Stepper/Spindel Kupplung optimieren

Einen Beitrag für heute habe ich noch:

Heute hatte ich wieder ein "Patienten" mit ausprägtem Z-Wobbel da.
Eigentlich war alles vernünftig montiert, aber die Z-Kupplung war schnell als Ursache ausgemacht.
Damit auch andere was davon haben, habe ich ein paar Bilder gemacht.

Ausgangssituation:
Die klassische Kupplung mit 2 Stiftschrauben. Bohrung maßhaltig. Gewindestange knapp daneben.
Die 2 Gewindestifte drücken die Gewinde platt und die M5 Spindel in die andere "Ecke".



Lösung:
Um das ganze zu verbessern habe ich ein zusätzliches Gewinde eingebracht.



Endprodukt:
Die Gewindestange kann nun zentrisch gespannt werden und eiert nicht mehr.



Die Gewindestifte mit Spitze (ISO 4027) habe ich gegen Gewindestift mit Kegelkuppe (ISO 4026) getauscht.
Die Spitze drückte sich immer in einen Gewindegrund, dadurch verzog sich dir Kupplung noch zusätzlich.
Die Kegelkuppenform hingegen drückt sich mit einer größeren Fläche auf die Gewindestange. Die Kupplung "verzieht" nicht mehr.

Wer keine anderen Gewindestifte hat, soll einfach die Spitzen von den Gewindestiften abschleifen. Das alleine bringt schon eine riesen Verbesserung.

Beim anziehen der Schraube ist schön gleichmäßig und vorsichtig vorzugehen. Zwischendurch immer wieder den Rundlauf kontrollieren.

Noch schöner wäre natürlich eine Lösung mit 4 ISO 4026 Gewindestiften, dann liesse sich die Kupplung wie ein 4-Backen-Futter einstellen.

Diskussion frei!

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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... noch besser geht es, wenn das Ende der Gewindestange abgedreht wird - dann brauchts eine entsprechend düneren Kupplungs-Bohrungsdurchmesser.

Was auch geht - eine geschlitzte Stahlhülse, paßgenau über das Gewinde ... dann muß die Kupplungsbohrung entsprechend größer sein.

Für andere Systeme habe ich aber auch schonmal eine Spannzangen-Halterung oder ein kleines Bohrerfutter auf die Motorwelle gesetzt und die Spindel damit zentrisch eingespannt

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Viktor
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Ich finde die längsgeschlitzten Kupplungen, die mit den Schrauben außerhalb den Schlitz zuziehen und damit klemmen deutlich besser als die mit den Stiftschrauben.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
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Aber bevor ich wieder Ärger bekomme: mehr als ein Stück Schlauch mit zwei Kabelbindern braucht man nicht für die perfekte Kupplung...

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Grüße
Marco

Thingiverse

... was heißt "Ärger bekommen" - schau dir mal die hier die angehängten Bilder an:

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Viktor
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Ich hab hier vor einiger Zeit mal jemandem mit Wobble Problemen meine Kupplungen empfohlen, daraufhin wurde ich von einem anderen User (glaub du warst es nicht ) ziemlich blöd deswegen angemacht.
Von wegen starre Kupplungen könnten ja nicht funktionieren und ich wäre auf gut deutsch wohl nur zu blöd dafür gewesen die Schläuche einzubauen.

Seitdem habe ich hier auch kein Wort mehr darüber verloren. In der Zwischenzeit habe ich aber von vielen Anderen positive Kritik dafür bekommen.
Wer Schläuche verbauen will, bitte. Wenn das dann noch funktioniert, umso besser

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Grüße
Marco

Thingiverse

... ich habe vor einigen Jahren bei der damals noch eigenständigen Gerwah-Firmengruppe eine Unterfirma eingerichtet - die Mutterfirma hat alle Sorten von Kupplungen entwickelt und Verkauft (die "Tochter" Peter auch Spannsätze) ... mein Bereich war eher die Mikrotechnik und Mikromontage (unsere kleinsten Faltenbalg-Kupplungen hatten einen Durchmesser von 0.7mm )

Wenn also jemand Fragen zu Kupplungen hat - egal ob Schlauch-, Lamellen-, Faltenbalg-, Spannsatz-, Elastomer-, Klauenpol-, Stern-, oder sonstwas ... nur zu

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Viktor
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loco
Ich hab hier vor einiger Zeit mal jemandem mit Wobble Problemen meine Kupplungen empfohlen, daraufhin wurde ich von einem anderen User (glaub du warst es nicht ) ziemlich blöd deswegen angemacht.
Von wegen starre Kupplungen könnten ja nicht funktionieren und ich wäre auf gut deutsch wohl nur zu blöd dafür gewesen die Schläuche einzubauen.

Seitdem habe ich hier auch kein Wort mehr darüber verloren. In der Zwischenzeit habe ich aber von vielen Anderen positive Kritik dafür bekommen.
Wer Schläuche verbauen will, bitte. Wenn das dann noch funktioniert, umso besser

So hab ich es damals sogar dem Peterku verkauft. Der hat von mir ne Spindel abgedreht bekommen. Dem hab ich ne starre Kupplung gemacht und sogar das Pendelkugellager gegen ein normales Rillenkugellager getauscht. Er hatte keine Probleme mehr....

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Power is nothing.....without control!

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Stud54
So hab ich es damals sogar dem Peterku verkauft. Der hat von mir ne Spindel abgedreht bekommen. Dem hab ich ne starre Kupplung gemacht und sogar das Pendelkugellager gegen ein normales Rillenkugellager getauscht. Er hatte keine Probleme mehr....

... die Kupplung ist aber auch von der Passung her echt schon sehr genau, das solltest du dazu schreiben
Im Grunde so genau das man die auch mit Schraubensicherung oder so was verkleben könnte denk ich mal.

Gruß Peter

Naja....ein Schiebesitz muss schon genau sein, sonst machts ja keinen Sinn Peter.
Was aber ja an der Kernaussage nichts ändert, das eine starre Kupplung serwohl funktionieren kann...

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Klar, warum auch nicht?!?

Zwingt einen zwar sich beim Zusammenbau etwas Mühe zu geben und zu schauen das auch alles vernünftig zueinander passt, aber klar ... machbar ist das schon! Meister Wurstnase hat ja zbsp auch einen Steper verbaut bei dem gleich eine TR8 als Motorwelle dran verbaut ist und laut seiner Aussage hat er auch "Null-Wobbel", bis auf die letzten paar mm wo es dann anfängt zu klemmen da der AUfbau an sich noch nicht zu 100% zu einander passt. Und das ganz ohne irgendeine Kupplung.

Gruß Peter

Klemmt nicht mehr Ich hatte noch in der config, dass er das Bett runterfahren soll wenn er Z-min anfährt. Wenn das Bett aber ganz unten ist, knarzt es dann natürlich

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Der Eingangpost diente zur Veranschaulichung wie man an einem Sonntag, ohne finanziellen Aufwand und Wartezeit, etwas aus den Eierkupplungen machen kann.

Die Kupplungs-Variante mit der Klemmschelle finde ich ebenfalls besser.
Noch schöner sind natürlich die von VDX vorgeschlagen Lösungen, die dürften hier nur bei den meisten den Projektumfang sprengen.

Ein Stück Schlauch widerspricht irgendwie meinem Empfinden von Ästhetik.

Die druckbaren Kupplungen von loco finde ich interessant. Das hat was von reprap, Drucker druckt Druckerteile.
Das Problem dürfte nur sein, wer einen üblen Z-Wobble hat, kann die nicht drucken.
Ich werde sie bei Zeit mal ausprobieren:

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toolson
Das Problem dürfte nur sein, wer einen üblen Z-Wobble hat, kann die nicht drucken.

Wenns so schlimm ist dass die Kupplung nicht passt, muss man die Teile eben um ein paar Prozent vergrößern.
Tolles Druckergebnis und danke fürs "Make"

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Grüße
Marco

Thingiverse

Hallo Loco,

ich würde deine Kupplungen gerne mal mit 6,35 -> 8mm probieren. Aber die gibts ja nicht und eine parametrisierbare Datei habe ich nicht gefunden.
Könntest du die netterweise noch ergänzen?

Besten Dank im Voraus,
Stefan

Hi Stefan,

ich habe dir gerade meine aktuelle Konstruktion ins Thingiverse geladen: [www.thingiverse.com]

Die neuen Teile sind mit [V2.5] gekennzeichnet. Kannst ja mal davon Berichten

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Grüße
Marco

Thingiverse

Hallo Marco,

wow das ging ja fix! Super, danke!

Habs schon runtergeladen. Spätestens morgen kommen die Kupplungen auf die Platte.

Gruß,
Stefan

Ich möchte auch noch was loswerden.
Meine Z-Wobbel Geschichte. Motor unten kein Gegenlager oben:

Als erstes mußte ich meine China Kugelumlauf auf der Drehbank richten..
Dann mit der billigen Alukupplung leichtes Z-Wobbeln
Dann mit der teureren Mit Gummipuffer und Klemmschraube stärkeres z-Wobbeln
dann noch klemmungen mit Schläuche minimales Wobbeln, weil sich die Welle doch noch etwas begwegt hat.
Danach die Klemmkupplung von Marco:
Glücklich , Pipi in den Augen.

Wenn die Welle perfekt gerade ist und selber keinen Schlag hat, ist die Kupplung wohl eine der besten Lösungen die ich kenne.
Wenn die Welle selber eiert, erstärkt eine starre Kuplung das ganze natürlich.

DANKE MARCO an dieser Stelle !!

P.S.
meine erste Kupplung hatte auch shönes Z-Wobbeln, das Ergebniss aber schon Wobbellos

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.10.15 03:40.

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Hi Marco, grüß Dich.

Gefallen haben mir die Dinger schon länger und wollte schon ehr deine Kupplungen Drucken.
Mit diesem Beitrag habt ihr mich nun endlich angeschubst, es auch Zeitnah zu tun.

Das ist das erste Mal, das ich mit einer Schichtstärke von 0,05 gedruckt habe und muss sagen, das Ergebnis war super.


Drucker: Ultimaker ähnlicher Eigenbau mit Merlin 0,4 - Umgesetzt mit MatterControl und MatterSlice, PETG 1,75 Transp.
Kupplung 5/5 - eine Seite M6 geschnitten.



Das ist eine sehr gute Lösung für den Standard-Z-Antrieb mit M6

Danke für dieses schöne und praktische Bauteil.

Gruß Didi

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Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .

Mit welcher Temperatur druckst du mit dem Merlin PETG?
Btw. 0,4mm Merlin? Wo hast du sie Düse her? Oder meinst du 0,35er Düse und 0,4mm Layerbreite?

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Hallo "Wurstnase" grüß Dich.

> Wo hast du sie Düse her? . . . < Es war beim Kauf ein Dreiersatz dabei.

Extrudr PETG 1,75 wird bei mir mit 243°C gedruckt (optimale Bett- / und Layerhaftung , auf Carbon Wechselplatte und super Stabilität) mit Düse 0,5mm,
habe aber in den Einstellungen 0,4 eingetragen.
Jetzt lass dich davon nicht beirren, meine Drucker-Kalibrierung stimmt schon, habe mit der Zeit nur ein wenig mit den Cura Einstellungen gespielt.
Habe dann die Besten Ergebnisse mit der Einstellung Düse 0,4 gemacht und bin dabei geblieben. Auch jetzt bei MatterControl.
Ich weis, dass man auch an dem "Flow-Rädchen" drehen kann, aber das passt schon so

Geschw. mit 0,3 - 0,1mm recht langsam ca. 14mm/s, aber das Ergebnis ist gut.
Wenn ich schneller drucke (logischerweise mit höherer Temp.) dann läuft zu viel nach und es gibt mehr Fäden.
Bei Schichtstärke 0,05 mm habe ich gemerkt, da ist noch was drin.
Versuche mal, je dünner, desto schneller. Mal schauen ob und wie das klappt.

Diese Kupplung ist ein gutes Testobjekt für mein Merlin, da geht noch was gruß Didi

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Du hast mich jetzt verwirrt... Also doch ne 0,5mm-Düse. Nur in deiner Einstellung hast du irgendwo 0,4mm angegeben?!?

243° finde ich jetzt für die Geschwindigkeit beim Merlin sogar recht hoch. Ich drucke mit ähnlicher Temperatur (245°? muss ich gucken) mit 50 bis 60mm/s. Ich wollte halt mal sehen wo andere "Merlin-Hotend"-Drucker ihre Temperatur eingestellt haben.

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Wenn ich schneller drucke, dann ist die Layerhaftung nicht mehr so gut und es können einzelne Bereiche eines Bauteiles abbrechen.
Schneller wäre mir auch lieber, aber ich werde immer wieder von den Druckergebnissen eines Besseren belehrt.

Aber entscheidend ist das Ergebnis! bis später Didi

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Ja, da hast du auch recht. Mich irritiert halt die Geschwindigkeit zur Temperatur. Ich bin auch schon weit runter mit meiner üblichen Geschwindigkeit (70 peri, 120 infill). PETG ist halt nix zum schnell drucken.

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Hallo,

erst nochmal Dank an Marco für die Sondergröße! Die Muttern sind mit SmartABS gut geworden, beim Verbindungsteil muss ich noch etwas üben bzw. mehrere gleichzeitig drucken.

Eigentlich wollte ich es auch mit PETG drucken (das schwarze opake HD Glass von Formfutura). Aber da bekomme ich so schlechte, riffelige Oberflächen, dass es nicht verwendbar ist.

@ Wurstnase & VW-Styler: Verwendet ihr beide das PETG von Extrudr? Das scheint ganz andere Eigenschaften zu haben. Von Formfutura wird auch empfohlen, das HD Glass möglichst schnell zu drucken.


Komisch...

Gruß,
Stefan

Freut mich, dass euch meine Kupplung (wenn auch als Testobjekt) so gut gefällt

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Grüße
Marco

Thingiverse

Das Extrudr PETG drucke ich mit Merlin Düse mit 250°C und relativ langsam. Dafür sind Oberflächenqualität und Stabilität dann 1A.
Den ersten Layer drucke ich mit 100°C Heizbett und ohne Lüftung, vom 2. Layer an 50°C und Volldampf kühlen.

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[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
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Danke Srek. Was ist bei dir langsam? Aktuell habe ich beim Merlin noch böse Spinnenweben. Da muss ich noch weiter testen.

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Hallo Stefan,

> Extrudr PETG 1,75 wird bei mir mit 243°C gedruckt (optimale Bett- / und Layerhaftung , auf Carbon Wechselplatte und super Stabilität) . . . <
jau, war von allen getesteten für mich das Beste.

Die Einstellungen des einzelnen Druckers je nach Kofiguration (Hotend, Lüftung, Druckbett-Beschichtung u. Druckraum) ist halt
auch je nach Raumtemp. und Luftfeuchtigkeit ja bekanntlich, immer andes.

@"Wurstnase"

> Aktuell habe ich beim Merlin noch böse Spinnenweben. Da muss ich noch weiter testen. . . . < die hab ich auch zwischen durch mal mehr und mal weniger.
Aber da dran gewöhnt man sich, denn dadurch leidet ja die Qualität des Bauteils nicht.

Bis später Didi

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Qualität leidet bei mir schon.

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