PLA stellt sich an Überhängen hoch.

Ich habe jetzt schon ein paar mal erfolglos versucht diesen Bowser hier zu drucken: [www.thingiverse.com]

Am Anfang hatte ich Probleme mit der Haftung im Allgemeinen, das ist aber Geschichte seitdem ich eine FR4 Platte verwende.
Der Druck läuft mittlerweile auch gut. Stützstrukturen und Füße des Bowser halten gut.

Probleme beginnen am Schwanz. Die Schichten an den kurzen Seiten Stellen sich hoch. Damit ergibt sich dann eine Berg- und Talfahrt bis es nicht mehr auf den Stützstrukturen hält und abreißt.

Ich drucke DasFilament PLA transparent
Bei 205°C mit 60 mm/s auf einem P3 Steel

Hat jemand einen Tipp, wie ich dieses Verhalten verhindere?

Vielen Dank

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Kühlen und oder Support.

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Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

Oder 2x drucken, während er zum 2. fährt kann der 1. abkühlen

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Kenny-F-Powers
Oder 2x drucken, während er zum 2. fährt kann der 1. abkühlen

Jou
Da habe ich mal vorausgesetzt, daß man selbst drauf kommt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.06.16 04:49.

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Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

Ich habe jetzt mal die Kühlung auf Maximum gestellt. Mal sehen ob das schon reicht.

Ich hätte aber eigentlich genau das Gegenteil erwartet. Weniger Kühlen, damit der Kunststoff länger weich bleibt und langsamer abkühlt.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Hi Copperhead,

ähnliche Probleme habe ich mit diesem Filament auch.
Trotz ausreichender Kühlung und den anderen Tricks.

Interessant ist, das ich diesen Effekt, in dieser Ausprägung, nur mit Filamenten dieses Anbieters habe. Andere Filamente haben bei mir eine wesentlich geringere Neigung zum curling.

Ich bastel jetzt schon eine ganze Weile daran rum, habe die Kühlung geändert, mit den Druckparametern gespielt, aber ein befriedigendes Ergebnis habe ich bis jetzt nicht erreicht.

Im Moment verwende ich bei Teilen die für curling prädestiniert sind einfach ein anderes Filament. Mich wurmt aber, das ich das nicht in den Griff bekomme.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin ansonsten mit dem Material und dem Service des Anbieters hoch zufrieden.

Gruß

Steffen

Kenne ich nur zu gut...
Ich hab meine zwei Radiallüfter auf 100% laufen und es bringt nichts. Wenn er dann zum zweiten Teil rüberwandert, kühlt das erste mit Curling ab und wenn er wieder zurück wandert, reißt er es ab.

Option 1 - noch nicht selbst getestet - mit einem Ventilator das Druckteil noch extra kühlen. Dass es wirklich schon beim Ablegen noch weiter gekühlt wird. Hab mal gelesen das soll helfen.
Option 2 - Kühlung aus, sofern die Teile nicht zu filigran werden. Damit hatte ich bereits schon ein-zwei mal Erfolg.
Auf mich wirkte es so, als ob die Kühlung nicht stark genug war und sich die abgelegte Layer hochzog wegen der leichten Kühlung. Kühlt man nun gar nicht, wird es sich leicht hochstellen wegen der allgemeinen Raumtemperatur, wenn die Düse zurückkommt wird er aber schlichtweg die nächste Layer drauf legen. Die Layer werden dann zwar nicht mehr so unglaublich schön, aber er reißt nichts mehr ab... Wie gesagt, meine Erfahrung damit.

Auch da bin ich für jegliche Vorschläge zu haben.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Ahh, jetzt hat das Problem also auch einen Namen: "Curling"

Ich habe jetzt tatsächlich Erfolg gehabt.
Lüfter von 70% auf 100%. Geschwindigkeit von 60mm/s auf 45mm/s
Es ist immernoch minimal, aber bei Weitem nicht mehr so extrem.

Ich habe allerdings auch diese Radiallüfter vom toolson P3 Steel MK2. Da ist mir schon aufgefallen, dass die nicht so viel Durchsatz haben, wie ich mir das eigentlich wünschen würde.

Ich habe noch sehr wenig Erfahrung mit Filamenten. Bisher habe ich nur das von DasFilament getestet. Wenn anderes PLA diese Probleme nicht haben, würde ich mir überlegen, ob ich mir in Zukunft nicht einen anderen Hersteller suche.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Wenn es Curling ist, kannst du vielleicht auch mit der Temperatur noch ein wenig runter.
Ich drucke das rote PLA von DasFilament mit 200°.
So einen Überhang mit Supports habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Lüfter sind die ganze Zeit auf 100%, ab dem 2. Layer.

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Best regards / Viele Grüße
Till

Druck doch einfach mal diesen Test hier

[www.thingiverse.com]

Wenn du deinen Drucker halbwegs im Griff hast, geht das auch mit nur 1 Lüfter. Danach kannst du dich dann an "richtige" Druckteile mit Überhängen wagen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Cool. Das teste ich später mal.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Hi SteBa,

wenn es am Material liegt, wie ich vermute, wird er wahrscheinlich ziemlich frustriert den Druck des Teiles abbrechen.
Wie ich schon schrieb, ich habe sonst kein Problem mit curling, aber dieses Filament kostete mich wirklich Nerven.
Ich bin mit der Kühlung so hoch und mit der Temperatur so weit runter gegangen, das ich schließlich Probleme mit dem Layerbonding bekam.
(Ohne das ich das curling Problem damit vollständig gelöst hätte...)

Und nochmal zur Klarstellung, mit anderen Filamenten habe ich diese Probleme in der Art nicht.
Ich finde das extrem schade, weil ich ansonsten von den Eigenschaften des Material echt begeistert bin.

Für mich gibt es im Moment nur die Lösung, dieses Material nur noch selektiv zu verwenden.

Falls jemand noch nen Tipp hat, immer her damit.

Gruß

Steffen

Es gibt eine einfache Lösung für diese ungeliebte Art, dass halt abkühlendes Material mehr oder weniger schrumpft und das schon kühlere Material mitreisst.
Dagegen kann man nur manuell eingreifen und es handelt sich ja meistens nur um einige Minuten.
Dafür habe ich einen schmalen Spachtel aus Metall und wenn sich Material aufstellt, lege ich den mit leichtem Druck darauf.
Das kühlt sofort und es ist wieder flach.
Nur, Reaktion ist gefragt, denn das muss sofort geschehen wenn der Extruder die Stelle verlässt und muss beendet sein, wenn der Extruder zurück kommt.
Für Leute mit Computerspiel-Erfahrung ist das kein Problem, alle anderen müssen üben.
Viel Spass.

Habe ich auch schon gemacht um nen Druck zu retten.

Ich nehme für solche Fälle stumpfe Abbrechklingen, mache die Dinger mit nem Gasfeuerzeug heiß und, wichtig, lege ein Stück Backpapier (ein kleines!) zwischen Druck und Klinge.
Dann bleibt der Kunststoff nicht an der Klinge papen.

Aber, das stellt für mich eigentlich nur eine Notlösung dar.
Elegant und effizient ist anders.

So lange ein zu druckendes Teil so beschaffen ist, wie das oben verlinkte Testobjekt stellt das meistens auch gar kein Problem dar.
Hier bleibt die Düse innerhalb des Objektes, fährt also nie von außen über die curlende Kante.
Dabei wird der hochstehende Rand meist einfach von der Düse "runtergebügelt" dann passt das irgendwie.
So bald die Düse von außen an diese Kante fährt gibt es dann Murks...

Ich denke ein Patentrezept dagegen gibt es nicht. Der, meiner Meinung nach, einzig gangbare Weg ist wohl stets einem Filament treu zu bleiben und hierfür die passenden Parameter geduldig auszutesten.
(Und den Rest, Kühlung etc., daraufhin zu optimieren)

Leider entspricht das so gar nicht meiner Herangehensweise, dafür experimentiere ich viel zu gern.

Gruß

Steffen

Ich hab leider das selbe Curling Problem mit dem PLA von Das Filament. Schon sehr schade, ansich gefällt mir das sehr gut und der Preis ist auch toll. Habs auch nicht in den Griff bekommen und dann mit nem anderen Hersteller gedruckt.

Na ja, ich benutze das Material trotzdem gerne, es gibt ja auch Teile wo das Problem gar nicht auftaucht.
(Teile mit wenigen oder gar keinen Überhängen)

Aber schade ist es natürlich schon, das macht die Materialwahl nicht einfacher.

Also ich wiederhole mich ungern, aber für Die, die es noch nicht verstanden haben, tu ich es .

Es ist ein physikalisches Grundgesetz, dass JEDES Material das sich auf dem Weg von heiss nach kalt befindet sich auch zwansläufig verdichtet also schrumpft.
Es kann aber umgekehrt sein, wenn sich der Aggregatzustand ändert, was hier aber nicht relevant ist.
Wenn nun also heisses Material auf kaltes Material aufgetragen und quasi verklebt wird, folgt daraus der "Curling-Effekt" weil das heisse Material das Kalte mitreisst.

Die einzige Möglichkeit diesen Effekt zu kontrollieren, ist die mechanische Einwirkung mit einem wärmeableitenden Gegenstand ( z.B. KALTER Metallspachtel )
Dadurch wird die Schrumpfung durch Gegendruck mechanisch verhindert bzw.rückgängig gemacht und das Material schnell gekühlt, damit es sich nicht mehr verformt.
Das muss aber schnell geschehen, solange das extrudierte Material noch heiss ist.

Alles klar liebe Leute ?

Helfe immer gerne
Bastler100

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.16 01:04.

Ich habe das Testobjekt, das SteBa erwähnt hat mal gedruckt.
Mit 60mm/s ist nichts zu wollen. Es wölbt sich schon bei der 30° Steigung.

Mit 45mm/s konnte ich es durchdrucken. Ab 70° Werden die Unterseiten aber unsauber.
Ich habe mir jetzt überlegt, woran das liegen könnte und, ich denke es liegt in erster Linie daran, dass ich Slic3r zu 0.4 mm Linien zwinge.
Warum mache ich das? Ich habe irgendwo in einem Blog gelesen, dass ich das machen muss, weil Slic3r das falsch macht.

Ich befürchte jetzt, dass Slic3r das vielleicht doch nicht so falsch macht. Morgen also nochmal mit Standard Slic3r Extrusion Widths

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Na dann wußte mein Spachtel wohl nicht das er warm nicht funktionieren darf und hat frech trotzdem funktioniert....

Quote
Kistenschieber
Na dann wußte mein Spachtel wohl nicht das er warm nicht funktionieren darf und hat frech trotzdem funktioniert....

Super gelesen, und auch verstanden was gemeint ist

Da teilt man doch sehr gern seine Erfahrungen ... klasse


Gruß Peter

PS: könnte Spuren von Sarkasmus enthalten

Hi Ihr,

gerade erst gesehen das es um DasFilament geht. Daher kann ich noch klarer ausschließen das es am Material liegt, sondern an Anwendungsfehlern.
Ich hatte zwar auch schon meine Problemchen damit, aber war nie dem Material selbst geschuldet.

Christoper, slice das Teil doch bitte einfach mal so wie du denkst und stelle die Datei rein und/oder am besten dein Slic3r Profil.

Wenn mich nicht alles täuscht habe ich das zuletzt mit 60mm/s gedruckt und das ging absolut Problemlos. Erst die 80 Grad werden knackig.

E: Bilder wären auch mal nicht schlecht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.16 15:31.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Na dann hier mal Bilder...

so muss es bei den Überhängen aussehen, dann klappt es auch mit dem Druck, bevor hier das Material noch weiter verunglimpft wird.
Ist PLA von Das Filament, Layer 0,2 bei 230° ersten beiden Layer, 215° Rest, mit 100% Bauteilkühlung.

auf 50% skaliert





Bauteilkühlung bei PLA ist das A und O, siehe Druck optimieren...

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Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms

Hier sind die Bilder. Lichtverhältnisse sind jetzt nicht mehr perfekt.
Einstellungen habe ich auch angehängt. Feedrate habe ich für den Druck am Drucker auf 75% gestellt.




Da ich jetzt keine Bilder während des Drucks habe: Es sind die die geraden Flächen, die sich nach oben biegen. Es ist immer die hintere rechte Ecke.

Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich in der Zwischenzeit etwas an den Slic3r Einstellungen geändert habe, also hier noch zur Sicherheit die GCODE-Datei, mit der ich gedruckt habe.
GCODE-Datei

Achja und Sorry wegen der Katzenhaare, das lässt sich auf schwarzem Hintergrund schlecht verhindern.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Sorry, aber wer verunglimpft hier das Material?
Ich habe von meinen speziellen Problemen, bei meiner Verwendung des Materials geschrieben.
Natürlich betrifft das mein Setup und kann so nicht verallgemeinert werden.
Habe ich auch nicht.
Ich denke, ich kann aber behaupten, das dieses Material in diesem Fall (Überhänge) anspruchsvoller ist was das Setup sowohl des Druckers, wie auch der Software angeht.

Dies entspricht nun mal meinen Erfahrungen.

Bei anderen gibt es keine Probleme?
Glückwunsch.

Was die Geschichte mit dem Spachtel angeht, da liegt die Wahrheit wohl wie immer irgendwo dazwischen.
Natürlich ist das mit dem kühlenden Effekt richtig.
Das nützt dir aber gar nix, wenn es dir nicht blitzschnell gelingt das Material zu kühlen bevor es sich verformt.
Mit einem heißen Spachtel bringst du das Material dadurch in Form das es einfach noch mal plastisch wird.
Das ist dann weitaus weniger zeitkritisch.

Man, manchmal bin ich echt erstaunt wieviel unantastbare Weisheit in einem Forumsbeitrag stecken kann.

Ja, richtig das war jetzt Sarkasmus.
(Bazinga...)

Gruss
Steffen

Quote

Es ist ein physikalisches Grundgesetz, dass JEDES Material das sich auf dem Weg von heiss nach kalt befindet sich auch zwansläufig verdichtet also schrumpft.

Und manche tun es wohl mehr und andere wieder weniger - oder zumindest mit anderen Auswirkungen. Ich kann nun Testdrucke machen und solange rumprobieren, bis ich um das Phänomen herum komme, oder ich nehm halt schnell ne Rolle von jemand anderen, die mit meinen Settings funktioniert. Ich hab mich für letzteres entschieden, aber das darf jeder gerne selber mit sich ausmachen.

PS: Und das Spachtel-Experiment, nun, wer sonst nix besseres zu tun hat, als mit der Spachtel dem Drucker beim zu drucken helfen, darf das natürlich auch sehr gerne tun. Ich kann mir lustigeres Vorstellen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.16 19:43.

Also die Spachtelarbeit macht mir auch keinen Spass, aber es hilft einen sauberen Druck zu erstellen.

Und hier nochmal die genaue Beschreibung zum genaueren Studium für Die, die es immer noch nicht verstehen wollen.

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Es ist ein physikalisches Grundgesetz, dass JEDES Material das sich auf dem Weg von heiss nach kalt befindet sich auch zwansläufig verdichtet also schrumpft.
Es kann aber umgekehrt sein, wenn sich der Aggregatzustand ändert, was hier aber nicht relevant ist.
Wenn nun also heisses Material auf kaltes Material aufgetragen und quasi verklebt wird, folgt daraus der "Curling-Effekt" weil das heisse Material das Kalte mitreisst.

Die einzige Möglichkeit diesen Effekt zu kontrollieren, ist die mechanische Einwirkung mit einem wärmeableitenden Gegenstand ( z.B. KALTER Metallspachtel )
Dadurch wird die Schrumpfung durch Gegendruck mechanisch verhindert bzw.rückgängig gemacht und das Material schnell gekühlt, damit es sich nicht mehr verformt.
Das muss aber schnell geschehen, solange das extrudierte Material noch heiss ist.

Alles klar liebe Leute ?

Helfe immer gerne
Bastler100
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Bis bald, wenn ich wieder mal Zeit und Lust zum Schreiben habe, aber das kann dauern.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.16 01:03.

Das Zurückstellen der Extrusion Width auf die Automatik hat überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil.
Ich habe es sehr früh abgebrochen, weil es schon bei dem 30° Teil hinten rechts Probleme gegeben hat.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Quote
Bastler100
Und hier nochmal die genaue Beschreibung zum genaueren Studium für Die, die es immer noch nicht verstehen wollen.

Du bist schon ein drolliges Kerlchen. Gut, bevor du das nun ein drittes Mal postest: Du hast recht, ist hier aber herzlich wenig hilfreich.

Geh Du spachteln, ich kaufe künftig mein PLA hier bei der ebenfalls im Forum präsenten Konkurrenz aus Österreich, die kost zwar ein bissl mehr und hat leider nicht die gleichen schönen Farben, hat aber deinen Physik Sermon wohl auch nicht verstanden und druckt bei mir ohne Curling Problem mit meinem Setup. YMMV

Quote
Copperhead
...

IMG_20160617_234421.jpg

IMG_20160617_234433.jpg

Da ich jetzt keine Bilder während des Drucks habe: Es sind die die geraden Flächen, die sich nach oben biegen. Es ist immer die hintere rechte Ecke.

...

Hallo Christopher,

So hoffnungslos sieht das mit den Überhängen jetzt nicht aus. Ansatz ist die direkte Kühlung. Ich werde den Verdacht nicht los, das der Kühlflow trotz 100% zu gering ist.
Kannst ja gerne mal dein Extruder/Hotend-System zeigen. Bei mir bläst ein 50iger Radiallüfter ohne Führungskanäle von hinten über das Druckteil.
Vielleicht hast du ja einen 80iger PC Lüfter in der Bastelkiste, den du mal von der Seite, wo es sich hochwölbt, zusätzlich kühlen lässt.
Hat das Erfolg, weißt du, dass du an deiner Kühlung arbeiten mußt.

Hier mal der Link zum Thread: Parameter Thread...

So, nun viel Spass beim Testen.

Grüße Jörg

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Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms

Das ist eigentlich alles Standard Toolson P3 Steel MK2 Zeug.


Ich werde als nächstes wohl mal einen Lüfter dazustellen. Habe hier noch 140mm Lüfter aus meinem PC übrig.
Wenn der nicht genügend Power hat, weiß ich auch nicht mehr.

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Gruß
Christopher
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