C'est parti!

Bonsoir à tous.
Je ne connais pas bien ce forum, du coup j'aime à croire que je ne me suis pas trop trompé de place (déjà, c'est en français...)
Après plusieurs années à reluquer les machines, j'ai décidé de me lancer... Bon sauf que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On va éluder ce point mais il m'a fallu pas mal de lecture pour me trouver et enfin me décider.
Je na vais pas du tout expliquer pourquoi (totalement subjectif et donc totalement irrationnel on cherche pas...) je me tourne vers un prusa i3 rework 1.5. L'idée des reprap étant qu'elle peuvent s'auto-répliquer je trouve étonnant que certains feraient du benef avec tout ça... Du coup, en premier lieu, je cherche ici quelqu'un qui pourrait m'imprimer les pièces de ladite machine. Elle sont là : [www.reprap-france.com] . Là encore, je cherchais la version auto-leveled mais même pas sûr que ce soit les bons fichiers...
Par la suite, je compte mettre un E3D V6 en blowden. Donc, je cherche aussi l'adaptateur qui permettrait de la fixer sur le chariot. Là aussi, si quelqu'un pourrait m'aider pour trouver et choisir le bon j'en serrais fort aise. Donc si celui qui imprime les pièces pouvait faire ça aussi...
Bien sûr, ceci se ferait contre une rétribution adéquate.
La suite, je la mettrais ici pour que tout le monde en profite...

Merci à ceux qui voudront bien se pencher sur le cas...
@+.
Albert

Edit: suite a une premiere discussion irc, je rechange et je passe à l'itopie merci akex. Du coup les pièces sont là : [reprap.org] , En fait non, elles sont plutôt là: [www.thingiverse.com] Donc si quelqu’un veut bien m'imprimer les pièces... Mais la question de l'adaptateur pour E3D v6 reste valable. Le chariot étant le même que la prusa...

Edited 4 time(s). Last edit at 10/24/2016 05:42PM by albertdela.

Salut Albert, et bienvenue

Si tu n'es pas trop pressé je peux te faire tes pièces, je suis à fond pour le modèle viral des Reprap qui en produisent d'autres pour la beauté de la chose.

Tu as une idée du type de filament (PLA / ABS) et de la couleur qui te plairait ? J'ai un peu de stock, si j'ai ce que tu veux je peux piocher dedans, sinon tu pourras acheter le filament qui te convient et me l'envoyer.



L'E3D je n'ai pas d'expérience... Il faudrait trouver quelqu'un qui a déjà monté une sur une itopie, ça doit bien exister.


Enfin je ne sait pas si ça t'intéresse, mais j'ai accès à une découpeuse laser, peut-être une piste pour les pièces à découper...


Tu es de quelle région (si tu es en france) par curiosité ?

Si tu veux continuer en Message Privé c'est peut-être pas la peine de publier tout nos échanges, par contre garde bien ce topic en mémoire pour donner des infos sur l'avancement et des photos de ton travail !

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Bonjour,
pressé? Ben non, dans l'absolu je n'ai pas de date de fin...
Pour les pièces, en ABS c'est bien et pour la couleur je n'ai pas de préférence si ce n'est noire ou une couleur qui pète un peu genre vert fluo ou autre mais c'est pas une priorité. (<- oui je sais c'est une phrase trop long illisible!)
Pour la découpe, ça m’intéresse bien sûr. Dans mon coin, ça a l'air "compliqué" de faire faire ça par des pros et à ma connaissance, pas de fablab. Peut-être une piste avec l'université qui mettrai à dispo pour les élèves...
Donc à voir si tu peux imprimer et on se met d'accord en MP. Au moins pour les pièces de base et pour le bois si tu as accès à du MDF en 16mm d'épaisseur (c'est pas très courant sauf chez casto à priori). Si tu n'as que du 15 c'est pas impossible mais il faut reprendre les pièces... Un peu pénible pour une première...
Merci pour ta sollicitude.
@+

Albert.
PS: sinon je suis en france dans le cher.

Ah, découper du mdf si épais je suis pas sur que la laser de mon hackerspace le puisse. Je crois qu'elle plafonne à 6/8 mm, je vais me renseigner plus précisément.
Les pièces coupées en bois de la itopie est souvent faites sur des CNC il me semble, c'est sans doute à cause de cette forte épaisseur.

Pour le plastique, je vais regarder ce que j'ai en stock dans ces couleurs là, le noir c'est sur j'en ai, pour quelque chose de plus pétant je tiens au courant.

Je serais plus favorable à imprimer un maximum en PLA, c'est plus facile pour moi, mais pour les pièces proche de la hotend c'est effectivement mieux en ABS.

Ce que je te demande à présent c'est de rassembler toi-même les fichiers STL à imprimer et de me faire un zip (et une liste avec les quantités si certaines pièces sont à faire en plusieurs exemplaires) : c'est mieux que tu maîtrises complètement ce que je vais imprimer pour éviter les erreurs de ma part.


Je te détaille tout ça en MP quand j'ai pris les renseignements nécessaires.

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Salut,
pour l'épaisseur du MDF pas de soucis, tu peux le faire en 16 ou en 15 (mais la même épaisseur pour toute la machine !)
Effectivement pour une découpe laser marchera pas, il faut une CNC/fraiseuse. (on a fait comme ça dans notre lab)
Cordialement

Re,
bon du coup, je pense que je vais le faire mano mano et from scratch. Donc je vais vérifier la longueur de mes fraises sur la défonceuse et je vais le faire comme ça. Il me semble que j'ai une fraise de 20, donc pour 15 c'est bon mais faut prendre son temps...
Reste la BOM a faire et les pièces à passer...
Je me met au comptage pour deuxvis et j'envoie.
@+

Albert

Salut,
je pense que tu le sais déjà, mais au cas où (et pour des suivants), voici des bom faites par d'autres : [docs.google.com]

Re,
oui j'avais vu les bom sur google. Ça devrait aller avec les nombres de pièces. Après le "vrai" problème que j'ai maintenant c'est d'attacher le hotend en bowden. Je trouve pas la pièce à imprimer ou même la solution pour n'importe quelle tete en bowden.
Pour deuxvis, je vais trouver ce bout de truc et puis je te ferais un zip complet...
@+

J'ai déjà fait des pièces pour fixer une hotend à une arrivée de bowden mais c'était pour des delta donc par du tout le même type de chariot...

Bon a priori tout ce qui se monte sur un chariot X vertical devrait faire l'affaire : les 4 trous de fixations semblent disposés d'une manière compatible avec pas mal de designs pour les prusa I3 (entraxes de trous 23 mm dans les deux sens).

Par exemple celui-là : [www.thingiverse.com] (je ne dis pas que c'est le bon pour toi, mais c'est le premier trouvé sur thingiverse, dans les dérivés de l'Itopie).

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Re,
j'ai trouvé une solution : [www.thingiverse.com] ca devrait aller.
Petit ennui avec les gosses et puis et puis... Pour le comptage ca devrait se faire dans pas tard...
Te casse pas pour le MDF j'ai trouvé ce qu'il me faut.
Je recontacte bientot...
@+
Albert

Edit: Et voilà, tout trouvé, on verra ce que ça donne...

Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2016 12:35PM by albertdela.

Ça y est voila les pièces sont imprimées.

Photo : toutes les pièces y compris les 3 qui ont plié (saleté d'ABS) et ont du être refaites.


Photo : les bonnes pièces - Albert vérifie que rien ne manque STP.


Photo : quand ça warp trop pour être une pièce utilisable.


Photo : là c'est mieux.

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Cool!
J'avais pas le temps de toutes façons.
Maintenant, il reste plus qu'à se jeter sur tout le reste et ça sera pas une mince affaire d'avoir une machine fiable!
Merci et j'espère que je pourrais poster l'avancement.
@+

Pièces reçues en super bon état et bien emballées. Reste à faire tout le reste...
Je ferais un worklog si ça intéresse quelqu'un...
@+

Bonjour albertdela,

Un "worklog" est toujours le bien venu !

Cordialement,

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Allez au travail Albertdela

Pour ce qui me concerne tu n'as pas besoin de faire un rapport très détaillé de ton processus de montage, quelques photos suffiront.

Je ne veux pas t’empêcher de faire une vrai documentation si tu as envie, mais je sais le boulot que ça représente donc je ne vais pas te l'imposer.

---

Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Oui Oui ça arrive... Bon là, j'ai pas vraiment vraiment le temps mais ça va venir... J'ai le bois, les pièces, le crayons, l'équerre. J'attends les soldes pour les barres de 8 et les tiges trapézoidales. D'ailleurs les écrous de 8 en trapézoidale c'est coton à trouver...

Des petites nouvelles...
Bon, j'ai enfin découpé le bois (enfin presque... reste 2-3 conneries...) Manque de temps et de tunes. Ca s'arrange doucement et donc je vais pouvoir m'y remettre.
Donc question:
parce que j'ai pas des masses, et en plus je voudrais pas cramer mes drivers donc quel couple faut-il pour les moteurs?
Quand on regarde ici: les nema 17 il y a plusieurs couples, ça c'est normal. Par contre, je ne suis pas certain qu'il faille autant sur les axes (surtout que le Z est doublé ! ) que sur l'extrudeur. Du coup, pour le même prix quasiment pourquoi pas 5*26+1*46 plutôt que 5*45 ?
Qu'en dites vous ?
Peut-être je me pose trop de question ...
A vous...

Re.
Réponse obtenue sur l'irc par reefab:
On s'en fiche de diminuer le couple... Mieux vaut prendre plus fort en kit pour moins cher à la pièce. Je vais tenter avec un kit de 45N.cm. Si ça suffit pas, je repasserait avec un 60N.cm
@+

Bon, ça avance mon affaire.. Sauf que ces boulets du soleil levant ont oublié un sachet de roulement... Donc maintenant on ouvre un litige, on négocie, ça repart, on attends ...
Aller plus qu'à patienter...

Salut.
Bon, c'est tout monté et presque fonctionnel... A un détail près. Comme tout le monde, j'ai été contraint d'inverser la logique des fins de course et mon axe Z est à l'envers mais ça, ça se gère.
Petit ennui pour le reste:
Quand j'allume l'Itopie, tout fonctionne à priori sauf le LCD qui n'indique rien et qui en plus scintille. Bon, c'est pas le fonctionnement espéré mais bon c'est pas très grave. Dès que je branche l'USB, le scintillement s'arrête mais je n'ai toujours rien à l'écran.
Par contre ce qui est plus gênant, c'est que j'ai pas de retour de température de lit (enfin un 0 constant) je vais regarder si la sonde est bonne mais la température ne change jamais... Du coup, ça va être pénible...
Ensuite, le truc très très embêtant, c'est que lorsque mes fins de course sont activés (que je suis en homing par exemple) et bien j'ai une diminution forte de la luminosité lcd et une déconnexion de Repetier. Ceci ressemble à un court-circuit mais que quand on active les fins de course. J'ai regardé dans marlin et j'ai bien activé la résistance de pull up. Y a-t-il quelque chose qui pourrait dire qu'il y a un problème?
J'ai pensé à un problème d'alim mais ni le lot ni l'extrudeur ne sont programmé...
Voilà, si quelqu'un peu m'aider...
@+

Edit 1 (parce que j'espère que ce ne sera pas le seul...): Bon, je suis un gros boulet. J'ai laissé les fins de course câblés comme ils étaient à la livraison. ERREUR! Lorsque l'interrupteur est activé, il met direct le +5V sur la masse -> court-circuit. Du coup, une fois bien recâblé sur le troisième picot tout est normal. Pour l'écran, j'ai suivi ce et modifié le marlin. On verra demain parce que là, j'ai plus le droit de travailler cause maman dit que bébés dorent...
@+2

Edit2: en reprenant le marlin, je m’aperçois que je n'ai pas déclaré la sonde de lit... Du coup, même affichée, à part "0", y a peu de chance de trouver une autre valeur...

Edit 3: cce matin, nouvel essai. Repetier voir enfin une valeur non nul pour la température du lit! Chouette, je chauffe. 3 secondes après, un bruit de truc qui bout! Arrêt d'urgence! Visiblement une soudure sur le +12 gauche de la ramps à un peu souffert. Je regarde le câblage du lit, bon, il semblerait que le + et le - soient inversés... Un impact sur une résistance? Je rebranche verifie vite fait. Deuxième essais. Tout est ok! Reste une chose, quand je demande les déplacements, tout se fait correctement. Par contre, le homing! Les moteurs sifflement et rien ne bouge... Je continu mes recherches...

Edited 4 time(s). Last edit at 08/14/2017 02:12PM by albertdela.

Hello,

Quote
Quand j'allume l'Itopie, tout fonctionne à priori sauf le LCD qui n'indique rien et qui en plus scintille.

Question stupide, mais tu l'as bien déclaré dans Marlin ?

Bonjour,
oui le lcd est bien déclaré dans marlin. J'avais suivi le tuto mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir bien se passer l'affaire... Donc, je l'ai simplement enlevé de la RAMP, on verra ça après, ce n'est pas essentiel au fonctionnement.
Du coup, j'ai résolu mon problème de homing. Je n'avais pas mis les cavaliers sous les drivers (c'est intentionnel, je voulais tester sans et on augmenterait la précision après...). Avec les cavaliers, tout se passe bien. Juste les endstop qui finalement étaient bien dans le bon sens à la livraison, juste moi qui ne les avaient pas mis dans le bon sens puisque je n'avait pas compris cette histoire de signal... Bon, ça c'est réglé.
Pareil pour l'extrudeur qui fonctionne merveilleusement bien.
Maintenant, après avoir bien configuré tout, ça doit imprimer. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe... à un détail près.
Au tout début, selon le G-code, cura demande d'attendre que tout le monde soit à la bonne température et que l'extrudeur soit en position absolue. Durant tout ce temps (qui ne devrait pas exister puisque tout le monde est déjà correct...) l'axe Z tourne doucement vers le haut sans s'arrêter. Au bout d'un moment (qui dépend de je ne sais quoi...) l'impression démarre mais le Z est à +15 environ. Donc ça imprime en l'air...
Pour info le début du g-code c'est ça:

G28 ; Home extruder
G1 Z15 F10
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S50; Activate all used extruder
M104 T0 S210
G92 E0 ; Reset extruder position;
Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S210;
Layer count: 60;
LAYER:0
M107
G0 F9000 X99.400 Y86.400 Z0.300;
TYPEKIRT
G1 F1800 X126.600 Y86.400 E1.35701
|
|
|
et ensuite ça part normalement. Dans tout ça, je ne vois pas où le Z devrait bouger. Tous le reste se passe bien, j'aurais donc tendance à croire que c'est plutôt logiciel comme problème...

Voilà, je refouille mais si quelqu'un a une piste, je suis preneur... (j'envisage éventuellement de tout pétarder le G-code du début pour éviter les attentes...)

@+

edit: bon trouvé. La ligne en rouge demande à monter mais jamais ça redescend... Donc on est bien trop haut. Une fois ce petit détail réglé, j'ai pu enfin sortir une pièce de calibration. Tous les "steps" donnés dans le dossier d'origine de marlin ne sont pas adaptés... C'était à prévoir... J'en suis à 100 steps/mm pour les X et Y et 2630 pour les Z. A priori, ça marche pas mal.
Sinon, j'ai bien galéré pour avoir un mouvement propre sur les Z. Les vis sont pourries. Donc il a fallu les rôder à la perceuse puis un coup de WD40. Comme c'était encore un peu juste (certains pas sautaient), j'ai mis de l'huile moteur 15W40. J'ai pas fait une étude pour savoir si c'était la meilleure mais ça fonctionne. Un peu sur les tiges lisses et les vis à la montée et un peu encore à la descente. Petite pause pour que l'huile aille bien partout et hop c'est parfait.
Autre chose, j'ai faillit brûler le connecteur gauche de l'alim. C'est le plastique qui a fondu. Donc j'ai bien un problème avec mon lit. Ca doit trop tirer. J'ai déconnecté dans le gcode et puis tant pis, Ca attendra que je trouve un relais... C'est pas hyper essentiel, surtout si on fait un raft...
Voilà, prochain épisode pas avant vendredi parce que maintenant faut s'occuper des babys et de maman....
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 08/14/2017 02:11PM by albertdela.

Quote
albertdela


Autre chose, j'ai faillit brûler le connecteur gauche de l'alim. C'est le plastique qui a fondu. Donc j'ai bien un problème avec mon lit. Ca doit trop tirer. J'ai déconnecté dans le gcode et puis tant pis, Ca attendra que je trouve un relais... C'est pas hyper essentiel, surtout si on fait un raft...
....
@+

Le problème de chauffe vient du mosfet du bed, il est mal placé sur la Ramps et surement de mauvaise qualité.
Pour eviter les surchauffe tu peux y mettre un radiateur et un ventillo : http://forums.reprap.org/read.php?110,479158,479289#msg-479289
ou http://www.wabbitwanch.net/blog/?p=1693





un radiateur pas cher !! :

---

Vieux con !! mais je me soigne

Ah ouais! ça c'est un autre problème.
Le connecteur qui à presque brûlé chez moi, c'est celui qui est en haut sur ta photo. Je pense que je vais mettre un relais pour commuter directement le lit. Y aura ça en moins sur le connecteur...
Merci du conseil tout de même.
Je me met sur CURA pour l'instant. Je suis très étonné de la puissance PC nécessaire. Ma tablette qui faisait très bien tourner Repetier rame comme un russe pour faire tourner CURA seul. Le PC fixe s'en sort beaucoup mieux (en même temps pour un phenom II X6, ça me ferait mal !! ). Je me rend compte qu'il y a de très nombreux réglages qui doivent certainement influencer la qualité des impressions.
@+

Bon, le relais est posé.
ça fonctionne super bien. On entends le clic mais c'est pas très grave. Rien ne chauffe plus, ni le connecteur ni le mosfet. Du coup, je pense que c'est une modif à faire. C'est facile et ça permet de sécuriser plein de chose. Par contre, vu le temps de commutation, on ne pourra pas changer le BANG dans marlin car le PWM est trop rapide. Y a peut être un astuce mais je ne crois pas que ce soit très très utile.
Je continu... @+

Par contre, est-ce que quelqu'un a une idée de la raison de la ligne Gcode: "G1 Z15 F10" qui est mise par défaut dans Cura? ça permet de monter l'extrudeur avant de tout mettre en chauffe, mais aucune ligne de le fait redescendre !?! Suis-je le seul à avoir ce problème ou tout le monde l'a réglé sans se poser de question?

Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2017 05:32PM by albertdela.

Pour le G1 Z15 F10, effectivement ça monte ta tête de 15mm à une vitesse de 10mm/s
Ensuite tu reviens à Z+hauteur de ta couche avec une mouvement X,Y pour aller à la position de début d'impression.
G0 F9000 X99.400 Y86.400 Z0.300; .... C'est cette ligne la

Pour le MOFSET, en fonction de la provenance de ta RAMPS il est plus ou moins fragile. Perso je l'ai changé pour un modèle bien plus costaud pouvant prendre 110A avec une resistance interne très faible RDSon (pour éviter qu'il chauffe)

Oui, effectivement le changement de Mosfet est certainement un fort gain. Néanmoins, mon problème n'était pas sur le Mosfet mais sur le connecteur 12V. Depuis que je suis passé au relais automobile, je n'ai plus aucune chauffe sur le connecteur et mon lit peut monter à 110° sans problème.
Merci du conseil, je le retiens.
@+

Bonjour.
Mettre un relais sur le lit n'est pas forcément une solution à long terme. Si le relais commute souvent, il va finir par s'user. C'est effectivement fonction des réglages du PWM. C'est peut être jouable sur le lit, mais ça serait une cata sur la tête.
Changer les MOSFET est une bonne solution, mais comme il est préférable de ventiler les stepsticks, autant tout ventiler en même temps et rajouter un bout de radiateur sur ceux existant. Une astuce : Mega + Ramps tiennent sans problème dans un boitier d'alim PC en conservant le ventilateur. Si vous avez une alim grillée, voila comment en recycler un bout.
Le problème sur le bornier d'alim 12V est assez fréquent. Plusieurs origines possibles : bornier mal serré ou qui se desserre avec les vibrations, mauvaise soudure du bornier sur la carte, ou mauvaise qualité du bornier. Avec les Mosfets qui en plus chauffent le circuit, ça n'arrange rien.

Re.
Merci pour ces conseils. Oui, on dit la même chose. Le PWM c'est une fréquence (au max 65kHz pour l'arduino) avec un changement de pourcentage en front montant. Donc, oui le relais auto ne pourra jamais être utilisé avec la tête. Le lit, ça passe parce que l'inertie est bien supérieure et que la température du lit est bien moins majeure.
Les ventilos sur les composants, il va falloir que j'y pense.
@+

Bon, alors petite mise à jour de mes affaires (et je dis tout de suite, c'est pas glorieux glorieux...)

Y a pas longtemps, j'essais d'imprimer et le résultat était des couches décollées pas propre blabla... ça donnait à peu prêt ça:

C'est bien pourris!

Donc on me dit qu'il faut un peu faire attention aux courants d'air... Ok. Je fais une boite et ça donne ça:

Notez que c'est une version beta donc c'est que fonctionnel (sous-entendu "pas beau"). Ca a l'air de pas trop mal fonctionner. Vous pourrez constater qu'il y a un thermomètre de cuisine. Au bout de 15-20 minutes, ce dernier affiche 42°C. Donc, je me dis que ça devrait pas être trop mal...

sachant que la version "non protégée" c'était ça:

Du coup, j'ai un doute sur la viabilité de la machine indépendamment de la protection...
Des idées?