Bords de l'objet qui "rebiquent" après 1eres couches

Bonjour à tous,

je fais tourner ma Wallace depuis quelques jours maintenant, et je considère que mon imprimante sera au point lorsqu'elle se sera auto-répliquée. Du coup j'ai commencé à imprimer queslques pièces, en particulier l'extrudeur.

Lorsque j'imprime le gros engrenage, les petites dents remontent à certains endroits, et j'obtient donc une pièce déformée...
Ce phénomène à l'aire de se produire sur les pièce particulièrement volumineuses. J'imprime de l'ABS sur du verre propre à 110°C, 115°C pour la première couche, avec une buse de 0.35 (une J-head).

J'essaye de jouer avec le paramètre "skirt" mais ça ne semble pas changer grand chose... des conseils?

C'est du au fait que la couche "chaude" qui est dépose sur la couche froide va "tirer" sur celle-ci et plus tu remontes en couches plus ca se déformes, pour éviter au maximum cela il y a plusieurs "conditions"

Déjà essaie le "brim" (dans slic3r, ou skirt a 0mm de l'objet et 5/6 loops dans skeinforge), ca marches à merveille sur le PLA et aide fortement pour l'ABS.

Ensuite tu a deux solutions,

Si ton "layer height" n'excèdes pas les 0.20/0.25 tu devrait pouvoir soit refroidir la pièces en cours d'impression, si elle est assez refroidie la couche "chaude" n'aura pas assez de force pour la faire remonter/se plier.
Cette technique fonctionnes bien si tu a une faible épaisseur de couches, en effet au dessus de 0.3/0.35 les couches vont finir par mal se fusionner et tu aura des pièces structurellement faibles.

Sinon, j'ai oublié la seconde pendant que j'écrivais :p

Nan tu peux réduire le remplissage de l'objet, en effet le remplissage va lui aussi se "contracter" en refroidissant et il va exercer une force sur les bords, causant principalement le warping.

Et sinon tu peux aussi pointer une lampe bulbe/spot de 40/60W (si ca existes encore ?) pour maintenir chaud le dessus de ton printbed, cependant attention a ne pas trop pointer la "structure" j'en ai laissé une trop près de monX-Carriage qui est devenu légèrement mou :p mais ca aides bien aussi.

L'idéal serait tout simplement une chambre d'impression, avoir une imprimante totalement fermée et controler une température intérieure de l'ordre de 45/50°C mais ca ... c'est une autre histoire

Et si je coupe la chauffe de mon bed?

Si tu ne chauffes pas le lit l'abs n'adhérera pas, le lit il faut qu'il soit chaud.

Il faudrait plutot essayer de ventiler la pièces lors de l'impression, ou garder tout "chaud" avec la lampe.

Ok je vois, c'est compliqué de passer d'un cube de 20mm à une vraie grosse piece...
Je suis en train de faire des essais avec un bed "froid" recouvert de scotch de peintre (scotch de masquage, qui ressemble à du papier) ça colle un peu trop bien j'en ai peur.

Quand je disais "arrêter de chauffer" je parlais apres la 1ere couche, parce que moi avec ma config je continue de réguler à 110°C durant tout l'impression.

Ouais, le but du lit chauffant c'est que tout l'objet reste au dessus de la température ou il rétracte, pendant toute l'impression.

D’ailleurs, du coup, ventiler c'est un peu contradictoire avec un lit chauffant...


La meilleure solution que j'ai trouvé pour ce genre d'impression c'est PLA sur scotch bleu (le vrai de chez 3M, les "copies" ne collent pas aussi bien) sans lit chauffant, avec ventilateur sur la pièce.

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Bon, j'avais fait un joli paragraphe pour répondre hier, mais j'ai probablement cliqué sur "preview".

En effet ça me fait un peu mal au cœur de ventiler alors que je crache 120W pour mon plateau chauffant.

Mon retour d'expérience (de 2 jours): j'utilise du ruban de masquage (beige) ça colle super bien!

sans lit chauffant: la pièce s'imprime très bien, mais après quelques couches apparait le phénomène de rétractation => le scotch se décolle et la pièce est globalement foutue.

avec lit chauffant: le ruban est moins collant (à la vitre, pas à la pièce), sans doute que la colle (type post-it) est moins efficace; mais j'ai tout de même réussi à imprimer mon premier gros engrenage jusqu'au bout!

D'ici peu je passe à un vis d'entraînement Hyena (pour remplacer celle fait maison), donc je devrait encore gagner en qualité et pouvoir régler le retract au poil.

Il y a encore 2 trucs qui m'ennuient:
mon "infill" ne touche pas les bords, et du coup le "top" non plus... ça fait des pieces avec un vide à 3 layers de large du bord. Je me dit qu'il fait régler le "width over heigh ratio" mais la pièce prévue pour ne compile pas sous slic3r?

Et le seconde truc: j'ai réussi à faire plus large, à présent j'aimerai aller plus haut! mais quand j'essaie de monter (avec des pièces très fines) ça dégénère; je suppose qu'il faut mettre un ventilo?

Pour ton problème de trou entre l'infill et les bords tu peux jouer avec le paramètre "infill perimeter overlap" dans FILL sous skeinforge - c'est un peu bricolage, normalement un bon réglage des e_steps devrait suffire. Tes tops sont bien remplis à part ça ?

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

De souvenir les Top étaient pas super, mais j'ai du modifier des trucs entretemps (et je n'ai pas refait de cube vide).

Je suis sous slic3r, je ne trouve rien d'équivalent. ça plus le raft, peut être une occasion de changer de compileur...

Pour info j'ai reporté quelques fonctionnalités de slic3r qui manquaient dans skeinforge, sur le contrôle d'un ventilateur. CF [forums.reprap.org]

Le "Brim" (la couronne ?) a aussi été implémenté par un utilisateur : [forums.reprap.org]

Si vous avez besoin de traduction, faites le savoir.

Du coup à part le fait qu'il est lent et pénible à apprendre, skeinforge reste toujours le plus complet en fonctionnalités. Et il faut aussi essayer Cura, qui est une version à l'interface simplifiée et qui est compilé pour plus de vitesse : [github.com]

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Sous slic3r il existe le brim (qui va épouser la forme au plus pres, sur 1 épaisseurs) et le skirt (que j'utilise, et qui crée plusieurs tours autour de l'assemblage, en allant au plus court, donc sans épouser les formes au mieux).

Le raft crée du plastique sous la pièce aussi non?

De toutes manières je découvre un peu toutes les options, je vais probablement passer au PLA et modifier ma machine (crée une enceinte fermée)... bref je suis loin d'avoir une config terminée.

Et pour revenir au "infill perimeter overlap", j'ai peu être trouvé sous slic3r:
dans Print Settings/Advanced on peut régler "Extrusion width" (en %) pour chaque cas: infill, first layer, perimeters...

Je vais retourner à mes petits cubes