Hab doch irgendwo Bilder von dem E3D v6 Lite (oder so ähnlich) gesehen...Find sie nur grade nicht mehr. War mehr oder weniger ein v6 mit durchgehendem PTFE Inliner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht heute Nacht geträumt habe...von loco - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich drucke mittlerweile wieder ausschließlich über Raspberry Pi. Bei mir sieht das übrigens so aus:von loco - Elektrik & Elektronik
Hier ist erklärt wie man das als HPGL speichert:von loco - Software
Quotereptilerapidaber spätestens bei dem "Knoten" ist mir echt die Hutschnur geplatzt. Wenn du das Filament wechselst mach einfach gleich das Ende an der Rolle fest und lass es nicht lose auf der Rolle, dann passiert das auch nicht mehr. Übrigens steht auch auf der Website "Die Drucktemperatur sollte zwischen 205-230°C liegen", ist also nicht sehr überraschend, dass es bei 180°C nicht funktionivon loco - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteNomei123Die Datei mit dem Offset kann (soweit mein aktueller Stand) nur an den Plotter direkt gesendet werden oder aber als HPGL abgespeichert werden. Beides kann ich für meinen Drucker nicht gebrauchen. Genau das war auch mein Problem. Da ich keine Möglichkeit gefunden habe aus dem HPGL GCode zu machen, habe ich mich nicht weiter mit dem Messer befasst. Schade eigentlich, aber vielleicht kvon loco - Software
Kontrollzentrum -> Foreneinstellungen -> Teilnehmerzeitzone auf GMT+1 stellen, dann sollte die Zeit stimmen.von loco - Projekte
Quotemanfred59was da kaputtgegangen sein könnte, ich vermute das Arduino Mega Wahrscheinlich nur der Spannungswandler auf dem Arduino, die geben bei einem Kurzschluss gerne mal den Geist auf.von loco - Elektrik & Elektronik
Das war Absicht, hatte auf der anderen Seite meiner Druckplatte noch eine alte, kaputte Folie kleben. Wollte ausprobieren, ob sich das in Aceton löst und sich aufs Alu pinseln lässtvon loco - Druck- und Heizbetten
Also meins war definitiv auch von unten gefärbt. Nachdem ich die Klebeschicht vom Rest entfernt hatte, konnte ich die ganze Farbe mit Aceton weg wischen. Das eigentliche Material ist halbwegs klar, nach der Acetonbehandlung aber richtig weiß, nicht nur milchig. Hatte das falsch in Erinnerung. Das sind die Überreste, die schwarzen Krümel stammen noch von der Farbevon loco - Druck- und Heizbetten
Falls es dir etwas bringt, der Kunststoff wird von Aceton nicht aufgelöst, wird aber milchig weiß und brüchig.von loco - Druck- und Heizbetten
Oder kommt der Knoten nicht vielleicht doch eher vom losen Ende des Filaments, dass sich beim Filamentwechsel gerne mal unter den lockeren Wicklungen verliert und dann irgendwo durchgezogen wird? Seit ich das Ende immer gleich an der Rolle festmache, hatte ich kein "schlecht gewickeltes" Filament mehrvon loco - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Vielleicht funktioniert es auch bei euch mit einer neueren Version:von loco - Projekte
Nylon habe ich bis jetzt noch nicht zum halten gebracht. Das colorFabb XT-CF20 hielt beim ersten Versuch wenigstens einigermaßen. Da muss ich aber noch mehr Temperaturen probieren.von loco - Druck- und Heizbetten
Quoteturbotommiim letzten c't uplink Podcast wurde ein Ausdruck mit metallhaltigem Filament gezeigt. Wird wohl Copperfill oder Bronzefill von colorFabb gewesen sein. QuoteOpipiDa schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück. Lösung:von loco - Projekte
Ja, ist PLA. Der Extruder ist wie schon gesagt kalibriert, da gehört natürlich auch der Filamentdurchmesser dazu. Der Top Infill ist richtig glatt, wenn ich jetzt den Flow reduziere hab ich da nur wieder Löcher drin... Ich werds wohl nochmal mit mehr Coasting und/oder weniger Wipe Distance versuchen.von loco - Allgemeines
Da kann ich dich beruhigen, ich hab auch ein 5mm Blech von denen. QuoteAb Stärke 3,0mm gesägt - scharfkantig Meins ist sogar recht eben, zumindest für den 3D Druck ausreichend.von loco - Projekte
Welche Coasting und Wipe distance habt ihr denn so eingestellt? Ich bin momentan bei 0,4mm Coasting und 0,5mm Wipe und habe noch kleine Probleme mit den Blobs. Egal was ich versuche, ganz weg bekomme ich die nicht. E-Steps usw. sind natürlich kalibriert.von loco - Allgemeines
@mantus: Ich glaube eher das sind US Dollar, bei der Indiegogo kampagne hat das Hotend nämlich auch 74 bzw. 79 USD gekostet.von loco - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteGrassatordann kann man auch das Originale drin lassen. Wenn das board wirklich nur 2.5A aushält, ja.von loco - Projekte
In dem Fall kannst du die effektive Leistung mit #define PID_MAX 163 auf 40W drosseln.von loco - Projekte
1.) Normalerweise ist je eine 0.2, 0.3 und 0.5mm Düse dabei. 2.a) Nein, geht nicht.von loco - Projekte
QuoteEmporexNema 17 mit 50NM Die will ich auchvon loco - Projekte
Mit nicht so viel Spannung meine ich, nicht so viel wie an X oder Y. Ganz lose ist meiner natürlich auch nicht drauf. War aber auch nur ein Tipp, bei mir hält das wie gesagt schon seit 9 Monaten .Wer den Riemen in China bestellen will, kann das natürlich gerne machenvon loco - Projekte
Ihr könnt die Riemen auch einfach selbst aus Meterware herstellen. Kostet noch weniger und ist sehr simpel. Die Enden werden einfach in einem Spitzen winkel schräg abgeschnitten und die Schnittkanten mit Sekundenkleber zusammen geklebt. An der Klebestelle ist der Riemen dann zwar sehr hart, aber nach ein paar mal Bewegen gibt sich das. Am Extruder braucht man auch nicht so viel Spannung, dass esvon loco - Projekte
Es gibt eine neue Version: Damit sollten bald die runden Ecken verschwunden seinvon loco - Software
@Grassator: noch einfacher gehts mit dem Plugin Compare: Da werden Unterschiede auch gleich noch farbig unterlegt.von loco - Projekte
Man kann die Software Endstops in der configuration.h abschalten.von loco - Software
Ist dein Marlin4Due eigentlich schon für den normalen Gebrauch nutzbar oder gibts da noch Probleme?von loco - Software