Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B

Ciao a tutti,

sono entrato da pochissimo nel mondo della stampa 3d.
Ho una stampante Acrylic Geeetech Prusa i3 pro B, firmware Marlin. Stampo in PLA, filamento 1.75.

Inizialmente ho stampato vari pezzetti per la calibrazione (classici cubetti, dischi, ecc.) e devo dire che mi hanno dato discrete soddisfazioni in quanto a precisione e qualità del pezzo.

Ora che sono passato a qualche pezzo un po' più impegnativo (ed utile) sono venute fuori le prime magagne:

1) ho un problema di "bave" lasciate dal nozzle durante gli spostamenti. Ho cercato di cambiare un po' di parametri tra temperatura (190-195-200 gradi) e retrazione (modificando quantità e velocità) ma senza ottenere miglioramenti considerevoli. O meglio, mi sembra dipenda molto dal pezzo stampato. (Vedi allegato1/allegato2)

2) ho problemi di bridging: l'ultimo pezzo stampato (un convogliatore per la ventola) aveva buona parte della superficie superiore fatta in bridging. Il primo layer è stato un disastro, fili imbarcati e cadenti. Con la sovrapposizione dei layer successivi la cosa è andata migliorando fino ad ottenere una finitura esterna molto piatta ma chiaramente l'interno del pezzo non era all'altezza. Consigli per migliorare?

3) la stampante, quando si trova di fronte a layer di infill molto piccoli, emette una specie di ticchettìo: sembrerebbe che la velocità dell'infill, unita ad uno spostamento molto piccolo, vada a creare una sorta di "scrollone" facendo sbatacchiare le sfere dei cuscinetti dell'asse x. Perlomeno questa è la mia impressione. Dovrei ridurre le velocità di infill? ..sicuramente i cuscinetti lineari non saranno di qualità eccelsa..(Vedi allegato3)

4) altro problemino della stampante, l'asse z salendo fa due scatti, all'incirca tra quota 50 e quota 60. Me ne sono accorto mandando su l'asse manualmente in quanto non ho ancora stampato pezzi così alti. L'impressione è che, arrivando a quella quota, il supporto sulla barra filettata di destra si disallinei un pochino per poi rimettersi in pari con quello di sinistra con questi due scatti. Ho pensato che i due supporti non fossero alla stessa quota ma misurando col calibro sembrerebbero "grossomodo" giusti, e di conseguenza l'asse x orizzontale. A tal proposito, piccola parentesi: come faccio a prendere questa misura con precisione? Rispetto a che punto posso far riferimento? Il telaio non è detto che sia dritto, il piatto idem, il piano su cui poggia la macchina temo non sia perfettamente in bolla..
Ho controllato anche che la filettatura non sia rovinata ma non sembrerebbe. A cosa potrebbe essere dovuto?

5) ultima cosa: alle volte quando accendo la stampante mi "impazzisce" lo schermo LCD e mi visualizza simboli a caso. I collegamenti sono corretti, se spengo e riaccendo torna normale.

Appena posso aggiungerò foto per spiegare meglio queste magagne.
Direi che mi fermo qui per il momento, scusate la pappardella e chiedete pure se avete bisogno di informazioni ulteriori.

Grazie!

EDIT: ho aggiunto due immagini ed un video in allegato per meglio spiegare la situazione.

Edited 1 time(s). Last edit at 10/15/2016 04:55AM by gibetto.

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Geeetech Prusa i3 pro B
Firmware Marlin
Estrusore MK8

Chiedo scusa, non voglio assolutamente essere insistente..ma avrei bisogno di un aiutino almeno sulla questione bave/retraction perchè purtroppo sta rovinando un sacco di stampe che altrimenti sarebbero più che accettabili.

Grazie

Sono interessato perchè ho il tuo stesso modello e anch'io ho qualcuno di questi problemi (tra cui i vari fili).
Per quest'ultimo in particolare, a me non lo fa molto e quando lo fa è soprattutto all'interno del fill.
Ho messo una ventola da 80mm vicino al piatto di stampa in attesa della ventola radiale per il raffreddamento e forse un pochino la cosa è migliorata.

In attesa di una soluzione da altri guru del forum, io in post-printing spesso "risolvo" con una pistola ad aria calda per saldature, impostata a circa 90° che elimina molti dei fili (se sono all'interno di un punto non accessibile). Occhio che però rende il modello più morbido, devi stare molto attento a non muoverlo, piegarlo etc.

Allora...

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gibetto
1) ho un problema di "bave" lasciate dal nozzle durante gli spostamenti.

questo problema è molto influenzato dal filo che usi, dalla temperatura d'estrusione e dall'aereazione della zona stampanta! Io ho moltissimi di questi fili quando stampo con i fili BQ, che mki obbligano ad una retraction di "solo" 1mm a 100mm/sec, menter quando uso fili NuNus o eSun, che mi consentono una retraction di 4mm a 150mm/sec, non ho alcun filo ne sbavamenti vari!

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gibetto
2) ho problemi di bridging

per il bridging non c'è soluzione che una ventola a raffreddare la parte stampata!
Cerca su Thingiverse, ci sono una marea di supporto vetola per questa stampante, ivi compresi (ma non solo) i miei!

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gibetto
3) la stampante, quando si trova di fronte a layer di infill molto piccoli, emette una specie di ticchettìo

probabilmente perde passi l'estrusore... controlla la vref del driver che lo pilota. GEEETech setta TUTTI i driver 0.4V, che è l'esatto valore da calcolo, ma supporta senza colpo ferire 0.8V, anche 1.2V dice qualcuno.
Può anche capitare che faccia così perché estrudi troppo materiale, se usi slic3r fatti la calibrazione dell'extrusion multiplier per il filo che usi (occhio che è un valore che cambia ALMENO da produttore a produttore se non da colore a colore)
Se poi te lo fa solo sul primo layer allora è ancora più facile... sei troppo schiacciato sul piatto!

Quote
gibetto
4) altro problemino della stampante, l'asse z salendo fa due scatti

L'asse Z deve salire e scendere liscio liscio... se fa scatti vuol dire che per passi in Z, e finisce che non ti fa più il pezzo che vuoi!
Genericamente succede perchè la tensione della cinghia X "stringe" i carrelli della X... la sequenza di montaggio indicata dalla GEEETech non è perfetta in questo senso ed alle volte capita il problema che indichi te... in uno dei post del mio topic Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" ho spiegato la mia sequenza e, con quella, non ho mai più avuto problemi di asse Z, ne io ne quelli che mi hanno sottoposto questo problema!

Quote
gibetto
5) ultima cosa: alle volte quando accendo la stampante mi "impazzisce" lo schermo LCD e mi visualizza simboli a caso. I collegamenti sono corretti, se spengo e riaccendo torna normale.

Hai un problema di cavi... controlla TUTTI i cavi, soprattutto quelli dall'alimentare all'elettronica e la terra dell'alimentatore...

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Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

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1)

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Luca Benedetto
questo problema è molto influenzato dal filo che usi, dalla temperatura d'estrusione e dall'aereazione della zona stampanta! Io ho moltissimi di questi fili quando stampo con i fili BQ, che mki obbligano ad una retraction di "solo" 1mm a 100mm/sec, menter quando uso fili NuNus o eSun, che mi consentono una retraction di 4mm a 150mm/sec, non ho alcun filo ne sbavamenti vari!

Sì, in effetti le prime prove non presentavano assolutamente questo problema e sono state fatte con un altro filamento (quello incluso nel kit). Ora utilizzo PLA della Hatchbox, giocherò ancora un po' coi valori di retraction per trovare la quadratura del cerchio.

2) Per il bridging immaginavo..

3) Non ci avevo pensato, proverò la calibrazione che mi suggerisci. No, sul primo layer non me lo fa.

4) Ho provato a fare quanto suggerisci ma temo di avere una delle due barre filettate lievemente piegata: me ne accorgo quando mando su l'asse z senza gli acrilici che vincolano le barre, infatti una delle due "ondeggia" parecchio. Noto inoltre che mandandola su libera non fa rumori mentre vincolandola con il pezzo di acrilico al top la costringo ad una posizione leggermente forzata che probabilmente determina gli scatti di cui parlavo. Come ti comporteresti di fronte ad una barra leggermente piegata? Provo ad alesare (già fatto durante il primo montaggio) di più i fori che la vincolano per sostenerla ma farla stare "più comoda"?

5) Controllerò tutti i cavi. Approfitterò dell'occasione per ordinarli, visto che ora sono un po' incasinati.

Grazie mille per l'aiuto, Luca!

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gibetto
4) ...temo di avere una delle due barre filettate lievemente piegata...

Sarebbe molto ma molto strano, queste barre da 8mm non sono proprio facilissime da piegare, anzi!
Spesso però potrebbero apparire piegate perché è stato montato "non perfettamente in asse" l'accoppiatore con il motore... la sequenza di montaggio GEEETech suggerisce di montare prima il giunto elastico sul motore e solo poi sulla barra... così facendo anche io avevo un problema analogo al tuo, rumori se mettovo il pezzo d'acrilico TOP (i3-08). Ho completamente risolto smontato le due barre, i giunti elastici e procendendo al rimontaggio esattamente al contrario, ovvero montando prima bene, ed in quadra, il giunto sulla barra e poi, e solo poi, sul motore... e prima di bloccarlo sul motore ho montato il pezzo di acrilico incriminato, fatto qualche giretto a mano per vedere che girasse libero e poi bloccato il motore!

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gibetto
4) ...Provo ad alesare (già fatto durante il primo montaggio) di più i fori che la vincolano per sostenerla ma farla stare "più comoda"?

Anche io ho usato, per primo, questo approccio, che però ha il difetto di lasciare poi troppo libera la barra che, muovendosi poi l'asse X, rischia d'indurre oscillazioni che peggiorano la stampa. Vero che il maggior lavoro lo fa la barra liscia, ma avere due coppie di barre per lato belle stabili rende la stampa molto, ma molto più precista.

Quote
gibetto
4) ...Come ti comporteresti di fronte ad una barra leggermente piegata?...

Se veramente fosse piegata non c'è soluzione alcuna se non cambiarla. Le barrre in dotazione al kit sono dei tranci di normalissime barre filettate M8x1.25 che puoi trovare in qualsiasi bricocenter, ma se proprio le vuoi cambiare con pochi denari puoi facilmente trovare su Aliexpress delle trapezie T8 con le loro boccole bronzate, e mettendo quelle risolvi per sempre il problema, minimale vero ma esistente, di Z Wobble e di "scivolamento" dell'asse Z a macchina spenta, problema che porta alla necessità di frequente ricalibrazione del piatto ed è tipico della barre M8

Quote
gibetto
5) Controllerò tutti i cavi. Approfitterò dell'occasione per ordinarli, visto che ora sono un po' incasinati.

Se ti serve un esempio di ordine dai un'occhiata a come è ora ordinata la mia stampante... nessun cavo libero, nessun rischio che una generica "spolveratrice folle" stacchi inavvertitamente un cavo, o anche solo che lo allenti al punto d'avere un falso contatto..

Edited 3 time(s). Last edit at 10/19/2016 03:48AM by Luca_Benedetto.

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Grazie Luca, i tuoi consigli sono veramente preziosi.

Forse (e dico forse..) ho risolto il problema relativo agli scatti dell'asse z: nonostante avessi cercato di montare tutto in asse seguendo la tua procedura "inversa", continuava a fare due scatti sempre alla stessa quota.
Mi sono poi reso conto, provando a vincolare in alto prima solo la barra liscia e poi solo quella filettata, che il problema era causato da quella liscia! In pratica il cuscinetto lineare costringeva la barra liscia ad una posizione inclinata e probabilmente in leggera tensione. Quindi, salendo, la boccola in bronzo della barra filettata si trovava a dover forzatamente seguire il cuscinetto ed a fare due "salti".
Per il momento ho solo allentato le viti che vincolano il cuscinetto lineare e non vedo scatti...ora cercherò di stringere (moderatamente) il tutto mantenendolo in asse.

Appena avrò aggiornamenti su questo o sugli altri problemi aggiornerò la discussione.

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Geeetech Prusa i3 pro B
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gibetto
Grazie Luca, i tuoi consigli sono veramente preziosi.

Forse (e dico forse..) ho risolto il problema relativo agli scatti dell'asse z: nonostante avessi cercato di montare tutto in asse seguendo la tua procedura "inversa", continuava a fare due scatti sempre alla stessa quota.
Mi sono poi reso conto, provando a vincolare in alto prima solo la barra liscia e poi solo quella filettata, che il problema era causato da quella liscia! In pratica il cuscinetto lineare costringeva la barra liscia ad una posizione inclinata e probabilmente in leggera tensione. Quindi, salendo, la boccola in bronzo della barra filettata si trovava a dover forzatamente seguire il cuscinetto ed a fare due "salti".
Per il momento ho solo allentato le viti che vincolano il cuscinetto lineare e non vedo scatti...ora cercherò di stringere (moderatamente) il tutto mantenendolo in asse.

Appena avrò aggiornamenti su questo o sugli altri problemi aggiornerò la discussione.

Suggerisco che controlli la boccola bronzata... il cuscinetto lineare genericamente NON si storge, ma se la boccola filettata ha una flagia anche solo leggermene in contatto con il cuscinetto LEI si storge e provoca facilmente tutto quel casino!
Ma se è così lo risolvi facilmente, con un colpetto di lima o di mola sul lato della flangia della boccola rivolto verso il cuscinetto!

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Ho capito, non avevo pensato a questa possibilità.
Questa sera controllo che non ci sia contatto, grazie!

Comunque già l'aver capito che si tratta di problemi di allineamento e non di elementi piegati mi rincuora.

Puoi anche stamparti i disaccoppiatori dell'asse X/Z che invece che avere le boccole avvitate sul carrello lo fanno solo appoggiare.
Riducono anche notevolmente il wobble su Z (provati)

Quote
Noisemaker
...Riducono anche notevolmente il wobble su Z (provati)

Io ho optato per le barre trapezie... con meno di 30€ su Aliexpress me la sono cavata e, con le T8, sparisce anche il rischio che, a stampante ferma, i carrelli scendano facendo così perdere il settaggio del piano...

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Ciao a tutti, questo weekend ho potuto lavorare un po' alla stampante.

Innanzitutto ho scovato il problema relativo ai due scatti dell'asse z: come capita alle volte (almeno a me), uno va a scervellarsi ipotizzando problemi complessi e cose strane..quando poi si tratta di una banalità che era lì, sotto gli occhi, fin dal primo momento (e me l'ha fatto notare mio papà)..
in pratica la testa della vite che tiene in posizione la puleggia dell'asse x andava a scontrare la testa della vite centrale delle tre che agganciano la squadretta posteriore del telaio.
Quindi un problema risolto, sostituita la vite della puleggia con una a testa piatta ed ora l'asse z sale liscio liscio senza lamenti!

Per quanto riguarda il problema delle bave invece ho fatto alcune prove: ho stampato a ripetizione lo stesso modello, un pezzo che richiedesse tanti spostamenti, aumentando volta dopo volta la velocità di retraction (prima) e la quantità di filamento ritratto (poi).
Ecco, nonostante abbia fatto prove con velocità tra i 100 mm/s e i 350mm/s e quantità tra i 2mm e i 10mm, le prove sembrano tutte uguali.
Ho controllato anche che il motore eseguisse davvero la retraction, mettendo un segno sul filamento e osservandolo durante la stampa. L'unica cosa che non riesco a verificare ad occhio chiaramente è la velocità alla quale ritraesse (quale è la velocità massima per un estrusore di questo tipo?).

L'unico miglioramento, anche se non pienamente risolutivo, l'ho ottenuto inserendo un valore di 0,1 al lift z ma non è che la cosa mi piaccia molto.
Specifico che utilizzo il PLA bianco della Hatchbox.

Grazie ancora a tutti per gli aiuti

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Per i fili, o le bave, dipende tantissimo dalla marca del filamento... non è una cosa di solo settaggio della stampante...

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Continuerò a fare prove con il mio PLA.

Ho da poco smontato un vecchio fisso e ne ho ricavato una grossa ventola che mi piacerebbe usare per raffreddare la parte stampata. La ventola però è da 0.4A, troppo potente? Posso collegarla alla scheda o non la regge? Ha anche un connettore diverso rispetto alle ventole già presenti, è possibile sostituirlo?
Non ne so proprio nulla di queste cose..

complicato risponderti...
... io ho acquistato un paio di normalissime ventole da 12V, le ultime direttamente sul sito GEEETech visto che avevo in corso un'altra spedizione...

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Per risolvere il problema della retraction ieri sera ho fatto qualcosa come 20 prove di stampa (anche se interrotte dopo qualche layer), per modificare gradualmente i valori.

Domanda: è possibile impostare una velocità di estrusione/ritrazione su Repetier Host in modo da testare i valori direttamente con il comando di estrusione "manuale"? Oppure è una cosa che comanda esclusivamente lo slicer?
Perchè mi sembra di aver letto che su Pronterface si possa fare..

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Geeetech Prusa i3 pro B
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una volta in repetier si poteva impostare di fianco al tasto estrudi la velocità alla quale farlo, ora o lo fai da gcode, oppure cambi il valore in impostazioni>stampante>velocità di estrusione manuale e velocità di ritrazione manuale.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Grande, grazie mille! Questo dovrebbe facilitare i miei tentativi

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Scusate se tutti i giorni vi tedio con una nuova domanda..ma magari potranno venire utili anche a qualcun'altro!

Sto studiando ancora questa benedetta retraction e comincio ad ottenere risultati decenti ma con la velocità di ritrazione a valori altissimi.
Vorrei quindi capire quale è la massima velocità di cui è capace il mio estrusore, esiste un modo per determinarla?

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Geeetech Prusa i3 pro B
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gibetto
...Sto studiando ancora questa benedetta retraction e comincio ad ottenere risultati decenti ma con la velocità di ritrazione a valori altissimi...

Occhio che la retraction "giusta" non dipende solo dall'estrusore ma anche dal filo... io per esempio per i fili NuNus o eSun tengo 4mm a 150mm/sec, mentre per i fili BQ non posso andare oltre a 1mm a 100mm/sec altrimenti mi si blocca il barrel!
Comunqeu le velocità ed accellerazioni massime le trovi nel firmware:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {X,Y,Z,E}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  nnnn   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

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La situazione delle bave è migliorata abbassando molto la temperatura.

Ora però mi trovo di fronte a problemi di sottoestrusione, sia tra i perimetri che tra i passaggi dell'infill.
Per questo vi chiedo una delucidazione riguardo la procedura di calibrazione degli step del motore estrusore: tutte le guide dicono di smontare l'hotend e verificare che, a fronte di una richiesta x, il motore restituisca veramente quella quantità di filo. Ma, una volta rimontato l'hotend, a fronte della stessa richiesta, la quantità di filo spostata sarà minore (a causa della "resistenza" dell'estrusore). E' normale? Non sarebbe meglio procedere con la verifica ad estrusore montato? Oppure, una volta calibrato senza, il software fa i debiti calcoli e decide quanto filamento far muovere realmente al motore?

Spero di essermi spiegato, grazie come sempre per l'aiuto.

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gibetto
...Ora però mi trovo di fronte a problemi di sottoestrusione, sia tra i perimetri che tra i passaggi dell'infill...

Occhio!
Sotto o sovra estrusione non è assolutamente detto che sia colpa degli step dell'estrusore, anzi!
Il risultato "stampato" dipende non solo dalla correttezza degli step, che genericamente sono corretti su kit di grande diffusione come i GEEETech, quanto piuttosto dipendono dalla qualità del filamento, qualità inteso come correttezza del calibro e densità del materiale!
Piuttosto che andare a pastrocchiare gli step, se usi Slic3r ti consiglio di calibrare bene l'extrusion multiplier, ed occhio che questo valore cambia da una marca di filo all'altra, e spesso nella stessa marca cambia anche secondo il colore!

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Grazie Luca, in effetti mi avevi già linkato quella guida ed effettuerò quella calibrazione appena possibile.

Ma, solo per curiosità..la mia considerazione sugli step con o senza estrusore ha senso? Oppure ho frainteso?

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gibetto
...la mia considerazione sugli step con o senza estrusore...

Mai toccato gli step per unit dell'estrusore...con la giusta calibrazione dei parametri di slice quelli sono dettagli, sono perfetti quelli con cui arriva il kit!

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Ho effettuato la calibrazione con la guida da te consigliata e stampando a "single wall" ora sembrerebbe essere perfetta.

Ma quando stampo normalmente un oggetto, continua a sottoestrudere pesantemente. Ho anche provato ad alzare parecchio la temperatura, lasciando perdere eventuali bave: la situazione migliora un pochino ma il problema è sempre ben presente.

Quindi le mie ipotesi sono:

- hotend intasato: proverò ad impostare la massima temperatura ed eventualmente cercare di sturarlo con un ferretto del giusto diametro
- motore che perde passi: quando estrudo manualmente sembra che faccia un po' di fatica.
Purtroppo non ho un multimetro e non so come regolare le Vref. Secondo voi se giro pochissimo alla volta, "a caso", la vitina rischio di fare dei casini?

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gibetto
- motore che perde passi: quando estrudo manualmente sembra che faccia un po' di fatica

Se perde passi te ne accorgi subito, si sente un caratteristico tic-tic-tic, e genericamente lo risolvi alzandi si un pochino la VREF (GEEETech le imposta TUTTE a 0.4V che è il valore esatto da calcolo matematico ma puoi salire... io l'ho portato a 0.8V, altri sono arrivati a 1.2V, il supporto GEEETech se gli chiede dice che fino a 1.2V non c'è problema) però spesso la perdita di passi è dovuta alla risalita di temperatura lungo il barrel...

Quote
gibetto
- hotend intasato: proverò ad impostare la massima temperatura ed eventualmente cercare di sturarlo con un ferretto del giusto diametro

... che poi, guardando, potrebbe anche sembrare l'Hotend intasato, ma se smonti tutto vedi che il blocco vero non è nell'Hotend ma bensì nel barrel!
Questo problema il l'ho avuto solo con una marca ben specifica di fili, la BQ, e solo se nello slicer metto dei valori di retraction superiori a 1mm con 100mm/sec... tutte le altre marche le lavoro con 4mm a 150mm/sec, ma uso questo valore con la BQ inizialmente pare sottoestrudere e poi mi si blocca il barrel, anche se alzo tanto la temperatura!

Quote
gibetto
...Purtroppo non ho un multimetro e non so come regolare le Vref. Secondo voi se giro pochissimo alla volta, "a caso", la vitina rischio di fare dei casini?

La VREF la puoi tranquillamente modificare controllandola con un qualsiasi tester, basta che tu possa leggere dei decimali di volt, ma anche quelli da bricocenter quando gli metti la scala 5V ti consentono una lettura decente... l'unica vera accortezza è sul cosa usi per "girare la ritellina"... se non hai un cacciavite ceramico NON la puoi toccare a macchina alimentata, altrimenti ti si bruciano!
Perciò se, come me, non hai il caccivite ceramico, misuri il valore, spegni tutto, giri un pochino (diciamo un ottavo di giro), rimisuri e continui così fino a che non vedi il valore che vuoi ottenere!

Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2016 06:28AM by Luca_Benedetto.

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anche io ho la geeetech prusa i3. Comprati il filamento esun e premi print. E' tutto quello che ti serve sapere per stampare bene. Non ho mai fatto tutte quelle modifiche che state dicendo a ritrazioni e roba del genere. Con i settaggi standard di geeetech già stampa bene. Non esagerare con le velocità chi va piano va sano e va lontano.
Ottimo anche il petg esun anche se tende a filare un pò di più nei passaggi. Cambia ugello da 0.3 a 0.4 o 0.5. poi se vuoi ti posto i miei settings

Edited 2 time(s). Last edit at 11/12/2016 03:27AM by mava70.

Grazie mava70 per l'intervento.

Mah, ti dirò che qualche dubbio sul filamento Hatchbox mi è venuto, soprattutto dopo aver letto alcune recensioni su Amazon che riportano qualche problema con questo PLA in colorazione bianca (il mio) mentre sembrerebbero tutti molto soddisfatti per gli altri colori..
Sarei quindi tentato di provare un'altra marca ma, considerando il fatto che ho due bobine pressoché intere (regalatemi) di Hatchbox bianco, mi piacerebbe arrivare ad un buon livello di stampa anche con questo filamento.

Sicuramente proverò l'èSUN in futuro perchè ne ho sentito parlare molto bene.

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Secondo me conviene che fai esperienza su un filamento semplice poi passi a quelli più complicati almeno capisci se è un problema della tua stampante o cosa.

In effetti non posso darti torto...

La bobina nuova Hatchbox è ancora sigillata tra l'altro, quindi non dovrebbe rovinarsi a stare lì per un po'.

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