Moin Julian, Marlin ist ab der Version 2.0 auch 32bit-kompatibel, davor nur für 8bit-Systeme wie RAMPS und Co. Deine Kenntnisse über das Programmieren eines Arduinos (eher gesagt: Das fachgerechte Konfigurieren deiner Firmwaredateien und deren Zusammenhänge untereinander) solltest Du dann lieber nachholen. Hier bekommst Du zwar tonnenweise gute Tipps, aber eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wärevon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Hey Leute, ich brauche einen Hall-E Endstop. Mit oder ohne Magnet (mit wäre natürlich schön). Gruß Julienvon ZipZap - Schwarzes Brett
QuoteHDGamer2424 Also ich habe gerade meine TMC fertig gelötet und nun kommt das anschließen über SPI.. Hat jemand Bilder wie man die TMC an das Radds 1.6 an der X, Y, Z und E Achse anschließt? Ich habe die Driver so gelötet, dass die Pins SDO, CS, SCK, SDI und DIAG1 nach oben zeigen. Am besten wären dann natürlich Bilder von jemandem, der das genau so am laufen hat.. Ich möchte gerne Marlin nvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Ich krieg die Motten, wieder hat das Forum einen Beitrag verschluckt . EW = Extrusionsweite DW = Düsenweite Die Idee mit dem frischen Profil wäre mein nächster Vorschlag gewesen, ich hatte nämlich mal ein ähnliches Problem: Ich habe so lange in den Einstellungen gewurschtelt (ohne zu wissen, was ich machte) und meine Perimeteranfänge oder -enden sahen immer aus als wäre nicht genug Filament gekvon ZipZap - Allgemeines
1. Korrekt 2. Bitte die Werte aus dem Eeprom ziehen, manchmal wird beim Flashen das Eeprom nicht mit den neuen Werten überschrieben, dann nutzt der Drucker weiterhin die Eeprom-Werte. 3. Mach das, ich vermute mittlerweile dort den Fehler.von ZipZap - Allgemeines
Hmm... Irgendwie hat das Forum einen Beitrag von mir nicht geschluckt...? QuoteSendrum Ich habe einen Sparkcube mit 20x20 Profil und außen 3- 4mm Aluplatten an 4 Seiten. Ist also sehr Steif [...] Wenn man bei den Artefakten (Ghosting und co.) beim Drucken über die Steifigkeit des Systems spricht meint man zu etwa 40% den Rahmen (der ist ja bei dir wohl recht gut) und zu 60% das Antriebssystevon ZipZap - Allgemeines
Korrekt, die Werte spielen nur bei Richtungsänderungen und daraus resultierenden Anfahr- und Abbremsrampen eine Rolle - also quasi immer . Wenn Du einen Testwürfel ohne sichtbare Vibrationen drucken kannst, hast du entweder ein übertrieben steifes System, oder aber sehr niedrige Werte für Jerk und Acc. Nur weil du 120mm/s im Slicer einstellst, heißt das noch lange nicht, dass diese bei einer Bewvon ZipZap - Allgemeines
Moin, welche Werte hast Du für Jerk und Acc für den Extruder eingestellt? Welche Verfahrgeschwindigkeit für Travelmoves hast Du? Gruß Julienvon ZipZap - Allgemeines
Moinmoin, für normale Teile reicht eine Layerhöhe von 0,2mm, für Präzisionszteile 0,1mm oder darunter und für gröberes dann 0,3mm aufwärts. Das Verhältnis von Layerhöhe/Extrusionsbreite sollte 2/3 nicht überschreiten, sonst ist ein ordentliches Ablegen und Verschweißen nicht gewährleistet. Mache Dir bitte aber nicht die Illusion, dass eine große Layerhöhe in Kombi mit einer großen Düse (via Volcvon ZipZap - Allgemeines
Moin Boou, warum hast du bei allen Teilen die Bottomlayer deaktiviert, dafür aber stolze 10 Toplayer und den Infill so hoch gesetzt? Außerdem extrudierst Du mit einer 0,4er Nozzle auf 0,32mm und dann den Multi so niedrig gesetzt?! die vielen Toplayer könnten Dir beim Abkühlen zu Thermospannungen führen, (Schrumpfen des warmen Kunststoffes) und dir dadurch die Ecken hochziehen. Versuche einmal fovon ZipZap - Allgemeines
Moin, in den Slicer-Einstellungen gibt es meist ein Feld für "infill outline overlap" oder ähnlich. Das bestimmt, wie weit (in %) der Infill (in diesem Fall der wichtige solid Infill, also Top- und Bottomlayer) die Perimeter überlappt. Setze den Wert mal auf so 25%. die Top- und Bottomlayer sollten jeweils etwa 1mm Dicke (4-5*0,2mm Layer oder 3-4*0,3mm Layer) haben, damit auch ja alle Lücken vervon ZipZap - Allgemeines
Immer locker bleiben, persönlich angegriffen hat dich hier keiner. Ich finde es sehr schade, dass Du Dir selbst widersprichst, meine Aussagen aus dem Kontext nimmst und mich als "den Bösen" diffamierst, das habe ich nicht nötig. Du siehst in jedem Beitrag nur das schlechte, Tipps und Ratschläge werden von dir ignoriert und wegdiskutiert. Als fairer Hobbybetreiber wünsche ich dir trotzdem viel Ervon ZipZap - Projekte
Hallo Thomas, sehr interessant, dass Du Dir die Zitate ohne jeglichen Kontext raussuchst, wie es Dir gerade passt, sehr löblich. Zumal Du für Dein Projekt direkt einen konstruktiven Vorschlag erhalten hast und nicht nur irgend eine doofe Aussage. QuoteZipZap [...] Entschuldige, aber das ist Käse. In Z verliert man auf drei Arten Schritte: - Acceleration/Jerk zu hoch - Z-Speed zu hoch - Z-Achvon ZipZap - Projekte
Quotethwe [*] Endschalter Z Meine Z-Motoren werden mit separaten Treibern angesteuert, also nicht mittels Riemen oder einfach parallel an einem Treiber. In der Konfiguration fasse ich die beiden zusammen, so das bei einem Z-Befehl sich beide bewegen - also sich normal wie eine Achse verhalten. Beim Z-Homen trenne ich die beiden, Home im Prinzip gleichzeit Z und U (in meinem Fall also beide Kugevon ZipZap - Projekte
Dass es um das Druckbett geht, war nicht direkt klar, darum habe ich einfach mal beides vermutet. Repetier direkt kenne ich nicht, ich bin Marlin-Jünger, trotzdem gilt in den meisten Fällen: In der FW gibt es quasi einen Zeitintervall, in der sich die Temperatur um X ändern muss (oder so ähnlich). Wenn dieser überschritten wird, setzt die Fehlermeldung ein, das ist eine Brandschutzfunktion (damivon ZipZap - Software
Möglicherweise heißt es auch "Heater Sensor Failure". Handelt es sich sicher um den Sensor des Betts, oder eher des Hotends? Kabelbruch im Sensor (obwohl schon getauscht)? Dein Kumpel möchte doch bitte beim Aufheizen von Bett/Hotend (bitte nacheinander durchführen, dann weiß er welcher Sensor es ist) beobachten, ob sich ein Sensor außerhalb des Erwarteten verhält. Wenn ein Sensor beim Heizen vervon ZipZap - Software
Quotethwe [...] -> hier sind Antworten wie „Benutze die SuFu“ einfach nur fürn Müll! Soll heißen, dass ich solchen Antworten mittlerweile sehr „kritisch“ gegen über stehe. Wenn einer meint nicht helfen zu wollen, dann bitte einfach die Finger still halten (wenn man sich gegenüberstehen würde, wäre „die Klappe halten“ der richtige Ausdruck). [...] Ich freue mich auf Kommentare, auch kritischvon ZipZap - Projekte
QuoteSkimmy [...] Korrekt. Der Rest des Druckers hängt jetzt an der Wand [...] Schade drum, das war eigentlich ein sehr interessantes Projekt, gerade als es an die einzelnen Werkzeugköpfe ging. Hast du das Thema denn ganz eingestampft? Wenn ja warum? Hättest Du den V3 mal komplett angeboten ...von ZipZap - Schwarzes Brett
Das sieht irgendwie verdächtig nach V3 ausvon ZipZap - Schwarzes Brett
Du hast noch eine PN von mir, das Benachrichtigungssystem funktioniert wohl immer noch nicht richtig.von ZipZap - Schwarzes Brett
Korrekt. Bei Deinem SSR ist die Polung übrigens egal. Über das externe SSR kannst du sogar das RADDS mit 12V befeuern und das Heizbett mit (zum Beispiel) 24V, oder umgekehrt. Gruß Julienvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Moinsen, - Marlin ist gut, die hat diese Funktion auf jeden fall (such mal nach "thermal runaway" oder ähnlich). - Den Heizblock habe ich schlicht mit Baumwolle und Kapton-Tape (für wenige Euronen aus Fernost) isoliert. Ein Verhüterli habe ich nicht, aber die Lösung klappt wirklich wunderbar, ich kann den 235°C Block dann mit bloßen Fingern anfassen und halten. Für den Anfang kannst Du es abervon ZipZap - Allgemeines
Hey Frank die beiden Litzen gehören an den Heizbett-MosFet des RADDS, dort wird dann das Steuersignal abgezweigt und es fließt kein hoher Strom. Je nach externem MosFet musst du die Polung des Signals beachten, bei vielen ist es egal. Gruß Julienvon ZipZap - Elektrik & Elektronik
Hey manmaz, schau mal in der Firmware deines druckers nach. Es gibt einen Toleranzbereich in dem sich die Temperatur abhängig vom eingestellten Wert befinden darf. (z.B. 210°C+-5°C). Wenn dieser Wert eine definierte Zeit überschritten wird, schaltet das Gerät ab. Das ist eine Sicherheitsfunktion und erkennt wenn (beispielsweise) der Drucker heizen soll, es aber nicht mach weil möglicherweise etwvon ZipZap - Allgemeines
Er meint den Thermistor im Hotend, also die Leitung vom Temperatursensor. Nach einiger Zeit neigen die dünnen Adern am Hotend selbst zu Brechen (werden beim Verfahren des Druckkopfes teils ständig gebogen und belastet) und über sich selbst oder den Alu-Heizblock einen Kurzschluss und damit ein falsches Ergebnis auszugeben. Die sind aber sehr einfach zu tauschen und kosten nicht viel. Gruß Julienvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Viktor, du hast eine PN von mir.von ZipZap - Schwarzes Brett
Schön, dass Du die Fehlerquelle gefunden hast. Aber an Deinem Druckbild stimmt so derbe vieles nicht... Fange doch bitte erstmal mit diesem Guide zum Kalibrieren an. So lange Du das Gerat nicht im Griff hast, nützt es Dir leider nichts, wenn Du Dich mit einer neuen Firmware beschäftigst. Du bist jetzt auf RepRap-FW, lerne diese doch erstmal kennen, wenn das Gerät darunter richtig läuft, kannst Dvon ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteAlphaRay [...] Macht nicht viel Sinn bei einem 79 € Drucker für 20 € ne Platine für's debugging zu besorgen [...] Dann bestelle Dir direkt eine ATMega2560/RAMPSKombi. Die bekommst Du für das selbe Geld, für ein bisschen Mehr sogar mit LCD12864. Darauf hast Du aber einige Anschlüsse mehr, bist nicht mehr in der Software eingeschränkt und kannst sogar bessere Steppertreiber (TMC2208 o.ä.)von ZipZap - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Kommt drauf an, ob es ein NO oder ein NC-Schalter ist. Meines Wissens nach, kann man die Funktion der Schalter in der Marlin aber auch umkehren. Dennoch sollte man der Sicherheit halber immer Öffner (NC) benutzen, dadurch erkennt man defekte Kabelwege und der Sensor fährt keinen Crash. Gruß Julienvon ZipZap - Allgemeines
Hallo Frank, dieser Adapter macht nur bei genau diesem Display Sinn, grundsätzlich wird dabei die Pinbeschaltung der Stecker geändert/angepasst. Suche Dir am besten für Dein LCD2004 die Pinbelegung an, ebenso die vom Displayausgang am RADDS. Dann weißt Du genau, welcher Pin wohin gehört und kannst praktisch mit einfachen Jumper-Kabeln arbeiten. Gruß Julienvon ZipZap - Elektrik & Elektronik