Das ist das Archiv-Forum für "Neue Ideen". Neue Ideen bitte künftig im jeweils thematisch passenden Forum (Mechanik, Extruder, Heizbett, etc.) oder im Projektforum posten. Hier kann noch auf bestehende Threads geantwortet, aber es können keine neuen mehr eröffnet werden. Aktive Threads werden nach und nach verschoben. Das Forum landet irgendwann im Archiv.
Also ich benutze seit jeher auch die standard-Extruder aus Alu mit dem Förderrad ohne Getriebe. Problematisch ist bei Dir eher, dass das Messingritzel einfach stumpf ist. Diese sind auch nicht aufgeschrumpft, sondern mit ein oder zwei Madenschrauben am Schaft fixiert, nimm es einfach mal auseinander. Wenn Du erstmal günstig und schnell ein gutes Ersatzteil haben möchtest, kann ich diese Teile emvon ZipZap - Allgemeines
Die Kühlung ist irgendwie nicht so der Bringer (da Lüfter sehr weit weg vom Kühlkörper), sollte aber funktionieren und ist gerade nicht zu ändern. Je nach Bowden-Länge kann der Retract zwischen 2 und 5mm (oder auch mehr) liegen, darum ist es schwierig, einen direkten Wert für Dich anzugeben. Häng Dein Profil hier an und wir gucken mal drüber. Und miss mal die Länge des PTFE-Schlauches am Bowden,von ZipZap - Allgemeines
Hallo Arne und willkommen im Club. Es sieht etwas aus, als ob Dein Coldend nicht korrekt gekühlt wird und das Filament darin etwas verhaken kann. Mach mal ein paar Bilder vom Drucker, insbesondere Druckkopf. Und stelle diese bitte im Forum direkt ein, nicht über externe Hoster. Und häng auch mal Dein Slicer-Profil hier an. Grüße, Julienvon ZipZap - Allgemeines
Hello Nova, i think, your browser has automatic translation activated - you are in the german sub-forum But thanks for the info anyway. /Julienvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Du hast keine Betthaftung. Trage eine dünne Lösung mit Kleber (Prittstift/Holzleim) und Wasser oder alternativ Kreppband/Bluetape auf. Und lade die Bilder bitte hier direkt im Forum hoch, nicht über externe Hoster. /Julienvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Du schießt mit Raketen? Cool! Ich kenne beim Rad nur die Trittfrequenz Meint der Fridi vielleicht die TRENGA DE Manufaktur? Ansonsten hört sich das nach einem schönen Projekt an.von ZipZap - Offtopic
Auf dem Motor steht idR eine Typenbezeichnung, anhand der sich das Datenblatt ausfindig machen lässt. /Julienvon ZipZap - Allgemeines
Ja, aber nicht gut. Alleine, dass er die Düse so rausschrauben konnte, macht mich gerade stutzig.von ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Du musst (z.B. über ein Datenblatt nach Typenbezeichnung) herausfinden, was Dein Motor gerne an Strom hätte, davon willst Du 80% einstellen. Welche Vref der Treiber für welche Stromausgabe benötigt, ist ebenfalls über sein Datenblatt einsehbar. Vorsicht aber beim Messen - Kurzschlussgefahr. Du misst zwischen dem Poti und GND. /Julienvon ZipZap - Allgemeines
Der Retract darf bei dieser Bauart (Direktextruder) nicht mehr als 1mm betragen, meine Vermutung hat sich also bestätigt. Wenn der zu hoch ist, wird der Apparat immer wieder verstopfen. /Julienvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
... ggfs. auch den Retract verringern. Auf welchem Wert (in Millimetern) steht dieser im Slicer? /Julienvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Fesh und willkommen bei den Bastlern. So ungefähr alles, was Du zum Thema Stepper (Drehzahlen, Drehmomente und Kräfte), Treiber und deren Mikroschritten geschrieben hast, ist falsch . Aber macht nix, kann man alles lernen. Du brauchst bei 75Ncm auch einen Stepper, der diese aufbringen kann, dass teilt sich nicht auf einzelne Steps auf. Lies Dich mal ganz genau bei den verschiedenen Treibvon ZipZap - Offtopic
Ach Du, mach Dir keinen Stress. Hab selbst noch genug Umbauten, die auf mich warten...von ZipZap - Mechanik
Der erste Druck mit der neuen Haube war ein voller Erfolg! Die Temperaturen habe ich nach Michaels Vorschlag wie folgt gefahren: Layer 01 - 110°C Layer 10 - 105°C Layer 20 - 100°C Layer 30 - 95°C Das sind jeweils die im Slicer eingestellten Temperaturen, die an der Oberfläche liegen also ca. 10-15°C darunter. Hierbei wollte ich auch Temps wie 102,5°C einstellen, immer zwischen den 5er-Schrittvon ZipZap - Projekte
Ich habe eure Vorschläge mal aufgegriffen und umgesetzt. Damit ich nicht sinnfrei doppelt posten muss, führe ich das Ganze in meinem Ursprungsthread weiter. /Julienvon ZipZap - Allgemeines
Eine .factory enthält das Modell als .stl und das zugehörige Profil - mit den gerade dafür gewählten Einstellungen. Exportier das bitte mal so mit dem Würfel. Diese "Auto-Optioinen" von S3D sind nämlich mächtig kacke und bringen alles durcheinander... Mach (zur Sicherheit) ein neues Profil und entferne dort diese Optionen, dann stelle das Profil auf Deine nötigen Einstellungen pro Extruder ein unvon ZipZap - Mechanik
Hallo Luca und willkommen im Club. Lies Dich bitte einmal in das Thema PID-Tuning in Marlin ein, das wird deine Probleme Lösen. Das liegt nicht an der Verkabelung und hat nichts mit einem Bett-Levelsensor zu tun. Das Heizbett erwärmt sich langsamer, als es die Firmware erwatet, dass muss man ihr erst beibringen -> PID-Tuning. Und ändere bitte den Titel des Threads und lass alles vor "Ender"von ZipZap - FAQ - Bei Problemen und allgemeinen Fragen ...
Pack mal Deine Config.g und die Factory hier rein. Und vllt. auch die anderen beim Druck genutzten Dateien. Offsets sehen gut aus. Ist der grüne E0 oder E1? /Julienvon ZipZap - Mechanik
Was macht der W-Parameter, im G1-Befehl? Die Doku gibt mir daüber so direkt keinen Aufschluss. Auf dem Bild erkenne ich einen leichten Versatz in der rechten Horizontale, oder habe ich einen Knick in der Optik? Fragen über Fragen... Und ja, die STL ist auf 4mm, warum auch immer. Die habe ich schnell am Arbeitsrechner estellt und mit den selben Einstellungen exportiert, wie ich es daheim mache.von ZipZap - Mechanik
Quotehardyy Aber ich kenne schon dein Motto: "Hilf dir selber!" Verstehe uns da bitte nicht falsch, wir helfen immer gerne. Allerdings sind wir hier kein Support-Forum eines Herstellers. Wir möchten unsere Mitglieder schon dazu anregen, sich selbst Wissen anzueignen. Dabei versteht man etwaige Hintergründe einfach besser, als wenn man stumpf eine Anleitung vorgesetzt bekommt. /Julienvon ZipZap - Software
Weil ich so ein netter Typ bin, habe ich Dir mal eben so einen Würfel gebaut, wie ich ihn vorab erwähnt habe. Der ist standardmäßig 40x40x40mm^3 und besteht aus zwei Teilen. Diese musst Du (weißt Du aber bestimmt schon) am Ursprungspunkt zusammen ausrichten, dann ergibt sich der komplette Würfel. Druck den mal, ich bin gespannt. Grüße, Julienvon ZipZap - Mechanik
So, mal ein kleines Update: Der Apparat verrichtet seit Oktober 2020 seinen Dienst und das durchaus zuverlässig. In einem anderen Thread habe ich mich über invertiertes Warping gewundert. Seitdem ich so richtig mit ABS angefangen habe, habe ich den Drucker äußerst professionell eingehaust: Dabei komme ich auf Temperaturen unter dem Dach von ca. 41°C. Im Druckraum herrscht keinerlei Umluft undvon ZipZap - Projekte
Hatte ich ja alles schon verlinkt. Ich verstehe nicht, wie man heutzutage noch die uralt-Treiber benutzen kann... Den Aufpreis für weniger Probleme / mehr Funktionen wäre es mir immer wieder wert. /Julienvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
... dann versuch doch mal was ohne kleine Segmente . Mach doch erstmal ein Kalibrierstück, beispielsweise einen Würfel mit 2x2x2 cm und jeweils zwei Farben nebeneinander (du verstehst, was ich meine?). Welches Filament hast Du denn bei diesem irgendwas da oben gedruckt? Kann es sein, dass Du einen Heatcreep hattest und das Filament oben alles verstopft hat? /Julienvon ZipZap - Mechanik
Schmeiß den "Treiber" weg, und baue Dir einen Konstantstromtreiber: Der jetzige wird deinen Laser killen. Sonst das, was Hafo zum Thema Sicherheit gesagt hat + eine Schutzbrille für die jeweilige Wellenlänge des Lasers. /Julienvon ZipZap - Laser-Ecke
QuoteDerTim Was kann denn der von dir vorgeschlagene Treiber mehr/besser, das die höheren Kosten rechtfertigt? Die DRV sind uralte Treiber, deren Mikroschrittbetrieb nicht richtig funktioniert, sprich die Position ist nicht genau. Abgesehen davon, sind die Treiber übertrieben laut. Die TMC2208 sind fast lautlos und haben eine bessere Positionierung, das sind die GoTo-Treiber, wenn man noch nichvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Als Treiber solltest Du lieber TMC2208 von Watterott nehmen, das Netzteil wird auch etwas schwach auf der Brust sein. Der Rest ist ok, obwohl es ein ATMega-Klon für nen 10er auch tut. /Julienvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Die Spannung ist dabei nicht zu niedrig, der Wandler ist einfach überlastet - und DANN sinkt die Spannung... Passiert gerne, wenn man zu viel kram am 5V-Regler hat (Servos, Snesoren, etc.), oder die Vorwiderstände dafür zu niedrig gewählt sind und ein Controllerpin mehr als 40mA abgeben muss (was schon echt grenzwertig ist...). Dann bricht die Spannung ein und der Controller startet neu, passt svon ZipZap - Allgemeines
Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Mit dem Duet lassen sich die zusätzlichen Achsen natürlich bequem erzeugen. Viel Erfolg.von ZipZap - Mechanik
Dass kommt daher, dass die Deckschicht meistens etwas "fetter" - aber nur minimal. Bei einer TR8x8 und x16 Mikroschrittbetrieb sind 400 steps normal und sollten so eingestellt werden. Sonst bekommst Du bei höheren Objekten probleme, da sich der Fehler prozentual durchzieht. Wie sind die Trapezmuttern vorgespannt, von oben oder unten? Und ja, besser die Fotos direkt im Forum hochladen - hilft echvon ZipZap - Mechanik