Bei mir hat es sich bei einigen Filamenten verbessert, wenn ich Z-Lift auf 0.1 gestellt habe. Travel habe ich selbst beim kleinen Prusa bei 200mm/s.von Pieps - Allgemeines
Da ich auch eine von DPP von Frank habe, meine Erfahrungen dazu. PLA und PETG hält sehr gut. ABS je nach Typ. Ich habe inzwischen Flax, Green-Tec rot und Fichte verdruckt, die alle unter dem BPA laufen. Jedes verhält sich anders. Während Fichte gar nicht hält, hält Flax und Greentec ganz gut. Ich habe aber Flax in verdacht, dass es sich nach einiger Zeit während des Drucks vom Druckbett löst.von Pieps - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Dein LCD läuft ja nach dem Reset. Der Rest liegt an der Länge des Kabels zum LCD und dass du es am ungeschirmten Netzteil vorbei leitest. Schirme mal das Kabel ab. Zu Kommunikation wurde hier schon geschrieben einfach mal nachflashen mit Arduino. Da es sich um ein billiges RAMPs handelt, kann es sein, das du noch einen Schnittstellentreiber einspielen musst am Rechner. War bei mir zumindest beimvon Pieps - Allgemeines
Ich habe hier schon öfter gelesen, dass Mendel90 nicht für 300x300 geeignet sind. Ich vermute das Druckbett wird schlicht zu schwer und wacklig. Ich würde dir entweder 300x200 oder 200x200 mit einem Mendel90 oder aber bei 300x300 einen Sparcube o.ä. empfehlen. Bei 6 Endstops halte ich 3 zu viel. Du wirst immer am Anfang homen und danach kannst du mit einer Genauigkeit von <0.5mm den zweiten Evon Pieps - Elektrik & Elektronik
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber vermute Configuration.h #define Z_PROBE_DEPLOY_HEIGHT 15 // Raise to make room for the probe to deploy / stowvon Pieps - Allgemeines
Nein, du musst im Arduino DUE nachladen. Duemilanove != DUE. Und den rechten USB-Anschluß (Programmingport)von Pieps - Projekte
Wie wäre es mit Dev-Builds vom Prusa? PS: Sehe gerade, die Version ist von Mai PPS: Aber hier ist ein Slicer 1.31.6 dabei.von Pieps - Software
Ich finde es super, dass du dir solche Gedanken machst. Da ich von Lehrern im Freundeskreis umgeben bin, kenne ich auch die unterschiedlichen Ansätze. Bitte arbeite weiter daran und fordere deine Lehrlinge. Bedenke aber dabei immer Motivation ist das größte Mittel. Das bedeutet auch, dass am Ende etwas funktionierendes rauskommen sollte. Am Ende des Semesters oder Jahres sollte etwas herauskommvon Pieps - Allgemeines
Einige haben mir den Tipp gegeben, dass die Riemen immer parallel laufen sollen. Ich bin nicht so der Mechaniker und weiß nicht ob bei es bei deiner Konstruktion dabei zu Ungenauigkeiten kommt. Nach meinem Verständnis nicht, aber ich würde sie künftig immer versuchen parallel laufend zu designen.von Pieps - Projekte
Sieht sehr professionell aus! Wow. Echt Respekt!von Pieps - Projekte
Zum PEI habe ich keine Idee, aber gestern habe ich Fichte-Filament bekommen. Das wollte per tu nicht halten. Da ich auch einfach nur fertig werden wollte, habe ich aus der Werkstatt Kreppband geholt und auf die Platte geklebt. Ich kann erst mal drucken.von Pieps - Druck- und Heizbetten
Quotechristoph Wie kann ich dann den Potentialausgleich praktisch erzeugen? Gruß Christoph In dem Du die Massen zweier Spannungsquellen zusammenlegst. Wikipedia ist immer ein guter Einstieg.von Pieps - Allgemeines
Solange das Objekt keine horizontalen größeren Flächen hat, kann man häufig auf Infill verzichten. Eine gute Möglichkeit ist natürlich immer eine größere Düse und zusätzlich höhere Layer. Gerade höhere Layer vermögen den Druck start beschleunigen. Das geht aber natürlich auf die Optik. Man kann natürlich auch die Objekte im Slicer verkleinern. Das mache ich häufig für irgendwelche Wunschobjektvon Pieps - Allgemeines
Mhh. Mit meinem Prusa mit Marlin heize ich das Hotend auf, dann M600 und das Filemant läuft raus. In der Zeit drehe ich schnell die Filamentrolle, damit das Filament schön straff wieder rauf rollt. Dann neues Einfädeln und Knopf drücken. Das FIlament wird bis zur Düse eingezogen. Jetzt noch 1-2 Mal den rechtlichen Dreck rausdrücken (gerade bei Wechsel auf weiß) und nach dem Ende Abkühlen lassen.von Pieps - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich bin wohl etwas zu stark runter beim Retracttürmchen. Die hat er sauber gedruckt. Danke für den Tipp. Bin jetzt wieder bei 205°.von Pieps - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Versuche mal Heizbetttemperatur zwischen 60-70°. Obwohl ja Bluetape auch kalt haften sollte. Druckgeschwindigkeit stellst du im Slicer ein. Für den ersten Layer sollte die schön langsam sein. Zu Anfang gerne auch nur 20mm/s. Dass zu Anfang nichts rauskommt ist normal. Die Düse läuft beim Hochheizen leer. Deshalb stellt man Skirt ein. 10-20cm sollten genügen. Das kannst du später reduzieren. Wevon Pieps - Software
Bei Repetier kannst du es mit dem Parameter S2 im EEPROM speichern. Ich führe es nur bei Hotendwechsel und Filamentwechsel (andere Betttemperatur) neu aus und vor dem Druckstart nur noch ein G28.von Pieps - Software
Ja Layerhaftung ist gut. Ist ein original E3D Thermistor und Extrudr gibt ja auch 170-230 an. Ich kann auch Retracttürmchen sauber drucken. Layerhaftung ist dort auch gut.von Pieps - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Die Layerhöhe wird im Slicer, also Cura angegeben. Lüftest. Du auch schön fleißig? Am besten du machst ein scharfes Bild vom Druckobjekt und vom Drucker. Damit können die Leute hier besser einschätzen was du für einen Drucker hast und wo vielleicht der Fehler liegt.von Pieps - Software
Eigentlich sollten die Treiber daran nicht Schuld sein. Die Motoren haben zwar alle eine haltespannung und natürlich auch Strom, daran sollte es aber nicht liegen. Du hast zwar auch die Mickymaus-Kühler verbaut, aber letztlich haben die Treiber alle eine Hitzeschutz Schaltung. Du hättest dann mindestens auch Versatz haben müssen. Ist Board und ramps und alle Treiber im Eimer? Mal das ramps abgezvon Pieps - Projekte
Heute muss ich mal nachfragen. Ich verwende Green-Tec. Es druckt soweit super, aber den Multiplier bekomme ich schlicht nicht eingestellt. Normalerweise drucke ich mit Multiplier zwischen 0.98 und 1.03. Nur hier klappt es gar nicht. Ich habe dabei immer kleine Risse zwischen den Bahnen. Bei 1.03 muss ich auch den Infill Overlap auf 20% hochdrehen (Normal 12). Mit Multiplier ca. 1.15 fängt es anvon Pieps - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Quotepascal1 also das G92 nimmt er nicht an Dann mach ein M851 Z-5von Pieps - Allgemeines
Quotepascal1 So ich hab dass jetzt fast alles gemacht . aber : erstens misst er nur einmal in der Mitte der platte, er soll doch aber mehrere Punkte messen... Das allerdings habe ich nicht verstanden: Dann stelle ich Z so ein als ob es 10mm über dem Bett ist. G92 Z10 Jetzt gehe ich mit Repetier-Host o.ä. in 0.1mm Schritten runter bis ein A4-Blatt anfängt zu kratzen. Mit M114 lese ich den neuenvon Pieps - Allgemeines
Quotesiggi60 Da hast du richtig gelesen Pascal und Pieps war wohl etwas durcheinander oder nicht ganz zuende beschrieben G28 löscht den Wert von G29 wieder, aber solange du am einstellen bist musst du natürlich immer ein G28 vor dem G29 machen. Dann hat Pieps wieder Recht Gruß Siggi Ich habe es wohl falsch ausgedrückt. ein G92 Z10 sagt der Firmware die Düse ist 10mm hoch. Wenn man jetzt einvon Pieps - Allgemeines
Die Grounds werden auf dem RAMPs zusammengefasst. Sonst wäre ja auch die Erklärung zu leicht . V1 + V1 zusammen dürfte eher das Netzteil nervös machen. Die Ausgleichströme würde ja auf den Leitungen des Netzteils fließen. Ich würde sie aber trotzdem testweise trennen.von Pieps - Software
Das ohne Englisch zu begreifen ist auch recht schwer. Ich versuche es mal: Zunächst du hast einen Sensor, der natürlich nicht am Punkt deiner Düse ist. Aber Abstand Düse <-> Bett möchtest du ja ermitteln. Also gibt es dafür ein paar Einstellungen. N ist dabei die Düse (Nozzle). P ist der Sensor. Bei mir ist also der Sensor 30mm links von der Düse und 8mm vor der Düse. // Z Probe to nozvon Pieps - Allgemeines
Jetzt kann ich mich auch an den Effekt erinnern. Ich habe mal über ein Relais das LCD-Netzteil schalten wollen. Dabei habe ich das Relais ins LCD-Netzteil eingebaut. Dann habe ich das Relais normal, also eingeschaltet, um das Netzteil einzuschalten. Ich hatte einen ähnlichen Effekt, aber nicht gleich 10°. Eher 5°, trotzdem ständig (oder so lange geheizt wurde). Dann habe ich das Relais so verdrvon Pieps - Software
Ich habe ein paar Original E3Ds und ich habe das Gefühl, dass das weiträumige Umschließen der Düse verhindert, dass dort Luft direkt an die Düse kommt. Starke Überhänge sehen nicht so schön aus, da das Filament noch länger weich bleibt. Aber vielleicht irre ich mich ja und meine Lüftung müsste noch stärker sein. PS: So schwer ist das doch nicht die Bilder auch in den Post zu machen. Die klickevon Pieps - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Die Z-Achse besitzt nun einen 0.9° Stepper. Damit komme ich auf 0.025mm pro Vollstep. Nach dem Umbau fällt das Druckbett nun quasi herunter, wenn der Motor aus ist. Scheinbar hatte ich den vorherigen Motor zu straff eingebaut. Mit "G28 Z" am Ende vom Druck fällt es aber nicht weiter auf und den max. Speed von Z habe ich dann mal auf 75 mm/s gesetzt (Beschl. 560). Da geht noch mehr, ich wollte abvon Pieps - Projekte