Protos V2

Hallo Gemeinde,

ich habe einen Protos V2 zusammengebaut.

Soweit so gut.

Ich habe aber festgestellt, daß dieser Drucker hier im Forum kaum bis garnicht vorkommt.

Wird der Drucker nicht gekauft?
Ist der Drucker so gut, daß man nix schreiben braucht?
Oder was gibts sonst noch für Gründe?

Es wäre nett, wenn Ihr etwas Licht im mein Dunkel bringen würdet.

Liebe Grüße
Helmut

Hallo Helmut,

mein erster Drucker war auch ein Protos mit Edelstahlrahmen, der jetzt als V2 verkauft wird. Nach zahlreichen Modifikationen läuft er jetzt zufriedenstellend. Ohne diese war er für mich unbrauchbar.
Extruder und Hotend sind in die Tonne gewandert, die Wellen habe ich nach ein paar Betriebsstunden ersetzt, weil sie bereits Einlaufriefen hatten. Die Halterung für den X-Motor muss unbedingt verstärkt werden weil sie sich durchbiegt.[www.thingiverse.com]
Für die Stabilisierung der X-Achse gibt es auch ein Teil. [www.thingiverse.com]

Für die Elektronik habe ich mir ein vernünftiges Gehäuse gefräst und auch Licht verbaut. Die Firmware habe ich durch Repetier ersetzt - aber das ist Geschmackssache.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.08.14 13:22.

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Hallo Gerhard,

vielen Dank.

Ich habe meinen V2 gerade fertig.

Änderungen:

y-Motorbefestigung mit Frästeil verstärkt
z- Achse mit Frästeil und zusätzliches Linearlager verstärkt, so Ähnlich wie in Thinki.
x-Motor mit Frästeil verstärkt
Filamenthalter aus Dibbond 6mm konstruirt. Das mit dem mitgelieferten Bouden ist mehr als dämlich.
Mit dem Kabelbaum muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ist zu steif. Verzeiht evtl. die x-Achse beim Betrieb.

Morgen wir das erste mal gedruckt. Bin mal gespannt. Dann sehen wir weiter.

Aber meine Fragen gingen dahin:

Warum hört man von dem Protos V2 nichts?
Entweder ist der so unglaublich gut, daß Niemand was zu schreiben braucht
Oder ist der so unglaublich schlecht, daß ihn keiner kauft.

Liebe Grüße nach Österreich

Helmut

Hallo Helmut,

die Firma GRRF hat sich scheinbar nicht viele Freunde in der Reprap-Szene gemacht und hier im Forum bin ich anscheinend einer der wenigen, die ihn schon vor einiger Zeit gekauft haben. Bis ich mit dem Drucker zufrieden war habe ich ganz schön viel Zeit und Teile investiert. An die Qualität meines selbstgebauten Mendel90 kommt er aber nicht ran.

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Hallo Gerhard,

genau das haben wir, mein Spezi und ich auch vor. So klein ist die Welt.

Ich bin mit Werkzeugmaschinen gut gerüstet. (Hobby Modellbauer, nicht Modellkäufer)
Makkofräse 1400mm x 900 mm 20000 HF Spindel, Kleine Proxondrehbank und Vieles mehr.

Vorgestellt habe ich mir:
Mendel90 in Dibbond 6mm, das wird hochstabil wenns zusätzlich noch mit Epoxi verklebt wird.
Teile versuchen mit dem Protos auszudrucken. Motorhalter Aluvierkant, Gleitstangen in Aluböcke.
Achsen so stabil wie möglich.
Hotend und Extruder weis ich noch nicht.
Elektronik vom Chinesen meines Vertrauens.
Verkablung: vieleicht offen in Kette, mal sehen. Das ist bei einem Kabelbruch, oder Enzug eins Zusatzkabels besser zu händeln.
Wobei das mit dem Flachbandkabel, sehr aufgräumt aussieht.

Wenn die beiden Mendel90 fertig sind und laufen, wird der Protos eh verkauft.

Für jeden Tip wär ich sehr sehr dankbar. Wie hast Du Deine Mechanik aufgebaut?

Und warum sind die GRRF Leute in der Scene so unbeliebt? Dann haben wir Beide uns anfangs den falsche Drucker gekauft.

Heizplatte für 180,-- Euro kann ich ja gerade noch verstehen, wenns eine Sonderanfertigung ist. Aber ein LCD für 177,--€ ist m.E. eine Frechheit.

Liebe Grüße aus Hessen

Helmut

Hi

Ich hab auch einen Protos V2 gekauft, letztes Jahr. Ich bin mittlerweile ziemlich zufrieden damit, wobei ich echt schon ne Menge modifiziert hab. Die gesamte Y Achse wurde komplett verändert. 16er supported Rails und 5mm Aluplatte mit Heizbett etc sind dazugekommen. Das Hotend ist nicht brauchbar, ist nach ca 2 Monaten auch schrott gewesen. Der Extruder hielt etwas länger, wobei sich da auch niemand so wirklich Gedanken gemacht hatte wie mir scheint.. Dauernd gabs auch da Probleme, bis ich meinen eigenen entwickelt hab, seitdem hab ich Ruhe.

Auch hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, wie zb die Filamentrolle befestigt werden soll, oder wie die Kabel vom Extruder vernünftig zur Elektronik geführt werden sollen. So wie es in der Anleitung vorgesehen ist hab ich es anfangs gemacht, das Ergebnis war ein Kabelbruch nach wenigen Tagen. eine gedruckte E-Kette schafft seitdem Abhilfe.

Bei meinem Bausatz fehlten Bohrungen im Rahmen die zur Befestigung des beigelegten Bleches dienen sollten. Auf das Blech sollte die Elektronik aufgeschraubt werden, aber auch hier passten die Bohrungen nicht und es waren auch keine Schraube dafür vorhanden.

In meinem Bausatz fehlten diverse Teil, wie etwas der Kabelkanal, stattdessen gab es ein paar Kabelbinder, die aber zu kurz waren und nicht um den Rahmen passten. Die Bleche für die Endstopps fehlten bei mir komplett, sowie einige Schrauben. Ist man nicht einigermaßen ausgestattet haperts also schon beim reinen Aufbau der Klamotte.

Da anscheinend viele beim Aufbau Probleme haben, habe ich meinen Aufbau komplett gefilmt. Allerdings im Zeitraffer ohne Erklärungen, da das Videos sonst vieeeel zu lang geworden wäre.. Der Aufbau war wirklich ein Graus bei der Anleitung, die überall Macken hat und wirklich keinen Roten Faden aufweist.. Ein vernünftiger Aufbau nach Anleitung ist nicht möglich.

vielleicht hilft ja das Video trotzdem einigen weiter...

Klick mich!


X Achse ist wie schon gesagt wurde recht labberig, biegt sich aber nur minimal durch bedingt durch die Riemenspannung. Das sind immerhin gesinterte Polyamid Teile. Sowas robustes kannte ich bis dato nichtmal.
Wie erwähnt gibts für die X Achse zusätzliches Teil, was etwas mehr Stabilität schafft. Das hab ich aber nicht drin und lebe damit auch ganz gut. Ansonsten ist der Drucker schon in Ordnung, extrem stabil durch den Rahmen.

Und wenn ihr mich fragt, GRRF ist schon ein Saftladen. Obwohl die schonmal kulant waren bezüglich dem Hotend, was ca 2 Wochen nach dem Kauf schon Probleme gemacht hatte.. Gab ne Heizpatrone und Thermistor umsonst. Man bekommt auf deren Seite ja nichtmal alle Druckteile zum Download. Die verweisen einen dann auf Thingiverse, wo diverse Teile garnicht existieren oder von den Versionen davor stammen,

Achso. Die Aufbauanleitung ist der Horror schlechthin. Hab ich das schon erwähnt ^^ ?

Ist die mittlerweile eigentlich besser geworden?

Grüße,
Martin

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.08.14 16:46.

Hallo Martin,

vielen Dank für Deine Ausführungen.
Das Video haste schön gemacht. Konnte es eben aber nicht mit Ton ansehen. Das werde ich noch nachholen.
Haste von den GRRF Leuten wenigstens ein Danke erhalten?

Nachdem ich jetzt ich so Einiges negatives über Protos V2 gelesen habe, werde ich zusehen, daß ich ihn einigermaßen ans Laufen bring.
Dann werden die Teile für mein neues Bauvorhaben ausgedruckt und der Protos V2 umgehend verkauft. Bevor das Ganze ein Eurograb wird.

Es wird für den Anfang ein MENDEL90

In den neuen Drucker wird handelsübliche Elektronik verbaut, damit man flexibel bleibt.
Ausserden soll mein neuer Drucker dem RERAP einigermaßen gerecht werden, da vieles für einen weiter Drucker damit hergestellt werden soll.

Ich hatte mir erlaubt im Grrf Forum anzufragen wie man ein handelsübliches LCD anschließen kann, was man mir geantwortet hat kannste Dir ja denken.
Open Sorce ist m.E. was anderes.

177,-€ für ein LCD gebe ich nicht aus. Das ist ca. 25% vom Druckerneupreis. Das verärgert m.E. die Kundschaft. Mich auf jeden Fall.

In der neuen Anleitung sind z.Teil noch alte Fehler. Zum Beispiel gibt es Bilder auf den der Extruderlüfter falschrum montiert ist. Das ist für einen Anfänger fatal,
da er sich ruck zuck den Extruder ruiniert ohne zu wissen warum. Hoffentlich denkt hier keiner was Böses. Es gib m.E. noch mehr Fehler, aber ich werde für die Aufdeckung ja nicht bezahlt. Das soll GRRF mal schön selber machen. In diesem Leben werde ich in diese Anleitung nicht mehr schauen.

Natürlich, wo Schatten ist, ist auch Licht.
Sobald der Protos ordendtlich läuft, werde ich fairerweise, vorausgesetzt meine Lust auf dieses Teil ist nicht gänzlich am Boden, Lob und Tadel in deren Forum posten. Schauen wir mal.

Liebe Grüße aus Hessen
Helmut

Hallo Martin,

sag mal, hast Du noch das Ramp von GRRF, ich glaube 1.4.2, drinn.?

Gibts irgendwo für das GRRF Ramp eine Anleitung für ein handelsübliches LCD.?

Oder ist es besser, das Board rausschmeißen und auf ein Standart Rap 1.4 umrüsten.
Dann gibts bestimmt auch keine Probs mit China LCD. Wobei die ja wahrscheinlich alle aus
dem Chinaland kommen.

Danke

und Gruß
Helmut

Hi

Mach dir doch einfach die Marlin Firmware oder so drauf, dann kannst du auch das normale LCD verwenden und brauchst da nicht noch das grrf dingen kaufen. Ich glaub auch nicht dass es da groß den Unterschied gibt. Kommt eh alles aus China.

Das RAMPS Modul ist das ganz normale RAMPS Modul, da ist nix anders als bei den anderen RAMPS.. Hab das 1.4 .. Auch das Arduino Board ist ein stinknormales Arduino Mega 2560,. Auch hier nix besonderes.. Das ist also alles Reprap kompatibel und tauglich vorrausgesetzt die Firmware ist entsprechend.

Lob oder sonstwas hab ich natürlich nicht bekommen. Ich hatte denen ja sogar Verbesserungsvorschläge geschrieben in deren Forum und was meiner Meinung nach Mist am Drucker und an der Anleitung ist.. Geantwortet hat da niemand drauf.
Die drucken da blind ihre Teile, packen alles so wie gehabt in den Karton und hauptsache die bekommen ihr Geld und fertig.
So ist das bei denen.. groß Hilfe braucht man nicht erwarten.

Hätte ich es damals besser gewusst , wärs auch sicher kein Protos V2 geworden,.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.14 11:12.

Tja, da haben wir alle sehr ähnliche Erfahrungen mit GRRF gemacht. Bei meinem Protos ist nun ein E3D-V5 mit 1,75mm und Bowden-Extruder drin. Das funktioniert einwandfrei.

Mein Mendel90 ist auch aus Dibond, allerdings habe ich ein Ramps, das V3 von Stoffel mit einem gespiegelten Wade-Extruder und keine Flachbandkabel, sondern ganz konventionell mit Drähten.

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Hallo Leute,
melde mich später. Hatten den ganzen Tag einen Fehler 502 Bad Gate oder so.

bis nenne

Helmut

So Freunde jetzt habe ich etwas mehr Zeit.


Ich freue mich schon diebisch auf den Bau des Mendel90.


Hallo Reaching,

hier mal ein Foto vom Filamenthalter. Der ist aus 6mm Dibond gefräst.

Ich frage mich nur was sich der Konstrukteur beim GRRF Cube gedacht hat, als das Gewindestangengelumpe in einen recht stabilen Cube gewurschtelt hat.

Wenn ich mir da den Mendel90 anschaue, kann man eigentlich keine Winkelfehler einbauen. Wenn die Mendelteile auf der Fräse gemacht werden, dann kommt da richtig Freude auf!

Beim Protos V2 habe ich mir einen Wolf gemessen bis ich merkte, daß die Kiste um einen mm schief ist.
Das ist Baustellenpräzision.
z-Welle gegen Rahmen 0mm, unten an der Gewindestange + 1mm, auf der anderen Seite umgekehrt.

So zum Spass:
Mann könnte ja die Dibondteile so abändern, dass gefrustete PV2 Besitzer Ihre Reste dran verschrauben können.
Dann kommt bestimmt nochwas Brauchbares dabei raus. Ein pRotendel V8, oder?
Sollt ernsthat ein Witz sein. Wenn ich aber so nachdenke------

Die GRRF Kiste wird morgen den ersten Druck machen müssen.

Hier noch eine Verständnissfrage vom Anfänger:
Die schreiben in Ihrer NETTEN Anleitung, daß das Hotend 0,2 mm vom Bett eingerichtet wird. So weit, so gut.

Wenn ich jetzt den 1. Layer 0,1mm und dann mit 0,2mm weiterdrucke,dann hängt doch der1. Layer in der Luft, oder mach ich da einen Denkfehler?

Wie hast Du das mit dem Einstellen gemacht.?

@Gerhard

Das sieht ja Alles mal klasse aus. So eine Qualität hätte ich nicht vermutet. Werkstattmäßig sehe ich da bei mir keine Probleme.

Hast Du alle Teile gedruckt, oder hast Du auch Aluteile verwendet, und Verstärkungsänderungen am Mendel 90 vorgenommen.
Haste mit ABS oder PLA gedruck.
Das mit den Flachbandkabeln sieht zwar gut aus. Aber wenn zusätzliche Kabel gebraucht werden siehts nichts mehr aus.
Ich hatte auch vor das so wie Du, oder in Kette zu lösen.


Ja, Morgen ist der Tag der Tage, da gehen die Drucktests los. Ich muss dann so schnell wie möglich die Teile für den M90 machen.
Ich werde Morgen berichten, wies gelaufen ist.

Übrigens der Drucker hat bei mir keinen Namen. Der Filamenthalter heist PRUTUS V1. Nur, daß keiner auf falsche Gedanken kommt.

So genug geschrieben, Feierabend

Liebe Grüße

Helmut

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 18:31.

Meine Teile sind alle aus ABs gedruckt und ich habe keine zusätzlichen Verstärkungen gebraucht. Das Konzept beim Mendel90 ist sehr schlüssig und man braucht eigentlich nichts zu tunen.
Was ich gemacht habe ist das Hotend mit 10mm Distanzstückchen auf den Extruder zu schrauben. Damit gewinne ich 10mm Druckhöhe und komme auf 200mm. Für den beim V3 notwendigen Lüfter habe ich mir einen Halter, bzw. eione Luftführung gebaut, die sich unter dem Extruder "versteckt" und das Hotend super kühlt.

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Hi

Wollte die nächste Zeit eigentlich einen Mendel 90 für nen Freund bauen, finde aber keine Seite, die mal eine komplette Teileliste inklusive der stl Dateien bereitstellen könnte. eine kurze Anleitung wäre auch super, bisher hab ich da auch nix gefunden.. Schon schade, denn der Mendel gefällt mir schon echt gut.

Ähm ja zu der Frage 0,2mm beim Protos V2..

Das Filament fällt dann ja zwangsläufig auf die druckplatte und fixiert da drauf oder eben auch nicht.. So hat man dann eine lockere Auflage und alle weiteren Layer legen sich ja auch sehr locker drauf. Ich denke mal das ist nur so eine Richtlinie und man muss den besten Punkt selber ermitteln. Die Düse sollte das Filament ja auch etwas dranpressen und glätten damit es besser zusammenhält.

Beim Protos hab ich damals auch schön lange messen müssten bis die Y achse mal gerade war, bedingt durch die Gewindestangen Konstruktion.
Daher hab ich mir supported Rails besorgt und entsprechende Lagerhalter, alles auf zehntel ausgemessen, angeschraubt und fertig war ich damit.

Naja, wenn mir wer nen Tipp geben kann wegen den Mendel Teilen, wäre super..

grüße,
Martin

Mendel90 ist auf Github
[github.com]

die Dibond-Version
[github.com]

Fertig gedruckte sets gibt es z.B. auf Ebay
[www.ebay.de]

Zur Druckkopfhöhe:
Abstand ca. 1 bis 2 Blatt Papier, d.h. 0,1 - 0,2mm. Wenn Du mit z.B. 0,1mm Layerhöhe ruckst stellst Du den Abstand ca. 0,1mm ein und druckst den ersten Layer mit 125% bis 150%, sowie langsamer Geschwindigkeit. Damit wird das Material etwas gequetscht und Du erreichst eine gute Haftung zum Druckbett. Aber auch hier gilt - wie beim 3D-Druck überall - versuchen, versuchen, versuchen.
Je nach Material, Düse, Druckbett muß man die Einstellungen optimieren.

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Man ließt hier denke ich auch mal nicht ganz so viel darüber, da die meisten sich dann doch ihre drucker selber aufbauen.
Zur GRRF: Ein Kollege hatte sich n Protos gekauft (ohne sich vorher zu informieren). Einige Teile fehlten und er hatte diverse andere Probleme.
Insgesammt habe ich den eindruck, dass das ein paar Bastler sind die sich dachten sie könnten ja einen Laden aufmachen. Leider scheinen ihre Kompetenz nicht im Support oder schnellem Reagieren zu liegen. Wirkt alles etwas unkoordiniert.

Aber das is nur mein Eindruck, will den Jungs nichts böses, aber da is echt noch Potential.

Hi

Naja, wenn die so weitermachen, ist da kein Potential.

Und ja, deinen Eindruck kann ich bestätigen. Das wirkt wie ne Bastlergruppe die mit ihrem Laden mittlerweile überfordert sind.
Ich will denen auch nix böses, aber so professionell wie die gerne sein möchten sind die halte noch lange nicht..

grüße,
Martin

Guten Abend,

es ist schon spät geworden. Der Protos druckt, Gott sei Dank. Ich muss noch so gefühlte 20 Dünnwände drucken, dann kann er Mendelteile fertigen.

Ich werde Morgen mehr berichten.

Liebe Grüße und gute Nacht

Helmut

Hallo Leute,

naja es gibt noch viel zu Tun. So die ersten Thinwals sind gedruckt. Der Drucker ist nach unserem "Freund und ich" Verständnis eingestellt.
Ich habe mir ein Buch geleistet "REPRAP HACKS von Ch. Caroli, Franzis Verlag". Da ist so ziemlich Alles beschrieben. Auch der Slic3r.

Werde Morgen mal ein Foto von der Pyramide und die dazugehörigen Druckdaten hier posten.

Vielleich hat dann der Eine oder Andere ein paar Tips für den blutigen Anfänger in Punkto Einstellung.


@
martin
Die Daten sind unterwegs.


Einen schönen Abend noch

Liebe Grüße
Helmut

Guten Abend,

hier mal 2 Bilder vom ersten Ausdruck. PROTO V2

Das gibt ein Adapter für einen Friedhofswasserhahn.

1. Foto noch mit Stützmaterial
2. Foto ohne Stützmaterial
Das wo´s geschlitzt ist kommt eine Schlauchschelle ran. Im Inneren ein O-Ring.


Auf der Schmalen Seite kommt ein Gewinden für 1/2 Zoll.

Wenn ich nicht vergessen hätte die Fasetten zu entfernen, wäre es noch besser geworden.

3. Foto Adapterring mit O-Ring
4. Foto Pyramide, Fehler=ohne Kühlung. Boden und die ersten Solidlayer sind Ok.


Aber für den ersten Druck doch schon recht brauchbar. Wäre wahrscheinlich schlechter geworden, wenn ich alle Achsen Original gelassen hätte. Die haben alle gewackelt wir ein Entenarsch.
Ich habe hier schon Schlechteres gesehen.

Filament PLA weiß
195°/205°
Nozzle 0,5mm
Extr. Multi. 0,83
Extruder calibriert: 1000 mm eingestellt und geguckt ob 1000mm raus kommen. In der Firware Orginal GRRF geändert. Genauer gehts nicht.
Layerhöhe 0,2 mm
Druckspeed 40mm/sek.

Mit Lüfter Teil gekühlt, ohne Hotend mitzukühlen. Luftleitblech.
Ein anständiger Lüfterhalter mit Luftführung muss ich noch machen.

Dünnwandtest 0,5 mm muss ich nochmal etwas genauer machen, für Layer 0,1, 0,2 und 0,3 mm Höhe.

Habe ich alles soweit richtig?

Jetzt noch ein wenig Feinarbeit, dann werden die Mendelteile richtig gut denke ich.





Liebe Grüße
Helmut

Hallo Leute,


@Martin
Hast was mit meinen ZIP`s anfangen können?

@ Rep Raper
Schaut mal in meinen vorherigen Beitrag. Fällt Euch noch was zu den Einstellungen ein. Oder habe ich prinzipiell alles richtig
gemacht?

Config. anhängend.


Würde mich über eine Antwort freuen, damit ich beim jetzigen Stand der Einstellungen weiter verbessern kann.

Liebe Grüße
Helmut

Hallo Helmut,

na das sieht doch in der Tat für´s Erste nicht schlecht aus.

Zum Thema Extruder kalibrieren, du schreibst, das du 1m extrudiert hast, hab ich das richtig gelesen/verstanden?
Also eigentlich misst man das eingezogene Material am Extruder, sprich 50mm von Extruder Mündung Markierung auf Filament anbringen (Edding) und dann läßt man E(xtruder) 50mm verfahren, sollte die Markierung dann an deiner Mündung des Extruders bündig anliegen, passen die Steps/1mm.
Es sieht ein wenig danach aus, als käme zuviel Material aus deinem Extruder. Ist aber schon nah dran, also das sprichwörtliche "fine tuning".

Was für einen Extruder hast du denn für deinen Protos v2 genommen, den DD2?

Grüße Jörg

Hallo Jörg,

Ich habe tatsächlich 1 Meter Filament ohne Heißes Ende solange durchlaufen lassen bis es gestimmt hat. So sind die 5 cm mehr als genau.

Da ich vieleicht <> 2mm Differenz bei 1000mm habe, kannst Du Dir ja ausrechnen wieviel 0,--mm das bei 50mm Filament ausmacht.

In einer ruhigen Minute werde ich noch weitere Calibrierungen durchführen. Mal schaun was noch geht.

Ich war halt schon etwas ungeduldig und druckgeil, aber auch selbst überrascht was da aus der Kiste rauskam.

Ich habe heute ein Lüftergitter, so ca. 2 mm x 40mm gedruckt.

Die Unterseite war schon Ok. Das ist Sie aber meistens.
Aber an der Oberseite wars nicht so prickelnd. Siehe Bilder.
Die Seiten mit der Lupe betrachtet waren wieder Spitzenklasse.



Was könnte ich bezüglich der Oberseite noch verbessern? Solid Infill war durchweg eingestellt


Als Extruder habe ich den neuen DD ich glaube das ist der DD2. Da ist keine Einstellschraube mehr vorgesehen. Angedrückt wird mit Federkraft.
Das läuft bisher ohne Störung.

Wie Du an der Seitenwand von dem runden Adapter sehen konntest (Bild von Gestern), hat sich die Versteifung aller Achsen gelohnt. Keinen nennenswerter Versatz zu sehen.

Die Serien-Protoskiste wakkelte wie ein 3-achsiger Entenarsch und noch schlimmer.

Leute macht Eure Drucker steifer, es lohnt sich!

So Morgen wird der Drucker wieder gequält, bis das Filament (Blut) spritzt.

Liebe Grüße
Helmut

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 16:52.

Hallo Helmut,

ahh, das hört sich jetzt etwas anders an, also einfach 1m durchlaufen lassen, na das ist bei 1m natürlich noch genauer
Habs so verstanden, als hättest du die 1m extrudiert.

Deine Ausführungen lassen manchmal etwas Spielraum, deswegen die Anmerkung, aber alles prima!

Dann noch viel Erfolg beim fine tunning.

Hmm, dein Problem mit dem Infill, bist du sicher das du eine 0,5 Düse hast, das Bild kommt mir sehr bekannt vor, Kumpel war auch der Meinung eine 0,3 drin zu haben und hatte genau diese Probleme.
War dann doch ne 0,2er (Händler falsch beschriftet/geliefert, wollte 0,3mm), stell doch mal eine 0,4er ein, kostet ja nix



Grüße Jörg

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 17:17.

Hallo Jörg,

vielen Dank für Deine geschätzte Antwort.

Ich bin halt Hesse.
Ich schrieb: Gucks Du: "1m eingestellt und geguckt ob 1m rauskommen". Wenn dem nicht so gewesen wäre hätte ich und hatte ich in der Firmware eingegriffen.,
Ich habe natürlich vorausgesetzt,daß ich nicht extruieren meinte.
Manchmal isses wies iss (Übersetzung :" ist es wie es ist"), und schreibe schneller als der Satz zu Ende gedacht ist. Ich werde mich bessern.
Aber bedenke, trotz meines fortgeschrittenen Alters beschäftige ich mich noch mit so einem Kram , ist doch Lobenswert.
Forenerfahrung=0

Andere Altersgenossen liegen auf dem Sofa saufen Flaschenbier und ärgern die Alte.

Zurück zum Thema.
Ich glaube schon, daß es eine 0.5er Düse ist, da die Dünnwände mit der Grundeinstellung schon so einigermassen passten.

Jörg, soll ich auch wenn eine 0.5er drinn ist, die Einstellung mal auf 0.4 einstellen?
Das bewirkt doch, daß weniger Material gefördert wird, oder?


Liebe Grüße und einen schönen Sonntag, auch an alle Anderen die hier mitlesen

Helmut

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 06:13.

Hallo Helmut,

aber hallo, schön das du dir Neues aneignest, Alter spielt da keine Rolle, find ich klasse
Habs, nur geschrieben, damit du dich nicht wunderst, oder unverstanden fühlst.

Zum Thema, ja das mein ich, wie gesagt, auch ein Händler kann sich ja mal vergreifen. Einfach 0,4mm einstellen und dann mal neu slicen/drucken.
Man sieht bei den Bildern sehr schön, das er nicht bis zum eigentlichen Rand fährt, das kennst du ja auch von der Fräse mit der Radiuskorrektur in der CAM.

Wenns nicht besser wird, dann scheint was an den Settings vom Slicer nicht zu stimmen.

Aber wie gesagt, kostet ja nich die Welt dies auszuprobieren. Hab so auch meinen Kumpel überzeugen können, das es doch nicht eine 0,3mm Düse ist. Die Wände sahen beim ihm auch ganz normal aus.

Quote
Hermelinn
....

Jörg, soll ich auch wenn eine 0.5er drinn ist, die Einstellung mal auf 0.4 einstellen?
Das bewirkt doch, daß weniger Material gefördert wird, oder?

...

Sagen wir mal so, das Volumen bzw. die Geschwindikeit des Durchflusses, wird der einer 0,4mm Düse angepasst. Bin gespannt was du berichten wirst
3d Druck ist faszinierend, erwische mich immer wieder beim langwierigen Zuschauen des Druckes.

Grüße Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 07:21.

Hallo Ihr Lieben.

@Jörg

Ich habe mal 0.4 eingestellt.

Das Top ist besser geworden.

Bei dem Lüfterhalter (siehe Bilder) habe ich die gleichen Einstellung wie beim Gitter, aber die Kühlung vergessen.
Die Wände haben da etwas gelitten.
Trotzdem ist das Ergebnis schon gut. Habe schon Schlimmeres gesehen.

Ich habe jetzt gesehen, daß feine Fäden (Spinnenweben) im Inneren sind.
Ist das normal, oder Drucke ich evtl. noch zu heiss. Temp.=195°, 1. Layer, ich glaube 205°

So, hier die Bilder:




So , jetzt habe ich genug mit der Suchtkiste experimentiert. Die Tage werde ich mich mal näher mit der Calibrierung auseinander setzen. Mit Thinwal´s ala Hardwarekiller oder so.
Und zwar so lange, bis ich absolut perfekte masshaltige Drucke erreiche, oder keinen Bock mehr habe.;-)

Gestern war ein Bekannter bei mir gucken. Da haben wir zu Zweit in die Kiste gestarrt. Ganz Echt kann man da ja nicht sein, aber es macht gehörigen Spass.
Wir sind Wiederhohlungstäter der übelsten Sorte. Fernsehen- nur noch zum Einschlafen.

Ich werde weiter berichten.

Einen schönen Restsonntag ,und eine erfolgreiche Woche
wünscht

Helmut

Helmut:
Denk Dir nichts dabei. Wir sind alle so.
Stundenlanges Drucken inkl. fasziniertem Zuschauen ist eine neue Form der Entspannung

---

Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
**********************************************************************

Hallo Helmut,

ok, das hört sich schon einmal gut an!

Temperaturen sind völlig ok, nutze sogar höhere, bei PLA Startlayer 220° und dann ab 0,5mm 205°, das soll ja auch schön verschmelzen bei 50mm/s Druckgeschw. bzw 150mm/s Vorschub..

Die Spinnenfäden kommen sicherlich noch vom nicht optimalen Filament Retract (Rügzug) des Extruders, da du einen direct drive Extruder hast, also direkter Antrieb des Filaments an der Welle Stepper, würde ich mal so zwischen 3-4mm Rückzug-Weg einstellen.

So, nun zu den Drucken, soweit ich das bei dem Weiß sehen kann, würd ich fast sagen, da geht noch ne Düsennummer kleiner, also 0,3mm. Ist aber wirklich schwierig zu sehen, Vorort wäre das natürlich eindeutiger zu sagen.
Hast du ne Möglichkeit die Düse zu vermessen? Einfach mal etwas Filament extrudieren und dann den Durchmesser des Fadens messen, damit man ne Tendenz bekommt, nicht das da noch etwas anderes nicht stimmt.

Auch würde ich vorschlagen mal mit Cura die Objekte zu Slicen, ist schon eine gute und schnelle Slice/Host Software. Nur die Control-Elemente sind da nicht so üppig wie bei Repetier-Host oder Pronterface usw.

Soo und jetzt wieder Druckprogramm guggen

Grüße Jörg

Guten Abend 3-Drucker-Gucker


@ Jörg

So, ich habe mal des extruierte Filament gemessen, es ist so um 0.56 mm dick. Müsste also eine 0.5er Düse sein.

Habe nochmal den Extrudermulti eingemessen.
Schau mal die Dünnwände:

0.3 mm Layer


0.2 mm Layer


Ich habe noch eine Wand mit 0.1 mm gemacht, die war zwar masshaltig ,aber löchrig.

Da ich PLA ohne Heizbett auf Buildtak drucke, habe ich mir gedacht, das geht auch anders.

Da ich von beruftswegen Beschriftungsfolien verarbeite, habe heute ein paar Test gemach. Wenns klappt, dann gibts bald eine saugünstige Alternative.
Billige Folie, keine Stromkosten fürs Heizbett.

Ich werde berichten.


Cura werde ich demnächst zum Vergleich testen.
Mit netfabb muss ich mich auch noch rumschlagen.

Ich muss die Tage aber erstmal was tun. Arbeit geht vor.

Gute Nacht und liebe Grüße
Helmut