mir auch gekommen. Meine Inspiration war mein Wade kurz bevor er sich verabschiedet hatte und zwar hob sich beim Retract das Hotend um ein paar Millimeter. Wenn man diese Bewegung jetzt gewollt herbeiführt, dann könnte man durch einen Ausleger am Hotend, welcher wiederum über ein Gewinde mit einem Stab versehen ist, beim Anheben des Hotend´s eine kleine Plaby planlos - Allgemeines
Was du Einstellen musst ist zu allererst dein Board. In der Configuration.h der Repetier FW ziemlich am Anfang "#define MOTHERBOARD 33". Dann kommst du zum Punkt Calibration. Wenn du einen H-Belt oder Rostock-Derivate betreibst musst du "#define DRIVE_SYSTEM" ändern. Ich gehe davon aus das du einen Drucker mit DRIVE_SYSTEM 0 hast. Da findest du kurtz über dem Punkt Etruder Calibration die Punkteby planlos - Software
Versuch doch mal Repetier Host. mfgby planlos - Software
Irgendetwas scheint mit deinem Heizbett nicht zu stimmen. Bei meinem MK2 messe ich 2-3 Ohm. mfgby planlos - Elektrik & Elektronik
Das der Drucker den 1.Layer langsam druckt muss ja sein, da sonst das Material nicht richtig haftet. Da die Bewegungen langsamer sind kann er nicht genauso viel Extrudieren wie ab dem 2. Layer. Was sein könnte ist, dass er selbst mit Skirt noch nicht genügend Material gefördert hat, als dass der Eigentliche Druck mit zu wenig angefangen wird und erst der 2. Layer mit der richtigen Menge gedrucktby planlos - Software
Wenn Slic3r am anfang zu langsam ist dann findest du unter Print Setting > Speed > Modifiers die Variable First Layer Speed. Perimeters sind im Prinzip die Außenwände des Objekt, sie bilden also die Oberfläche des Druckstücks. Je nach dem wie stabil etwas werden soll kann man mehr oder weniger Perimeter einstellen. mfgby planlos - Software
Sieht gut aus, allerdings sind die 3 Motoren schon teurer als ein billiger Drucker mfgby planlos - Neue Ideen - Archiv
Naja da steht ja schon mal die FW, nämkich Marlin (was du da ändern musst sind wahrscheinlich das verwendete Board, die Thermistoren, Steps und Endstops). Als alternative zu Pronterface würde ich Repetier Host vorschlagen (die Repetier FW kannst du auch alternativ zu Marlin verwenden). Zum Erstellen des G-Codes gibt es zum Beispiel Slicer, Cura oder Skeinforge. Für das erstellen eigener Modelleby planlos - Software
Da Pronterface bei mir nicht laufen will kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen wo genau das steht. Stell mal die Geschwindigkeit auf 100mm/min (oder weniger), das sollte besser funktionieren. mfgby planlos - Mechanik
Sollte gehen, aber ist ziemlich aufwendig wenn es genau werden soll. Da müsste man halt die Thermistor Tabelle anpassen. mfgby planlos - Software
Wo und womit misst du die Temperatur? Infrarotthermometer funktionieren auf Spiegelnden Oberflächen nicht exakt. Hast du den richtigen Thermistor Typ in der FW angegeben (eventuell nachmessen)? mfgby planlos - Software
Versuch mal die Spannung vom Idler (das Kugellager, was gegen das Filament drückt) zu erhöhen (nicht zu fest). Da sollten beim Standarte Wade 2 Schrauben für zuständig sein (schön gleichmäßig anziehen). Was steht den im Slicer für eine Flow Rate? Wenn die zu hoch ist kann es auch Probleme geben (so 20-30 sollte ok sein für den Anfang). Die Steps richten sich nach den Zahnrädern des Wades (httpby planlos - Mechanik
Der Unterschied zwischen MK1 und MK2 liegt in der wärme Verteilung. Das MK2 verteilt die wärme gleichmäßiger und das MK2b kann halt mit 24V betrieben werden. Der normale Nema17 hat 1.8° Schritte also 200 für eine Umdrehung. Am weitesten verbreitet sind denk ich mal 16 Microsteps, wobei die Tendenz in nächster Zeit wohl eher zu 32 Microsteps geht. Bei großen Industriegeräten geht der Microstep weby planlos - Offtopic
Hmm das könnte sein. So gewandt in technikfragen bin ich nun doch nicht, von daher war für mich das Heizbett bisher der einzige "verdächtige", da ich eigentlich annahm das so ein NT gewisse Normen erfüllen muss und somit als Störquelle für mich ausfiel. mfgby planlos - Offtopic
Die Heizbetten der MK-Serie sind technisch gesehen eine Platine auf welcher die Leiterbahnen so angelegt sind, dass durch Kurzschluss dieser eine möglichst gleichmäßige Wärmeverteilung erfolgt. Die Erklärung, von wegen vertauschen der Kabel, ist für mich auch nicht schlüssig, da ich 1. kaum noch Kabel am Netzteil habe und die die noch dran sind sind Farbkodiert, sodass jedes Kabel immer gleich aby planlos - Offtopic
Schaltet sich dein Z-Motor bei Nichtbenutzung ab? Wenn ja kann es sein, dass er wieder in eine Vollschrittstellung kommt, und somit die endgültige höhe verändert wird (hoffe das ist richtig erklärt). mfgby planlos - Offtopic
Mach mal #define Temp_Sensor_0 5, dann sollte der richtige Sensor ausgewählt sein. Die restlichen beiden Sensoren sind durch die 0 als nicht genutzt angegeben, sodass die hier nicht von Bedeutung sind. Hast du den PTFE-Schlauch schon auf deine länge gebracht (nur so lang wie nötig)? Versuch die Temperatur mal bis ca. 245°C (zur Sicherheit eventuell lüften). Woher hast du dein PLA? mfgby planlos - Elektrik & Elektronik