Hot bed inarcato

Buongiorno a tutti,
in questi giorni mi sono accorto durante le stampe che il mio hotbed, non so per quale motivo, risulta inarcato verso il basso: vetro borosilcato, piastra hotbed e mdf tutti e 3.
Non riesco a raddrizzarli e sopratutto come mai si sono inarcati? Li ho fissati con viti e molle come nella guida reprapworld.

In allegato screenshot mdf e piastra inarcati, e un'altro dove tento di raddrizzare il vetro....non ridete non so che altro fare.

Il vetro mi pare strano che si inarchi, quanto spesso è? Per l'MDF essendo un composto di fibre legnose può essere che quando la stampante è ferma prenda umidità e poi quando accendi la stampante, e l'hotbed si scalda, il centro dell'MDF si asciuga e quindi si inarca. Mia ipotesi questa.
Buona notte

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---- "Let me make my move" ----

Complimenti, a forza di coibentare hai creato un'altoforno
Inarcare un vetro è proprio impossibile anche fosse solo da 1mm a meno che non si raggiungano temperature appunto da fornace (dai 600 agli 800°). I casi sono due o non è imbarcato o non è vetro.

Edited 2 time(s). Last edit at 02/20/2014 03:45AM by Nicola P.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]

o quando chiudi con le clip sforzi il vetro e l'heated bed a prendere la forma del mdf.
Prova a sostituire, solo per prova, l'mdf con del cartone ondulato, anche di 2 strati e vedi se il vetro ti si imbarca ancora

Ciao

Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2014 04:04AM by enricodare.

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Enrico

[www.dapa3dservice.it] [www.studiodapa.it]
repstrap dApA, Ramps 1.4, MarlinKimbra / scanner 3D Cubify Sense / Formlabs Form 2

É già imbarcato, cmq proverò anche a girare al contrario l'mdf, sperando che si raddrizzi tutto clippando.

Il vetro sarà alto 3 mm credo

Quote
BonuS
Buongiorno a tutti,
in questi giorni mi sono accorto durante le stampe che il mio hotbed, non so per quale motivo, risulta inarcato verso il basso: vetro borosilcato, piastra hotbed e mdf tutti e 3.
Non riesco a raddrizzarli e sopratutto come mai si sono inarcati? Li ho fissati con viti e molle come nella guida reprapworld.

Ho avuto un'esperienza molto simile.
Parto dalla piastra PCB. Quando si scalda il suo materiale diventa cedevole e si dilata. Avendo le viti ai 4 angoli che si oppongono può espandersi verso l'alto o verso il basso. A seconda della tensione applicata dalle viti di regolazione si flette in una direzione o nell'altra, mi è capitato più spesso verso il basso.
L'mdf con il calore si imbarca immediatamente, e quando si raffredda mantiene la curvatura. Unica possibilità teorica è riscaldarlo e poi raffreddarlo con un grande peso con hai fatto nella foto con il vetro. L'unica soluzione è tenerlo lontano dal calore, io uso uno strato di lana di roccia, 2.5 cm circa. Aggiungo anche che come isolante non è adatto perchè prima di isolare deve scaldarsi. Ho provato ad usarlo anch'io, i tempi di riscaldamento del piano si erano allungati del 50%, dai 18 attuali ai 30 min.

Per il vetro parto da più lontano
Le mie prime zampe Y, non erano stampate bene. Le barre lisce Y non erano ben allineate. Quando me ne sono accorto, e dopo tarature pesanti per allineare il piano di stampa, il pcb risultava ormai curvato in modo permanente dalla tensione e dal calore. Usando vetro normale, spessore 3 mm, ho visto che si fletteva, un po il vetro e molto il pcb. Ho risolto passando a vetro 6mm, pesante, lento da scaldare ma non si flette più

Pensavo di essere l'unico ad essere passato da questa rogna.
Ciao

edit: ho corretto visto cosa hanno scritto gli altri

Edited 2 time(s). Last edit at 02/20/2014 05:28AM by Stefano.Gottardi.

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

Ti ringrazio della risp. Mi chiedo, esiste un modo per avere un piano non troppo alto ma di buona qualità? Nel senso una combinazione perfetta che eviti queste problematiche senza ridurre l'altezza di stampa?

Ho già letto altri post che parlavano del letto, ma una soluzione precisa non l'ho mai trovata.
Cosa dite, facciamo un brain storming con elenco degli strati di ognuno o ipotesi, per ragionarci e ottimizzarlo? Servono dei guru della termodinamica.

Come ho scritto ho risolto con un vetro molto grosso (6mm) ma con i suoi avantaggi.

Sto pensando questo per la prossima macchina (partendo dal basso)
- depron 6mm (pro leggero, molto isolante - contro max temperatura 80°, scarsa resistenza meccanica)
- sughero 10 mm (pro leggero, molto isolante - contro tende a sbriciolarsi)
- PCB Hot-bed togliendo gli angoli dove sono i fori (non deve più sostenere il piano di stampa)
- Kapton hot-bed [reprapworld.com] (raddoppio la potenza scaldante)
- alluminio da 1 o 2 mm con i fori per il sostegno del tutto


Infine kapton che tiene la struttura.
Altezza totale circa 2 cm, ora ne uso 2,5

Userò ancora il vetro come superficie, rapido nel cambio, e abbastanza economico.

il secondo hot-bed lo voglio per accelerare i tempi di riscaldamento, ora circa 18 min con straccio isolante sopra il vetro. lo piloterò con un secondo mos-fet.

Ciao

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

continuo il post precedente.
il trucco per ottenere un buon isolamento è non metterci nulla.
l'aria è un ottimo isolante. E soprattutto ha poca massa da dover scaldare. la lana di roccia, il polistirolo espanso usano queste caratteristiche.
Altro elemento importante è imprigionare l'aria, impedire che vada in giro, evitare la convezione. il polistirolo lavora meglio della lana di roccia ma è sensibile alle alte temperature.

il sandwich isolante che ho pensato ha poco peso ma isola bene, il calore potrà uscire solo verso l'alto.
altro dettaglio, isolare i lati del pcb per impedire al calore di fuggire lateralmente. infine, l'alluminio farà da diffusore e renderà omogenea la temperatura del piano.
dovrebbe risolvere anche i problemi di flessione che ha il pcb.

Non l'ho ancora assemblato, appena ho le foto ve lo faccio vedere.

ciao

Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2014 11:07AM by Stefano.Gottardi.

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

Credo che un vetro inbarcato sottoposto a quel peso non possa fare altro che rompersi.
Sicuro che non fosse gia "difettoso' dal inizio?
Oppure, come e gia stato scritto forse non e vetro!

Sottoponendo un vetro da 3 millimetri e un circuito stampato in vetronite a dilatazione termica credo che il secondo dilati molto di piu per cui dovrebbe alla peggio "tirare il vetro e non conprimerlo .... Essendo molto piu duro e rigido il vetro della vetronite, si inbarchera quest ultima ma non il vetro.

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Prusa i3
Megatronics

Il vetro l'avevo preso da reprapworld, nella descrizione diceva vetro borosilicato.

Oltretutto la flessione del piano può essere data anche dalle clip poste solo ai Lati che tengono tutto il piano e dall'altro lato che tengono solo pcb mdf ma contro il vetro?

Ho visto una stampante 3d poco fa alla comet dell'hamlet... Ho fatto una foto al piano e sembra appunto che abbiano messo sopra al pcb 3mm di alluminio . Secondo do voi può essere una buona idea? Però mi pare strano stampare direttamente su alluminio, sicuramente ci sarà un vetro da applicare sopra.

Il vetro "borosilicato" di RRW è, fino ad ora, l'unico "pacco" che ho preso da loro.....

A me hanno venduto il kit per il bed col vetro borosilicato che, dopo una stampa a 110°, ne è saltata una scaglia grande come un bottone da "loden"..........

devo dire che ne ho fatti fare qui e sono costati il triplo ma..... sono veramente "temprati"...

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

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BonuS
Oltretutto la flessione del piano può essere data anche dalle clip poste solo ai Lati che tengono tutto il piano e dall'altro lato che tengono solo pcb mdf ma contro il vetro?

Se il vetro è fine (avevo provato con i 3mm), le clip lo forzano e si flette, ma la curvatura non è mai stata permanente

Quote
BonuS
Ho visto una stampante 3d poco fa alla comet dell'hamlet... Ho fatto una foto al piano e sembra appunto che abbiano messo sopra al pcb 3mm di alluminio . Secondo do voi può essere una buona idea? Però mi pare strano stampare direttamente su alluminio, sicuramente ci sarà un vetro da applicare sopra.

Qui sul forum so per certo che Ivan Bortolin stampa direttamente sull'alluminio, la maggior parte di noi sul vetro.
Per ora non ho trovato ai vari brico un pannellino di alluminio, ne da 2mm che 3mm. Preferirei quello da 2 per risparmiare peso, ma non ho idea di quanto si fletta se forzato. L'alluminio lo voglio inserire come diffusore di calore. Mi sono accorto che c'è una sostanziale differenza di temperatura tra il centro e i lati del piano. A 110° il piano scotta, sui lati lo puoi tranquillamente toccare.

Potresti postare la foto per vedere come è fatto il piano della hamlet?
Grazie

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

Nel mio post c'è la foto del piano della hamlet.
Quindi kapton su alluminio?

Ho stampato per mesi su alluminio con un piano riscaldato autocostruito.....
Nel confronto col vetro ho potuto constatare che l'alluminio "si rovina facilmente", non puoi usare la lacca perchè, se no, lo rovini ancora di più per rimuoverla.... poi dissipa maledettamente..... e come diceva Davide 3Ntr (chiedo "venia"), non è il massimo se vuoi raggiungere la temperatura in tempi ragionevoli.

Da mia esperienza meglio il vetro...... con la lacca poi..... trovo che sia il sistema più semplice ed economico....

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Davide
Immagina e Crea
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BonuS
Nel mio post c'è la foto del piano della hamlet.
Quindi kapton su alluminio?

Scusa non l'avevo visto

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BonuS
Nel mio post c'è la foto del piano della hamlet.
Quindi kapton su alluminio?

Dalla foto sembrerebbe una verniciatura, non mi sembra un'adesivo.
guardando poi la sezione mi sembra che sia sottile e che non sia proprio piano, potrebbe aver subito schiacciamenti: come se qualcuno ne avesse saggiato la robustezza.

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immaginaecrea
.... poi dissipa maledettamente..... e come diceva Davide 3Ntr (chiedo "venia"), non è il massimo se vuoi raggiungere la temperatura in tempi ragionevoli.

Da mia esperienza meglio il vetro...... con la lacca poi..... trovo che sia il sistema più semplice ed economico....

io vorrei appoggiare il vetro sull'alluminio,pensato come diffusore. tu hai provato in questo modo?

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

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Stefano.Gottardi
io vorrei appoggiare il vetro sull'alluminio,pensato come diffusore. tu hai provato in questo modo?

io ho sostituito tutti i piani in alluminio (2) con MK2 con MDF da 1 Cm. come base e vetro 3 mm sopra, ma più come isolante che effettivamente aiuta a diffondere uniformemente il calore, permettendo però di raggiungere le temperature in tempi molto brevi.

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
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In sostanza torniamo al Punto "standard": mdf poi mk2 e sopra vetro? Se ho capito bene... E alluminio eliminato?

Secondo voi è una cavolata mettere 2 piatti mk2 uno sopra l'altro?

mdf con sopra kapton, mk2, mk2, vetro con sopra kapton

ma sei sicuro che era MDF quello che hai messo in foto? sembra più "truciolare"...

Comunque se uno vuole può utilizzare "quasi" indifferentemente soluzioni diverse, le differenze sono abbastanza relative se il sistema che utilizzi è fatto "bene"......

Ecco.... 2 Mk2 proprio non li capisco... poi a quel poveretto dell'alimentatore chi glielo dice?

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Davide
Immagina e Crea
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immaginaecrea
io ho sostituito tutti i piani in alluminio (2) con MK2 con MDF da 1 Cm. come base e vetro 3 mm sopra, ma più come isolante che effettivamente aiuta a diffondere uniformemente il calore, permettendo però di raggiungere le temperature in tempi molto brevi.

Curioso. ho fatto la stessa cosa ma l'esperienza è stata negativa. Il pannello di mdf da 12mm si imbarcato immediatamente, e i tempi sono diventati biblici da circa 18 min attuali con lana di roccia a oltre 30 min (temp. 115°)

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immaginaecrea
2 Mk2 proprio non li capisco... poi a quel poveretto dell'alimentatore chi glielo dice?

il mio alimentatore è da 30A.

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Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O

Per raggiungere subito i 110. era un idea che ho sparato... Cmq un tizio mi ha consigliato di mettere sotto il pcb una piastra di acciaio inox alta 2 o 3 mm
E intorno isolarlo con kapton. Imprigiona il calore per raggiungere 110 grandi in fretta.

Voi che dite? Buona idea? Io comunque lo provo verso fine settimana e poi vi darò un feedback.

Quote
Stefano.Gottardi
Curioso. ho fatto la stessa cosa ma l'esperienza è stata negativa. Il pannello di mdf da 12mm si imbarcato immediatamente, e i tempi sono diventati biblici da circa 18 min attuali con lana di roccia a oltre 30 min (temp. 115°)

Non vorrei che avesse preso umidità il tuo mdf... il mio da 10 mm l'ho controllato proprio ieri con la squadra ed è perfetto dopo mesi di stampa.... ebbene si anche di domenica.....

Quote

il mio alimentatore è da 30A.

Anchio ho alimentatori da 30A ma se metti 2 piani non dico che glieli "ciucci" tutti.... ma un bel po sicuramente...... e mi basta un piano per arrivare a 110 in c.a. 10 min..... ho regolato il trimmer a manetta però (poco più di 15V) e scalda un po più in fretta.

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Io con 3 mm di silicone (quello rosso da stufe) sotto il PCB del bed e un foglio di scottex sopra il vetro mentre scalda, arrivo a 115 in una decina di min.

Io ho provato ieri sera, ho portato il letto a 100° in 8 minuti.
Il mio piano è semplicemente appoggiato su del compensato da 6 mm e sopra di esso un vetro da 3.

abbiamo più o meno tutti gli stessi tempi con + o - la stessa soluzione..... quindi direi che va bene così.....

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
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http://reprap.me/front-page-show/alu-reprap-heater-board-mk3.html
http://www.ultibots.com/24v-kapton-heater-240mm-x-310mm/

Cosa ne pensate di questi 2 prodotti?

In sostanza mk3 heatbed é più performante, quindi basta avere un alimentatore da 24v e si risolverebbe già tutti i problemi giusto? Su i link

Ciao!
io ho appunto preso il MK3 con uno strato isolante in sughero da attaccare sotto! non l'ho ancora provato...ho finito oggi il montaggio della parte meccanica di una i3 Boxed, un pò ibrida visto il "porta-heated bed" della LC frame ed altre plastiche che della Box Frame non mi piacevano o sono state migliorate ecc. ma non manca molto! anche io ho l'ali da 30A con trimmerino...speravo di trovare qualcuno che avesse già sperimentato questo MK3...se si dovesse deteriorare troppo facilmente applicherò anche io il vetro....

Ci sto pensando anche io, e cambio alimentatore, prendo quello da 24V su ultibots.com