Problemi prime stampe - diagnosi?

Ciao a tutti
sono nuovo, sia qui, sia nel mondo della stampa 3d.
Ho acquistato da pochissimo una Geeetech Prusa I3, versione con componenti in metallo.
Ho qualche problema e qualche dubbio.
Partiamo da una cosa semplice, ho aquistato una bobina di PLA,1.75 nero (Anycubic se può essere utile). Vedo scritto che di solito si estrude a 200° circa (anche 190°), ma se io abbasso la temperatura sotto i 225, smette di estrudere ed il motore passo passo dell'estrusore non riesce a portare avanti il filamento. E' normale una cosa simile??

Inoltre la maggior parte delle stampe fin'ora escono, diciamo non bene, nel senso che inizia estrudendo bene ma poi, a tratti, perde colpi. Poi si riprende e lo rifà. Quando accade questo i filementi sembrano anche distanti tra loro. Ho allegato una foto dove si nota il problema.

Ho letto anche che potrebbe essere una cattiva calibrazione del driver, ma un paio di stampe sono uscite meglio di altre. Potrebbe essere che non sono buono a fare la calibrazione del letto di stampa? Ho acquistato il sensore per il livellamento ma dovrebbe ancora arrivarmi.

Intanto le stampe le faccio con Slicer e Repetier Host. ecco alcuni settaggi che reputo importanti per una diagnosi.

Layer height 0.2mm
first-layer 0.3
perimeters 3
infill 30% honeycomb
filament 1.68mm
extrusion multiplier 1
estrusore 225°
Letto 65°
extruder speed 40mm/s

Avete suggerimenti o consigli? secondo voi possono essere difetti di tipo HW?

Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2016 04:32PM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

Potrebbe essere un cattivo montaggio della sonda o impostata male nel fw, quindi rileva una temperatura molto più alta di quella che effettivamente ha il nozzle...
A quella temperatura (200 - 190) per il PLA non dovrebbe avere nessuna difficoltà l'estrusore a spingere il filo.

Intanto prova a vuoto alza l'hotend riscaldalo e fai uscire filo scendendo piano piano di temperatura sotto i 180 dovresti cominciare a avere problemi di estrusione... Se lo fa prima, ma molto prima secondo me c'è qualche problema come ti ho detto prima...

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Grazie per la risposta!
Questa sera proverò ad estrudere a vuoto (se non ho capito male intendi estrudere filemento da repetier senza stampare giusto?). Ho anche del filamento campione, al limite proverò anche quello. Farò un po di prove e posteró qui i risultati. Ma quindi credi che il difetto in foto possa essere dovuto anche solo dall'estrusione?
Grazie

Edited 2 time(s). Last edit at 11/14/2016 03:57AM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

anche a me con lo stesso modello e filamento PLA azzurro della BQ se imposto a 190 ha problemi simili. Al momento ho trovato una buona resa con temp tra i 206° e 212°. Secondo me può dipendere anche dal filamento.

Inoltre, secondo me ma parla da inesperto, l'estrusore MK8 essendo direct non ha molta forza nello spingere il filamento. La spiegazione che mi sono dato è la seguente: i motori stepper lavorano meglio ad un numero di giri non troppo basso, in quanto riescono ad essere più fluidi nel movimento e ad errogare più coppia. In un estrusore direct il motore deve per forza andare piano essendo in diretto contatto con il filamento. Al contrario negli estrusori come il Wade, avendo un riduttore, hai come vantaggi che
- la velocità del pignone motore può essere più alta, ci pensa poi l'ingranaggio a ridurla
- essendo un rapporto di riduzione la coppia (quindi la forza sul filamento) è molto più alta. Questo permette di spingere il filo meglio anche con temperature più basse.

Allora, ho già qualche riscontro.
ho provato ad estrudere a 180 il pla, a vuoto, cioè direttamente facendo muovere il motore dell'estrusore. La plastica viene sciolta ma avvolte e come se iniziasse a "incantarsi". Sfilando il filamento trovo la parte bassa fusa, poi una parte tra 4 e6 mm rigida, poi un'altra parte semi sciolta (o comunque più sottile, non se sia normale) comunque allego immagine per farvi capire meglio.
Il filamento non aderisce quasi per niente al piatto, e sembra essere talmente sottile da non riempire assolutamente la forma.

Invece veniamo al piatto, sto cercando di tararlo al meglio possibile ma succede questo, inizio dal primo angolo, in basso a sinistra (home x ed y), taratura con il foglietto, allento la vite dell'angolo o la stringo e quando ho un risultato che penso sia valido passo all'angolo in basso a destra ( insomma mi sposto sull'asse x) taro anche li. Già a questo punto noto che il foglietto si muove bene sui 2 angoli ma centralmente è diverso, questo accade su tutti e 4 i lati ed in modo molto più evidente al centro. Considerare che io ho fissato il vetro con i fermi in dotazione. Come posso fare per una calibrazione "impeccabile"?

Mentre aspetto suggerimenti faccio altre prove.

Edit
Ho fatto molte altre prove, letto ritarato, asse z e prova di stampa con un secondo filamento (quello di test che mi è stato fornito)
La qualità cambia abbastanza con il filamento blu, la temperatura però deve restare sui 230°. Che dite, vale la pena acquistare un termomentro ad infrarossi per verificare la temperatura?? parliamo di 13/15€.
Avete qualche buona guida per le tarature? o qualcuno di voi può e soprattutto vuole aggiungermi tipo a skype per darmi una mano? o magari una sessione su irc... insomma un aiuto heheh
Grazie a tutti intanto

Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2016 06:50PM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

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Daorithos
...vale la pena acquistare un termomentro ad infrarossi per verificare la temperatura...

Prima fai il PID autotune, così metti a posto ogni differenza di parametri...

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Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

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Ok allora stasera faccio prima il pid autotune. Invece per il letto avete consigli?

Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2016 03:05AM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

Di solito il vetro si può assumere perfettamente piatto, quindi tenderei ad escludere che sia quello.
Io quando calibro il piatto di solito regolo più volte le viti, nel senso che magari trovi un valore per cui il foglio ci passa nel modo giusto, poi passi alla vite dopo però questo modifica in qualche modo anche l'angolo che hai appena messo a posto e via così...quindi se non l'hai già fatto prova a controllare più volte dopo la prima "passata".

Il vetro sicuramente è dritto, ho fatto un paio di controlli, ma ho paura che si pieghi nel momento che lo fisso con le pinzette. Forse devo semplicemente fare più esperienza sulla calibrazione del piatto

Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2016 04:15AM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

No, stai tranquillo. Il vetro a meno che non abbia uno spessore veramente piccolo non si piega o almeno, su un piatto di 20x20cm e spessore del vetro di 3-4mm (come credo sia il tuo e il mio), non lo fa in modo che possa influenzare le misure che stai facendo.

Grazie!! Si il mio dovrebbe essere 3mm! Stasera vorrei anche ordinare le viti trapezoidali per l'asse z. Non risolverà i miei problemi ma sicuramente migliorerà la qualità stasera altri test

Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2016 04:54AM by Daorithos.

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

ma come fa a piegarsi il vetro? quanto è spesso?

Come non detto, hai già risposto.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2016 08:00AM by bilanciamist.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

stasera comunque se tutto va bene lo misuro con il calibro e posto l'altezza precisa.
Intanto ringrazio tutti! È bello vedere che in tanti mi aiutate

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Geeetech Prusa I3 Pro B - GT2560 - Driver A4988 - Hotend 1,75mm 0.3 - MK8 Extruder - Firmware Originale - Repetier Host

Rieccomi per altri aggiornamenti!
Allora, per prima cosa confermo che il vetro è da 3mm.
Ho fatto il PID Autotune, la situazione sembrava essere cambiata, ma a conti fatti non è così, ancora stampe con gli stessi problemi.
Temperature sempre alte per avere risultati decenti.
a temperature basse e come se "facesse entrare poco filamento". Se faccio a mano il filamento esce comunque.
Compro il termometro? Chiedo un nuovo HE? provo un'altro filamento di un'altra marca? Altri consigli?
Intanto aspetto il sensore per l'auto calibrazione.

secondo me del termometro te ne fai poco. Oltretutto quelli ad infrarossi per funzionare sul metallo o superficie riflettente in generale va prima mascherato il metallo con un qualcosa di opaco (scotch di solito)...che è già una cosa che mette dell'incertezza sulla misurazione, il tutto s'unisce alla precisione intrinseca che hanno: 10% --> 20 gradi ed al fatto che comunque misuri una temperatura esterna, non quella interna del cubetto. Imho alla fine è molto più precisa la sonda che hai dentro, se hai scritto la sonda giusta sul fw.

In pratica riassumendo se lasci estrudere a vuoto, libero sotto, estrude a colpi e non in modo fluido... giusto? Se è solo poco si può agire sullo slicer dicendo di estrudere di più... ma non penso sia il tuo caso... se invece esce male puoi estrudere a temperature ancora più alte anche se sovente se non funziona c'è da pulire bene l'ugello e cambiare il tubino il teflon interno all'hotend.

PS: i motori passo passo hanno coppia massima a velocità 0: sono motori sincroni. Quindi sono d'accordo che è bello vedere un wade girare veloce bello fluido ma la forza massima di spinta ce l'hai al contrario a bassi giri, con pignone zigrinato a diametro più piccolo possibile e che faccia presa su più filo possibile

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qsecofr
PS: i motori passo passo hanno coppia massima a velocità 0: sono motori sincroni. Quindi sono d'accordo che è bello vedere un wade girare veloce bello fluido ma la forza massima di spinta ce l'hai al contrario a bassi giri, con pignone zigrinato a diametro più piccolo possibile e che faccia presa su più filo possibile

Si hai ragione, prima mi sono espresso male. Intendevo che gli stepper lavorano male a giri molto bassi come può essere nel caso di un direct. Tendono ad andare a scatti (cosa che in realtà fanno sempre, ma a giri un po più alti la cosa è trascurabile) e questo fa perdere fluidità nell'estrudere/ritrarre il filamento. Con il wade non hai questo problema in quanto possono girare più velocemente e l'ingranaggio di riduzione fa si che la velocità di estrusione sia comunque quella giusta. Inoltre essendo il rapporto di riduzione elevato la coppia cresce parecchio.