Weil das auch bei der alten Druckplatte so auftrat. Da habe ich den Würfel jeweils noch x-links und x-rechts auf y zentriert platziert und hatte das gleiche Phänomen. Die Platte ist mit Papier grob gelevelt, mit einer Kaliper-Messhilfe fein eingestellt und dann nochmals mit Papier kontrolliert. Mein Problem ist generell noch die korrekte Starthöhe zu finden, aber die Platte an sich ist gelevelt.von AndreasMS70 - Allgemeines
Umgerüstet auf Pertinax, problematisch bleibt die Ecke unten rechts. Am Leveln liegt's nicht. Ich glaube immer noch, das ich irgendwo beim Aufbau was nicht richtig gemacht habe, bzw das das eher mechanisch statt Software ist. Datei ist auch rangehangen. Falls andere Bilder-Hoster gewünscht sind oder ich auf hochgeladene Dateien verlinken kann bin ich auch da für Tipps dankbar Und irgendwas vivon AndreasMS70 - Allgemeines
Sollte nicht zu gross sein uns fat 32 iircvon AndreasMS70 - Allgemeines
Bilddateien mal ran gehangen, mit der Temperatur gehe ich nach unten. Geschwindigkeit sind 60mm/sec, Aussenperimeter etc langsamer wie in den Voreinstellungen von Slicer.von AndreasMS70 - Allgemeines
Hallo, er druckt, das ist schon ein Erfolg Aber das Ergebnis zeigt "Potenzial". Bisher gemacht: E-Steps auf 100mm kalibriert, dann mit Würfeln den Infill so weit runter gesetzt, das im Top-Layer kleine Löcher kamen und anschliessend wieder rauf, bis das geschlossen war. Bett gelevelt, passt auch. Wird demnächst durch MK3 mit Pertinax ersetzt. Firmware Anpassungen: Accelleration und Jerk runtervon AndreasMS70 - Allgemeines
Du brauchst 3D Modelle die D drucken kannst. Gibt's zumBeispiel auf Thingiverse.com, Endung ist meistens .stl Hast Du die runtergeladen, musst Du die mit einem Slicer weiter verarbeiten, der auf Deine Maschine eingestellt sein muß. Die beiden bekanntesten Freeware-Slicer sind Cura und Slic3r, Simplify 3D (S3D) kostet Geld. Da kommt dann eine .gcode Datei raus. Die kopierst Du auf eine SD Karte,von AndreasMS70 - Allgemeines
Layer waren auch gut verbunden. Da gestern dann Amazon das "billige" Hatchbox PLA lieferte, habe ich umgerüstet. Zumindest was die Haftung betrifft, habe ich die Probleme erstmal reduziert, interessanterweise auch weniger stringing. Wenn die Atem/Staubschutzmaske kommt wird die Pertinax weiter verarbeitet.von AndreasMS70 - Projekte
Warum dann immer nur rechts? Egal ob Verbindungskante oder Temperatur. Es ist jeweils die rechte Seite die sich löst. Für die Temperaturbestimmung habe ich einen Heattower gedruckt. Bei 199 hielten die Layer, bei 194 konnte ich sie mit dem Fingernagel auseinander knipsen. Aber ich gehe mal 10 Grad höher.von AndreasMS70 - Projekte
Anscheinend ist doch noch etwa im argen. Mir ist aufgefallen, das sich immer rechts der Skirt/Brim löst. erst dachte ich an schlecht gelevelt, dann druckte ich mal ein Objekt links (X26) und eines rechts (X130). Bei beiden das gleiche Problem. Was kann das sein? Extrudr PETG, 0.2mm, erstes Layer 100% / ohne Lüfter 210 Grad Hotend/85 Heatbed x links, y zentriert x rechts, y zentriertvon AndreasMS70 - Projekte
QuoteNikNolte Und wer Licht braucht, noch einen Halter für eine sehr helle COB-LED, selbstklebend, den man leicht abschrauben kann. Wo finde ich den? Ich habe mir die E3D Mount Teile angeschaut, da habe ich ihn nicht gesehen, auch bei den Einzelteilen in "Deinem" Thingiverse nichtvon AndreasMS70 - Projekte
@GrillSgt: Abgesehen vom Geflechtschlauch sehe ich da keine großen Unterschiede Hast Du eine STL für den Doppelschädelbecher auf dem letzten Bild? Meinen Dank an Skimmy für "Neuen 3D-Drucker calibrieren", da nehme ich ziemlich viel mit und wühle mich durch, auch wenn ich da eher durch die Reihenfolge springe. Irgendwie habe ich mit Triffid Hunters Extruder Feinkalibrierung das Problem, das ichvon AndreasMS70 - Projekte
Mit einer HandyApp: DaTuner IIRC. Da gibt's einige. Die sind nicht so genau, aber für die Zwecke sollte es reichen. geht auch eher um die Wiederholbarkeit als auf 3 Hz genau zu sein.von AndreasMS70 - Projekte
Ich mache bei Gelegenheit mal ein Handyvideo und Fotos vom Gesamtergebnis Nach dem Druck des Raspberry-Cover ist die Druckqualität doch noch ziemlich viel Potenzial. Aber für die Druckoptimierung mache ich mal einen Thread in "Allgemein" auf. Die Riemen hatte ich beide auf 70 Hz gespannt. Und eine Frage: Mit M600 stosse ich einen Filamentwechsel an. Jetzt muss ich aber auf dem Display den Knovon AndreasMS70 - Projekte
Endlich läuft er.. Gefühlt habe ich minimalen Z-Wobble, aber dafür rattert irgendwas auf Y, das sieht man dann auch. Mit PLA schwarz die ersten Testdrucke, dan musste ich auf Extrudr PETG Signal Green umsteigen. Damit dann leichte Haftungsprobleme, aber das größte Probleme ist das Fäden ziehen (Stringing?). Ausserdem habe ich bei den Testwürfeln bei "X-Vorne" das Problem, das zwischen Perimetervon AndreasMS70 - Projekte
Wo habe ich geschrien?Weder <!> noch Großbuchstaben. Und das beigelegte Teil sieht aus wie ein PT100 Thermistor, der direkt auf der Seite erscheint wenn man das E3D V6 Lite aufruft und nicht wie die anderen Thermistoren, die ich bisher verbaut und mit Hotends bekommen habe... Nicht jeder verfolgt die 3D Druck Zubehörlinie und bekommt mit, das E3D auf gekapselte Thermistoren umgestellt hat.von AndreasMS70 - Projekte
Der Frust steigt zum Ende hin... RAMPS getauscht, jetzt tut's. Festgestellt das das Hotend ein 3mm ist, gegen "das andere getauscht." Das ist wiederum zu lang. Das E3D Lite ist angekommen, hat aber schon den PT100 statt Thermistor. Und wenn ich das richtig gelesen habe, kann der nicht einfach an T0 geschlossen werden. Oder vertue ich mich da, und kann den einfach anklemmen?von AndreasMS70 - Projekte
Quotetoolson Das Halbmondteil ist mit Absicht zu groß/dick. Die wenigsten bekommen einen Druck in Z maßgenau hin. Dazu kommen dann noch die Fertigungstoleranzen der Hotends... Aber um mich mal selbst zu zitieren: Quotetoolson's Blog Die Klammer für die GrooveMount Befestigung muss auf Maß gebracht werden. Das Druckteil ist 6,2 mm dick. Der Groovemount sollte 6mm breit sein, aufgrund von Fertigvon AndreasMS70 - Projekte
Faszinierndes (zumindest für mich Elekronik Noob) Verhalten: Hotend dran: Time Out, Diode leuchtet nicht Nur Messgerät dran: 12V leicht schwankend, Diode leuchtet Dann mal spaßeshalber das Netzteil parallel geschaltet mit krokodilklemmen: 0.2V gemessen, Diode leuchtet nicht. Was kann das sein?von AndreasMS70 - Projekte
Danke, probiere ich mal aus. Das könnte es sein. Mit den Prüfspitzen an den Schrauben hat sich nix getan. Ich schaube die morgen mal ein, um sicher zu gehen. Wenn's das ist, heisst das Ramps tauschen?von AndreasMS70 - Projekte
Zeigt ja eine Temperaturveränderung mit dem heissluftfön. Nur eben nicht beim aufheizen. Dann doch noch mal das Hotend tauschen. Bzw den Heatblock...von AndreasMS70 - Projekte
Thermistor habe ich durchgemessen, dran gewackelt und erhitzt. Da tut er's ja. Heizbett ist installiert und das heizt auch aufvon AndreasMS70 - Projekte
Ich verzweifle gerade ein wenig.... Wenn ich den Extruder aufheizen möchte, kriege ich Error:One heater seems decoupled from thermistor - disabling all for safety! Error:Temp. raised to slow. Rise = 0.00 after 13078 ms Error:Temp. raised to slow. Rise = 0.00 after 13078 ms Wenn ich die beiden "Heizkabel" am MPX am Hotend messe, habe ich einen Durchgang. Wenn ich von den Schrauben an D10 jewevon AndreasMS70 - Projekte
Nur weil ich nichts poste, heisst es nicht das nix passierte Antiwobble-Teil weg, jetzt fluppt's mit Z. Ob ich es wieder einbaue, wird die Druck-Qualität zeigen. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Step-Down-Regler oder Fan Extender für die etwas nervigen Lüfter. Das wird erstmal der Step-Down werden, ansonsten müsste ich am Ramps die 12V Pins einlöten und da bin ich weniger motivert als Stecker avon AndreasMS70 - Projekte
In stiller Stunde dann vorm TV über die Arbeiten sinniert... - Gerade für Anfänger könnte es Sinn machen erst "normalen" Schrumpfschlau zu nehmen, um den Geflechtschlauch zu fixieren und dann den mit KLeber - Wenn man die Stecker/Buchsen lötet, sollten vermutlich die Buchsen an die stromführenden Teile und die Stecker an die "Abnehmer" - Gravierender an der Stelle: Wie kriege ich es hin, das devon AndreasMS70 - Projekte
Der Gesamtpreis würde mich trotzdem interessieren. Leider haben die auf der Shopseite kein Gesamtpaket. Mit wie viel habt ihr kalkuliert? Also eure Version mit selbst gefrästen Teilen und Elektronik vermutlich aus China...von AndreasMS70 - Projekte
Punkt 2: 100k thermistoren haben bei 25 Grad 100k Ohm. Durchgemessen, beide defekt. Urasche: Lötstellen defekt. Thermistoren alleine okay, kabel alleine auch. Da die geflechtschläuche angekommen sind wir heute gecrimpt evtl die "hotend Einheit" verlötet. Irgendwie kriege ich das hotend/thermistor Kabel am Lüfter nicht vernünftig verlegt.von AndreasMS70 - Projekte
Danke, funktioniert Aber.. Punkt 1: Wenn ich wie bei die VREF messen will, tut sich nix am Multimeter. Mutig habe ich dann über Pronterface die Motoren fahren lassen, das funktioniert. Jetzt bin ich verwirrt... Ich dachte ich kann die VREF mit Strom an, Motoren aus messen. Antwort: Ein Anfängerunfreundliches Bild. Gemessen wird zwischen GND "oben rechts aussen" und (Poti oder VREF). 1.29 - 1von AndreasMS70 - Projekte
Weiter geht's Alles verkabelt, nichts raucht beim Einschalten, Hotend und Ramps Lüfter drehen auf. Ein Problem hatte ich bei der Firmware Installation, Compiler Fehler. a) erstmal aufurufen und da die Config.h hochladen und wieder runter laden um die aktuelle Version zu kriegen immer noch Google bemüht "`stepperWait' referenced in section" b) HAL.cpp mit Notepad angepasst ( ) Compile lievon AndreasMS70 - Projekte
Federn: Im"Komplettset" wurden mir nicht die richtigen Federn mitgeschickt. 4,5x20 passte, aber lt Caliper 1.11mm Draht. Damit war die Federspannung natürlich viel zu hoch. Nochmals Danke an toolson für die ebay Links auf der BOM, direkt ein 10er Pack richtige Federn geordert. Nimm das nächste mal ruhig mehr Amazon Links mit Referral Erstmal habe ich den alten Drucker weiter kannibalisiert uvon AndreasMS70 - Projekte
Extruder: Ich habe die Schrauben so reingedreht, das sie gerade passen und nicht wieder vom Federdruck raus gezogen werden. Damit kriege ich das Filament nicht von Hand durchgezogen, das riss dann und war zur Hälfte eingekerbt.. Deswegen gehe ich von zu hohem Anpressdruck aus. Damit der weniger wird, muss ich ja Federspannung raus nehmen, also längere Schrauben (Habe ich nicht, Baumarkt vermutlicvon AndreasMS70 - Projekte