La impresora me vuelve loco

Bueno, Hace unos dias me llego el Nuevo Filamento que Replikat me dijo que era el Problema (Cosa que... Hay algo que no me cierra por que vino en una caja de High Q-S E-Printing... EL SUPUESTO FILAMENTO DEL PROBLEMA) me puse a probar las impresiones de calibrado y... 10 Puntos (Adjunto Cubos)

Ahora pensando que ya habia pasado la tormenta y demas me pongo a imprimir algo... Semi Avanzado.. Pero simple
[www.thingiverse.com]

Empieza a imprimir y... OTRA VEZ SOPA (Adjunto Raptor Fail) se vuelve a atascar (Adjuntos 1 y 2)

Como se ve, el filamento se agranda en la entrada del Hotend Budaschnozzle y eso provoca que donde esta el tornillo Hobbed Bolt, este se coma de a poco el filamento mientras trata en vano de moverlo, Aqui un video de como queda:
[www.mediafire.com]

Con Ganas de agarrar un hacha y mucho Te para tranquilizarme, Me propongo a hacer 2 pruebas mas que son las que... Me dejan muy confundido.

Imprimo un Cubo... SALE PERFECTO (Adjunto Perfecto)

Me propongo a imprimir el Raptor Card de vuelta... Pero esta vez con la modificacion de velocidad al 50% (Cabe recalcar que todo esta con la misma Temperatura, 70 Cama y 185 Hotend)
Resultado? ... Fail (Adjunto Jurassic Fail)

...Lo unico que viene a mi cabeza es que para Cosas Cuadradas de Lineas y demas, 10 Puntos, Pero para cosas detallistas... que es justamente lo que mas necesito... Con todo respeto, Una %^@#$$$@$

Alguien tiene una Vaga o resultante idea de solucion para ello? Ya no se que pueda ser y tuve la maquina de Paro 1 mes por lo del filamento y ni eso, No es el primer problema con el que me vino la Maquina...

Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2015 02:41AM by epoxi.

1_Mega: de donde sos?
2_Tenes cooler para el PLA?
3_Probaste hacer lo mismo con abs?
4_Bajaste las velocidades a 30 mm/seg?
5_hablaste con la gente que te vendió la maquina?
6_Esta bien calibrada la cama?
7_Mediste el diámetro del filamento? Es coherente la medida en todo su recorrido?
8_El hobbelt bolt esta bien estriado? Y centrado con respecto al filamento? Lo limpiaste, por si quedo basura después de barrer filamento?
9_El filamento entra siempre con el mismo ángulo al hotend?
10_tenes variaciones de temperatura en el pronterface mientras imprimis?

Hola Rodrigo.

Ya te respondi el ticket, por otro lado ya que también veo que necesitas ayuda externa te respondo por acá:

Todas las veces que hablamos te recalque lo siguiente, arranca a imprimir en 230 y si sale quemado, la bajas. Claramente arrancaste en 185 y no es lo que te dije, si necesitas ayuda y pedis consejos, no termines haciendo lo que te parece, veo por tus otros temas que no entendías nada de Impresion3D

El extrusor rebota para no romperte todo el mecanismo ya sea de acople, pico, extrusor, etc.. Si me envias un video de un extrusor rebotando, me parece perfecto que no te rompa nada, ENVIAME EL STL Y EL GCODE, eso si me sirve, lo otro no.

No crees que si te salen muchas impresiones bien y esa mal, tendra algo mal esa pieza ?, por lo que veo es una especie de dinosaurio para armar en partes, pero que mide 2 cm x 7 ? es demasiado chico y darle 5 vueltas es mucho, no entiendo la imagen, reitero, envíame el STL y el GCODE.

El filamento de HIGH QS es un pasamanos, filamento le podes comprar a 3DInsumos, Rojo3D ( trejoplast), Printalot y en ML los de alta calidad que salen arriba de 1500$, te recomiendo que llames a Trejoplast, y le empiezes a comprar a el que fabrico BUEN Y DECENTE PLA, las otras empresas que presuntamente "fabrican" PLA, solo revenden el de Trejoplast.

Espero el STL, el GCODE y como te deje en el ticket, enviame la impresora con pago en destino y te diría que viajes a Buenos Aires para poder darte una capacitación de 90 Minutos así te ayudamos a que entiendas como imprimir correctamente.


Saludos

Quote
MegasXLR
Bueno, Hace unos dias me llego el Nuevo Filamento que Replikat me dijo que era el Problema (Cosa que... Hay algo que no me cierra por que vino en una caja de High Q-S E-Printing... EL SUPUESTO FILAMENTO DEL PROBLEMA) me puse a probar las impresiones de calibrado y... 10 Puntos (Adjunto Cubos)

Ahora pensando que ya habia pasado la tormenta y demas me pongo a imprimir algo... Semi Avanzado.. Pero simple
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Empieza a imprimir y... OTRA VEZ SOPA (Adjunto Raptor Fail) se vuelve a atascar (Adjuntos 1 y 2)

Como se ve, el filamento se agranda en la entrada del Hotend Budaschnozzle y eso provoca que donde esta el tornillo Hobbed Bolt, este se coma de a poco el filamento mientras trata en vano de moverlo, Aqui un video de como queda:
[www.mediafire.com]

Con Ganas de agarrar un hacha y mucho Te para tranquilizarme, Me propongo a hacer 2 pruebas mas que son las que... Me dejan muy confundido.

Imprimo un Cubo... SALE PERFECTO (Adjunto Perfecto)

Me propongo a imprimir el Raptor Card de vuelta... Pero esta vez con la modificacion de velocidad al 50% (Cabe recalcar que todo esta con la misma Temperatura, 70 Cama y 185 Hotend)
Resultado? ... Fail (Adjunto Jurassic Fail)

...Lo unico que viene a mi cabeza es que para Cosas Cuadradas de Lineas y demas, 10 Puntos, Pero para cosas detallistas... que es justamente lo que mas necesito... Con todo respeto, Una %^@#$$$@$

Alguien tiene una Vaga o resultante idea de solucion para ello? Ya no se que pueda ser y tuve la maquina de Paro 1 mes por lo del filamento y ni eso, No es el primer problema con el que me vino la Maquina...

Si extruis el filamento a mano, cuesta que salga o va fluido?
Probaste subiendo el hotend a 190º o 195º?

*Estamos asumiendo que es PLA.

Saludos.

Ahh, entonces es el famoso filamento pla que se extruda a temperatura de abs y mas. Empecemos por ahí Mega. Después seguimos por otros quilombos, si los sguis teniendo.

Pone el pico a 250. Se te acaban los problemas.
Yo imprimo con ese filamento, yo no se puede usar a 185*.
Toda esta nueva tanda se usa a mas de 230*.
Son muy boludos en 3d insumos que no avisan a la gente de este problema. Yo ya les comente del problema y hasta les deje unos metros de filamento para que lo prueben ellos.
Realmente se pierden muchas horas por no informar de este problema a la gente..

"MegaXLR";

Para empezar el filamento que suelo usar a diario es el de HQS y nunca tuve problemas más allá de las variaciones de pocos grados de temperatura que puede existir dependiendo el color del filamento por los pigmentos que se le agregan. Yo lo uso a 180 aproximadamente y me gustan los resultados que obtengo.
En mi opinión deberías comprobar, por supuesto, con impresiones de prueba de la boquilla en respecto a la cama y la nivelación misma de la cama, que todo está nivelado correctamente. Si al extrudar la primera capa podés ver que el filamento sale y se ve "aplastado" deberías considerar subir el eje z, de manera que pueda apoyarse y pegarse sobre el vidrio pero sin que al pasar el dedo se despegue del mismo.
De acuerdo a las imágenes que mandaste y mi experiencia con el PLA negro de HQS, recomendaría tanto bajar la temperatura como la velocidad de impresión, para poder además sobre la marcha poder observar detenidamente la extrusión del material. Mi punto de referencia con la temperatura para la extrusión es que el filamento que sale de la boquilla no debería ser más ni menos brillante que el filamento sin extruir de la bobina.

La diferencia entre el Buda y otros hottends como el Argento, es que el Buda está preparado para usar filamento tanto de máximo 3mm como de 1.75mm; el problema de tener una abertura para filamento más grande del que uno está usando (en el caso de estar usando 1.75mm en el Buda) es que generalmente al no tener cooler, el filamento que está a la altura del disipador suele dilatarse (ensancharse) por lo que no permite ser empujado y extrudado correctamente.
Esto dependerá más bien de las velocidades que manejes en general, del cooler y las temperaturas del extrusor.

Ojalá te sirva, ¡saludos!

/PaulusJB

Quote
MegasXLR
Bueno, Hace unos dias me llego el Nuevo Filamento que Replikat me dijo que era el Problema (Cosa que... Hay algo que no me cierra por que vino en una caja de High Q-S E-Printing... EL SUPUESTO FILAMENTO DEL PROBLEMA) me puse a probar las impresiones de calibrado y... 10 Puntos (Adjunto Cubos)

Ahora pensando que ya habia pasado la tormenta y demas me pongo a imprimir algo... Semi Avanzado.. Pero simple
[www.thingiverse.com]

Empieza a imprimir y... OTRA VEZ SOPA (Adjunto Raptor Fail) se vuelve a atascar (Adjuntos 1 y 2)

Como se ve, el filamento se agranda en la entrada del Hotend Budaschnozzle y eso provoca que donde esta el tornillo Hobbed Bolt, este se coma de a poco el filamento mientras trata en vano de moverlo, Aqui un video de como queda:
[www.mediafire.com]

Con Ganas de agarrar un hacha y mucho Te para tranquilizarme, Me propongo a hacer 2 pruebas mas que son las que... Me dejan muy confundido.

Imprimo un Cubo... SALE PERFECTO (Adjunto Perfecto)

Me propongo a imprimir el Raptor Card de vuelta... Pero esta vez con la modificacion de velocidad al 50% (Cabe recalcar que todo esta con la misma Temperatura, 70 Cama y 185 Hotend)
Resultado? ... Fail (Adjunto Jurassic Fail)

...Lo unico que viene a mi cabeza es que para Cosas Cuadradas de Lineas y demas, 10 Puntos, Pero para cosas detallistas... que es justamente lo que mas necesito... Con todo respeto, Una %^@#$$$@$

Alguien tiene una Vaga o resultante idea de solucion para ello? Ya no se que pueda ser y tuve la maquina de Paro 1 mes por lo del filamento y ni eso, No es el primer problema con el que me vino la Maquina...

Estimados, más allá de la temperatura a la que se debe extruir el filamento, yo creo que aquí hay varios temas a tratar.

a- Si la empresa que te vendió la máquina te recomienda un filamento de arca X debiera ser porque lo tienen probado en sus máquinas y éste no debiera fallar.
b- Te recomiendan una temperatura muy superior a la que se debe trabajar con PLA y eso no debiera ser así, los que imprimen hace tiempo (por favor, novatos abstenerse de opinar) saben que si le subís mucho la temperatura al material éste se endurece (quema) y obstruye el extrusor.
c- El PLA en promedio se extruye a 180º/185º y no a 230º como te están recomendando, ya que no sería PLA lo que te vendieron (*), a esta temperatura se comienza a extruir el ABS. * ver punto "e"
d- El filamento de la segunda foto está bien, al sacarlo del Budas, queda así, es porque el diámetro interno del extrusor es de 3,2mm al entrar el filamento y este calentarse se expande al diámetro máximo del agujero interno.
e- Por lo que se aprecia en las fotos de las Replikat M5 le ponen ventilación al disipador del Budas y esto está mal, esta es la gran ventaja del budas, no necesitar ventilación, si se le agrega ventilador al Budas, es sabido que puede traer problemas de atascos en la extrusión ya que esta provocaría el enfriamiento del filamento en el interior del extrusor y hasta le baja la temperatura al bloque calentador. Seguro que es por ello que te están recomendando que subas la temperatura. LeanBikes, si tenés alguna duda de ello enviame un MP con tu teléfono así te llamo y te lo explico.
f- Lo que se observa en la tercera foto es el filamento comido por el tornillo moleteado (hobbed Bolt) en tu caso el sistema es distinto pero actúa igual. Al taparse o estar frío el extrusor, el tornillo hace el movimiento de avance, pero el filamento no avanza, por ello se come así.
g- El cubo de la foto 5 no está perfecto, si no que está muy mal, demuestra fallas importantes en el calibrado de tu máquina, las esquinas deben quedar en ángulo de 90º y no con esas salientes redondeadas, esto se debe a un incorrecto ajuste en el firmware en la parte de las aceleraciones.
h- Para mí si te salen como te dicen muchas impresiones bien y ésta mal, no es que la impresora está mal, debieran salir todas tus impresiones bien (no como las de los cubos que hiciste que para mí no están bien, las imprime pero no bien) por más pequeño que sea, 2x7cm no es tan pequeño. Debés tener en cuenta que para que una impresión salga bien hay muchos ajustes que se deben ajustar y no son los mismos para todos los modelos a imprimir. Ejemplo: Alto de capa (ojo con 0.05 y menos que te puede generar errores como los de las fotos Jurasic), temperaturas de la cama y del extrusor, lo ideal es que ambas sean controladas por PID (no creo que tu impresora esté ajustada así), velocidades de extrusión, de retracción, distancias de retracción, velocidad de los perímetros externos, velocidad de relleno, cantidad % de relleno, ancho de la extrusión (si, esto también afecta la calidad) y así debe haber 20 o 30 más.
i- Hoy la página de Thingiverse está caída y no puedo bajar tus Jurásicos para ver bien de que se trata, en cuanto pueda bajarlos te mando un MP.

Como sugerencia te digo que en los foros escribe cualquier persona, hay quienes realmente saben de lo que hablan y aconsejan en consecuencia y hay otros que escriben creyendo que lo que te dicen es lo correcto cuando no lo es y ahí comienzan los líos, por ello vos lee todo y quedate con lo que creas que te sirve.

Por último, si pagaste por una máquina a una fábrica/comerciante honesto, este te debiera solucionar todos tus problemas, los foros no están para que el comercio te solucione algo, si bien participan acá y defienden sus productos, para mí, las soluciones se deben dar por otro canal.

Saludos,
D

Me jodes que le pusieron refrigeración activa al Budas???? Noooooooooo, grueso error. Por favor confirmen esto los de Replikat. Ese hotend no lleva refrigeración. Con pla va cooler a la pieza. No al hotend. Che, que lastima. Todo el mundo tratando de ayudar a Mega a ciegas, y es un problema diferente al que todos pensamos?? Y otra cosa que veo. Es wade o Bowden el extruder? No creo que el Budas funcione bien con Bowden. opinión personal. Ya que el Budas va aumentando de temperatura a medida que pasa el tiempo. El calor sube y si no tiene el engranaje de empuje cerca para hacer bien la fuerza, ese calor atasca el material porque lo ensancha. Buen aporte Dani.

Hola Dani, Muchisimas Gracias por los consejos y Profesionalidad, revisare de nuevo lo de la Nivelacion (Otra vez sopa en esto, He tenido que agregarle una arandela para poder nivelarla bien por que antes no llegaba en ningun punto... Tendre que revisarla otra vez)

Por otra parte Llegue al Foro despues de que un amigo al ver tanto reniegue me comento que podia preguntar por alguna segunda opinion y algunas Cosas Simples (Si bien me estuve informando para conseguir una impresora, algunas cosas no me quedaron bien y preguntaba) y si, Me olvide de Decir la impresora, Es la Replikat M5 Extend, 23x23x40 (Pagina de la Replikat M5 Extend) y el Programa usado para los GCodes es el Kisslicer bajado de la misma web en Tutoriales, Con configuraciones especiales para la impresora, el la tarjeta no es lo unico que he intentado imprimir ya que eh intentado varias mas "Avanzadas" o Incluso menos me ha pasado eso.

(La de la foto es la Normal, La Extendida es mas larga LoL)

He intentado imprimir tanto con el Pla que me vino como el nuevo y aqui Adjunto la configuracion usada para la impresion de esta:



Edited 2 time(s). Last edit at 03/24/2015 07:49PM by MegasXLR.

Si las velocidades de la derecha son de perímetro y rellenos, ya te digo bajalas a la mitad para hacer las pruebas.
Y la altura de capa hacela a 0.3 mm. Cuando puedas imprimir bien y ya tengas experiencia, empezas a jugar con los parámetros para usuarios avanzados. Bajar la capa y aumentar la velocidad.
Y no actives el cooler para el hotend, pero si debes activarlo para la pieza de pla. El pla sin cooler no funciona, sale mal.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2015 08:27PM by Gaodesign.

Yo imprimia en 185.
Los nuevos pla de 3d insumos no pueden ir a esa temperatura, si no se te tapa el hotend.
Tengo la misma maquina..

Hay que trabajar en temperaturas mas altas..

Quote
dani
Estimados, más allá de la temperatura a la que se debe extruir el filamento, yo creo que aquí hay varios temas a tratar.

a- Si la empresa que te vendió la máquina te recomienda un filamento de arca X debiera ser porque lo tienen probado en sus máquinas y éste no debiera fallar.
b- Te recomiendan una temperatura muy superior a la que se debe trabajar con PLA y eso no debiera ser así, los que imprimen hace tiempo (por favor, novatos abstenerse de opinar) saben que si le subís mucho la temperatura al material éste se endurece (quema) y obstruye el extrusor.
c- El PLA en promedio se extruye a 180º/185º y no a 230º como te están recomendando, ya que no sería PLA lo que te vendieron (*), a esta temperatura se comienza a extruir el ABS. * ver punto "e"
d- El filamento de la segunda foto está bien, al sacarlo del Budas, queda así, es porque el diámetro interno del extrusor es de 3,2mm al entrar el filamento y este calentarse se expande al diámetro máximo del agujero interno.
e- Por lo que se aprecia en las fotos de las Replikat M5 le ponen ventilación al disipador del Budas y esto está mal, esta es la gran ventaja del budas, no necesitar ventilación, si se le agrega ventilador al Budas, es sabido que puede traer problemas de atascos en la extrusión ya que esta provocaría el enfriamiento del filamento en el interior del extrusor y hasta le baja la temperatura al bloque calentador. Seguro que es por ello que te están recomendando que subas la temperatura. LeanBikes, si tenés alguna duda de ello enviame un MP con tu teléfono así te llamo y te lo explico.
f- Lo que se observa en la tercera foto es el filamento comido por el tornillo moleteado (hobbed Bolt) en tu caso el sistema es distinto pero actúa igual. Al taparse o estar frío el extrusor, el tornillo hace el movimiento de avance, pero el filamento no avanza, por ello se come así.
g- El cubo de la foto 5 no está perfecto, si no que está muy mal, demuestra fallas importantes en el calibrado de tu máquina, las esquinas deben quedar en ángulo de 90º y no con esas salientes redondeadas, esto se debe a un incorrecto ajuste en el firmware en la parte de las aceleraciones.
h- Para mí si te salen como te dicen muchas impresiones bien y ésta mal, no es que la impresora está mal, debieran salir todas tus impresiones bien (no como las de los cubos que hiciste que para mí no están bien, las imprime pero no bien) por más pequeño que sea, 2x7cm no es tan pequeño. Debés tener en cuenta que para que una impresión salga bien hay muchos ajustes que se deben ajustar y no son los mismos para todos los modelos a imprimir. Ejemplo: Alto de capa (ojo con 0.05 y menos que te puede generar errores como los de las fotos Jurasic), temperaturas de la cama y del extrusor, lo ideal es que ambas sean controladas por PID (no creo que tu impresora esté ajustada así), velocidades de extrusión, de retracción, distancias de retracción, velocidad de los perímetros externos, velocidad de relleno, cantidad % de relleno, ancho de la extrusión (si, esto también afecta la calidad) y así debe haber 20 o 30 más.
i- Hoy la página de Thingiverse está caída y no puedo bajar tus Jurásicos para ver bien de que se trata, en cuanto pueda bajarlos te mando un MP.

Como sugerencia te digo que en los foros escribe cualquier persona, hay quienes realmente saben de lo que hablan y aconsejan en consecuencia y hay otros que escriben creyendo que lo que te dicen es lo correcto cuando no lo es y ahí comienzan los líos, por ello vos lee todo y quedate con lo que creas que te sirve.

Por último, si pagaste por una máquina a una fábrica/comerciante honesto, este te debiera solucionar todos tus problemas, los foros no están para que el comercio te solucione algo, si bien participan acá y defienden sus productos, para mí, las soluciones se deben dar por otro canal.

Saludos,
D

Hay veces que el albañil sabe mas que el arquitecto, jajajjajaa.

La va a sacar andando, es cuestión de tiempo. Cada maquina tiene sus secretitos. El tema es que el fabricante te los tiene que pasar para que puedas trabajar desde el principio. Para mi una configuración básica que haga andar la maquina para cualquier pieza, te tienen que dar. Si no funciona ya es cuestión de diseño, y hay que volver a los papeles.

Les Envie la Replikat el Gcode de la pieza a imprimir, Calculo que ellos encontraran la Vuelta para hacerlo tanto la impresion como el Cooler y me diran... Creo

Quote
mocafer
Hay veces que el albañil sabe mas que el arquitecto, jajajjajaa.

Mocafer, si así fuera no se necesitarían arquitectos, ingenieros civiles, etc. etc. Serían todos albañiles, sin desmerecer este oficio. También las/os enfermeras/os saben más que los médicos ¿no?
Jajaja!!! no te enojes, va con onda.

Por otro lado, afirmás lo siguiente: "Los nuevos pla de 3d insumos no pueden ir a esa temperatura, si no se te tapa el hotend. Tengo la misma maquina..", no será que a ambos les pasa lo mismo por tener la misma máquina y no por el filamento, arriba les comenté que al extrusor Budas, si se lo refrigera, funciona mal y por lo que se ve en las fotos de la M5 la ventilación es para el disipador del extrusor y no para la impresión, si me equivoco en esto, por favor, postealo ya que este es un punto muy importante para evitar fallas en la impresión .


MegasXLR, bien por la opción de pasarle el tema a ellos, ya que son los "responsables" del producto que te vendieron y de ayudarte para que funcione como debe.

¿El diámetro de tu filamento es de 1,75mm o de 3mm?, ya que si es de 3mm tenes que cambiar este ajuste en el Kisslicer. Te pregunto esto porque la persona que fabrica los Budas en Argentina, los fabrica en su mayoría para filamento de 3mm y se por él que la gente de Replikat se los compra desarmados y ellos lo adaptan a sus máquinas.

Ahora funciona la página de Thingiverse y pude ver lo que querías imprimir y es algo muy sencillo que te tendría que haber traído ningún problema.

Saludos,
D

El Filamento que uso es 1,75mm, Si bien me he prestado a modificar los valores ahora que tengo una buena idea de como son, Sigo usando los Presets de "Fabrica" que vienen en el Kisslicer bajados de la pagina

Por otro lado ya he probado previamente con el primer filamento que me vino la maquina de imprimir a casi 250 y... Lo mismo, Se atasca.

Adjunto foto de como va el Cooler en el Hotend de la M5:

(Disculpen el polvo, Como dije tuve la maquina de paro 1 Mes casi...)

Edited 2 time(s). Last edit at 03/24/2015 10:45PM by MegasXLR.

MegasXLR, es tal cual lo observaba en las fotos de la página de Replikat, el cooler es para enfriar el Budas, ello es porque lo acoplan al carro de acrílico y de no refrigerarlo se les derretiría el carro. Esto te trae los problemas que no solo vos tenes, sino que algún otro participante del foro y que culpan al filamento que vende 3dInsumos y a su supuesta alta temperatura de extrusión. NO MUCHACHOS, el problema es el diseño de la impresora y para los que tienen otra impresora y les pasa algo similar, puede ser su extrusor o el sensor de temperatura (termistor).
El extrusor lo montan de esa forma en el carro para ganar altura de impresión (alrededor de 5cm más) y menos peso, pero no mucho, al mover el carro.
*Aclaro que yo no soy empleado de 3dInsumos ni de ningún fabricante de máquinas o vendedor de insumos.

Posibles soluciones:
1- Devolvé la impresora y que te reintegren el dinero que pagaste por ella.
2- Devolvé la impresora y que te la modifiquen para que no tenga este problema.
3- Devolvé la impresora y que le coloquen el Budas sin modificaciones y sin ventilación al extrusor, aunque pierdas altura de impresión.
4- Subí la temperatura de extrusión como te recomiendan, te sugiero ir aumentando de a 5/10º hasta que te funcione relativamente bien, aunque no es lo ideal, pero te va a servir. El aumento de temperatura compensa lo que te enfría el ventilador, a la larga se te va a terminar tapando el extrusor y si llegás a ponerle ABS peor.
5- Si te lo permite el sistema, bajale la velocidad al ventilador, llevala al 20/40% del total de la velocidad, teniendo en cuenta que el 100% seria 255 en el visor. Esto depende de cómo esté conectado el ventilador, si está directo a los 12volts, no se podría sin meter mano. Si está conectada en la RAMPS al D9 (se que ellos fabrican una pero no se si es igual a la 1.4) se puede ajustar desde el visor (apretas el encoder (la ruedita), vas a "control", de allí a "temperatura" y ahí vas a "Fan Speed", gira la rueda para bajar de 255 a 100 +o- apretás la ruedita y queda seteado para esa impresión) o desde el Kisslicer, en este último le configuras la ventilación al 20/40% fijate ponerle una velocidad que te permita extruir a 180/185º y que no te derrita el carro de acrílico.

Se me ocurren más soluciones posibles, pero no creo conveniente expresarlas ya con las 1, 2 y 3 me sobra para armar lío.

Suerte con tu impresora,

Saludos,
D

Justamente en el ultimo Ticket que les mande les dije una de 3, o que me dieran una Solucion o que les devolvia la impresora y me devolvieran el Dinero o iba a Defensa al Consumidor...
La verdad que con todo los problemas que me ha dado optaria por esa primera solucion de cabeza Pedi un prestamo esperando algo bueno despues de ver el Anuncion de Musimundo y hasta Fin de año no me sacare toda esa deuda de encima...

Edited 1 time(s). Last edit at 03/25/2015 01:48AM by MegasXLR.

Creo que antes de decir todo esto, tendrias que preguntar el diametro interno del buda, el cual no es de 3.2 mm

De todo, me quedo con que la solucion deberian darsela por el canal correcto, pero veo que no aguanto un fin de semana largo.

De onda me alejo del foro y espero realmente que alguien entienda que no todas las impresoras son iguales, si le van a dar pelota a cualquier cosa que leen, van para atras, no todo es igual en todas y para el caso hay un flaco que dijo que se le derritio el PLA en el sol, si es cierto no entiendo como no me derreti yo tambien.

Tranquilamente lo podes ver a Fer que imprime a 250, yo e impreso a 210 y no me quedo con que la norma estandar del PLA es 180, por que no es asi y lo vivo a dario.


Saludos

Quote
dani
Estimados, más allá de la temperatura a la que se debe extruir el filamento, yo creo que aquí hay varios temas a tratar.

a- Si la empresa que te vendió la máquina te recomienda un filamento de arca X debiera ser porque lo tienen probado en sus máquinas y éste no debiera fallar.
b- Te recomiendan una temperatura muy superior a la que se debe trabajar con PLA y eso no debiera ser así, los que imprimen hace tiempo (por favor, novatos abstenerse de opinar) saben que si le subís mucho la temperatura al material éste se endurece (quema) y obstruye el extrusor.
c- El PLA en promedio se extruye a 180º/185º y no a 230º como te están recomendando, ya que no sería PLA lo que te vendieron (*), a esta temperatura se comienza a extruir el ABS. * ver punto "e"
d- El filamento de la segunda foto está bien, al sacarlo del Budas, queda así, es porque el diámetro interno del extrusor es de 3,2mm al entrar el filamento y este calentarse se expande al diámetro máximo del agujero interno.
e- Por lo que se aprecia en las fotos de las Replikat M5 le ponen ventilación al disipador del Budas y esto está mal, esta es la gran ventaja del budas, no necesitar ventilación, si se le agrega ventilador al Budas, es sabido que puede traer problemas de atascos en la extrusión ya que esta provocaría el enfriamiento del filamento en el interior del extrusor y hasta le baja la temperatura al bloque calentador. Seguro que es por ello que te están recomendando que subas la temperatura. LeanBikes, si tenés alguna duda de ello enviame un MP con tu teléfono así te llamo y te lo explico.
f- Lo que se observa en la tercera foto es el filamento comido por el tornillo moleteado (hobbed Bolt) en tu caso el sistema es distinto pero actúa igual. Al taparse o estar frío el extrusor, el tornillo hace el movimiento de avance, pero el filamento no avanza, por ello se come así.
g- El cubo de la foto 5 no está perfecto, si no que está muy mal, demuestra fallas importantes en el calibrado de tu máquina, las esquinas deben quedar en ángulo de 90º y no con esas salientes redondeadas, esto se debe a un incorrecto ajuste en el firmware en la parte de las aceleraciones.
h- Para mí si te salen como te dicen muchas impresiones bien y ésta mal, no es que la impresora está mal, debieran salir todas tus impresiones bien (no como las de los cubos que hiciste que para mí no están bien, las imprime pero no bien) por más pequeño que sea, 2x7cm no es tan pequeño. Debés tener en cuenta que para que una impresión salga bien hay muchos ajustes que se deben ajustar y no son los mismos para todos los modelos a imprimir. Ejemplo: Alto de capa (ojo con 0.05 y menos que te puede generar errores como los de las fotos Jurasic), temperaturas de la cama y del extrusor, lo ideal es que ambas sean controladas por PID (no creo que tu impresora esté ajustada así), velocidades de extrusión, de retracción, distancias de retracción, velocidad de los perímetros externos, velocidad de relleno, cantidad % de relleno, ancho de la extrusión (si, esto también afecta la calidad) y así debe haber 20 o 30 más.
i- Hoy la página de Thingiverse está caída y no puedo bajar tus Jurásicos para ver bien de que se trata, en cuanto pueda bajarlos te mando un MP.

Como sugerencia te digo que en los foros escribe cualquier persona, hay quienes realmente saben de lo que hablan y aconsejan en consecuencia y hay otros que escriben creyendo que lo que te dicen es lo correcto cuando no lo es y ahí comienzan los líos, por ello vos lee todo y quedate con lo que creas que te sirve.

Por último, si pagaste por una máquina a una fábrica/comerciante honesto, este te debiera solucionar todos tus problemas, los foros no están para que el comercio te solucione algo, si bien participan acá y defienden sus productos, para mí, las soluciones se deben dar por otro canal.

Saludos,
D

Estimado LeanBikes, no está buena la forma en la que te referís a ciertos temas, te aclaro para que entiendas de qué hablo:

El diámetro interno del budas para filamento de 3mm es de 3,2mm por lo cual el que tendría que preguntar sos vos, por otro lado yo colaboro en forma personal con Gading 3d quienes producen el Budas que utilizan en las máquinas Replikat. Si ustedes utilizan extrusor para filamento de 1,75mm ese es otro tema y por supuesto que debe tener un diámetro interior menor a los 3,2mm mencionados.

Si MegasXLR no aguantó un fin de semana largo es porque hace más de un mes que lo están peloteando de acá para allá con problemas que debieran solucionar ustedes y rápido.

En cuanto a la temperatura a la que se debe imprimir ABS, PLA, etc. Cada fabricante informa el punto de fusión de su producto y este no es en vano, es porque si te pasas del este, el material se carboniza dentro del extrusor y te lo termina tapando.
Si alguien imprime PLA a 210º o a 250º eso no significa que el PLA esté a esa temperatura, lo que indica es que hay un problema de sensado de temperatura y que debieran cotejarse las temperaturas con algún pirómetro externo (que no sea IR) para ver si realmente están extruyendo a esas temperaturas, te recuerdo además que la mayoría de las impresoras del mercado están utilizando 2 tipos de sensores los Honeywell 135-104LAG-J01 y los Epcos B57560G1104+002, fabricados por TDK y que ambos tienen una presición de 25º (en USA lo indican como “accuracy 25º”) te copio los link a las hojas de datos de los mismos. Se entiende lo que te quiero transmitir ¿no? A veces puede pasar que vos lees 210 pero en realidad las temperaturas pueden pueden estar entre 185º o 235º.

Honeywell: http://sensing.honeywell.com/product-page?pr_id=53807 acá tenes que ir a la solapa “SPECS”
Epcos: http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc_09/Glass_enc_Sensors__B57560__G560__G1560.pdf acá te lo indica como "Tr".

Por si te interesa, te paso algunos links de la página del fabricate del Budas original, dónde indican que no debe usarse ventilación en el mismo y que si te pasas de los 240º se puede dañar, en el del cooler aclaran lo de la refrigeración y en el del extrusor lo de la temperatura máxima, al final de la página, ambas están en inglés:

Cooler: https://www.lulzbot.com/products/12vdc-fan-40mm
Extrusor: https://www.lulzbot.com/products/budaschnozzle-20c-w-05mm-nozzle


LeanBikes, hasta te lo puse en otro post, si necesitas información mandame un MP. Si seguimos por acá esto no va a conducir a que MegasXLR pueda imprimir como corresponde.

No hace falta que te alejes del foro, quedate y participá, sé objetivo, si no sabes algo, informate, nadie nace sabiendo y aceptá que no estás vendiendo una Stratasys. Yo te estoy transmitiendo posibles inconvenientes en el diseño de la M5, no para que te calles o para que dejes de participar o que te defiendas ni para que me ataques, si no para que puedan solucionar un posible problema, antes que todos sus clientes les reclamen por lo mismo. Date cuenta que hasta te ofrecí en mi primera respuesta a este post, que nos contactemos por mensaje privado para transmitirte esto sin hacerlo público, si no querés, comentale a Scaine o a González, en una de esas les interesa.

Saludos,
D

Edited 2 time(s). Last edit at 03/25/2015 12:45PM by dani.

Dani.
Te cuento, no soy de replikat ni de 3d insumos, llevo imprimiendo 7 kilos de pla hasta ahora.
Siempre lo use en 185 grados, hasta diciembre.
En diciembre llego una nueva tanda de pla a 3d insumos, se ve que cambiaron la forma de fabricarlo.
Este nuevo hace curling y lo tengo que usar a 240 grados.
El abs lo sigo imprimiendo a la misma temperatura.
Nada cambio en la maquina, nada se rompio ni modifico.
No es problema de la maquina, es problema de la reformulacion en la fabricacion del pla.
No tiene el olor caracteristico del pla, parece abs.

Sos bastante cabeza dura, jajajajaja.
Tengo la misma maquina y los mismos problemas con el mismo pla.
La solucion es simple, subir la temperatura, no lo vuelvas loco al Megas.
Nadie es ingeniero aca, somos todos usuarios que hacemos lo que podemos y tratamos que la curva de aprendisaje sea menor para todos compartiendo nuestras experiencias.

Quote
dani
Estimado LeanBikes, no está buena la forma en la que te referís a ciertos temas, te aclaro para que entiendas de qué hablo:

El diámetro interno del budas para filamento de 3mm es de 3,2mm por lo cual el que tendría que preguntar sos vos, por otro lado yo colaboro en forma personal con Gading 3d quienes producen el Budas que utilizan en las máquinas Replikat. Si ustedes utilizan extrusor para filamento de 1,75mm ese es otro tema y por supuesto que debe tener un diámetro interior menor a los 3,2mm mencionados.

Si MegasXLR no aguantó un fin de semana largo es porque hace más de un mes que lo están peloteando de acá para allá con problemas que debieran solucionar ustedes y rápido.

En cuanto a la temperatura a la que se debe imprimir ABS, PLA, etc. Cada fabricante informa el punto de fusión de su producto y este no es en vano, es porque si te pasas del este, el material se carboniza dentro del extrusor y te lo termina tapando.
Si alguien imprime PLA a 210º o a 250º eso no significa que el PLA esté a esa temperatura, lo que indica es que hay un problema de sensado de temperatura y que debieran cotejarse las temperaturas con algún pirómetro externo (que no sea IR) para ver si realmente están extruyendo a esas temperaturas, te recuerdo además que la mayoría de las impresoras del mercado están utilizando 2 tipos de sensores los Honeywell 135-104LAG-J01 y los Epcos B57560G1104+002, fabricados por TDK y que ambos tienen una presición de 25º (en USA lo indican como “accuracy 25º”) te copio los link a las hojas de datos de los mismos. Se entiende lo que te quiero transmitir ¿no? A veces puede pasar que vos lees 210 pero en realidad las temperaturas pueden pueden estar entre 185º o 235º.

Honeywell: http://sensing.honeywell.com/product-page?pr_id=53807 acá tenes que ir a la solapa “SPECS”
Epcos: http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc_09/Glass_enc_Sensors__B57560__G560__G1560.pdf acá te lo indica como "Tr".

Por si te interesa, te paso algunos links de la página del fabricate del Budas original, dónde indican que no debe usarse ventilación en el mismo y que si te pasas de los 240º se puede dañar, en el del cooler aclaran lo de la refrigeración y en el del extrusor lo de la temperatura máxima, al final de la página, ambas están en inglés:

Cooler: https://www.lulzbot.com/products/12vdc-fan-40mm
Extrusor: https://www.lulzbot.com/products/budaschnozzle-20c-w-05mm-nozzle


LeanBikes, hasta te lo puse en otro post, si necesitas información mandame un MP. Si seguimos por acá esto no va a conducir a que MegasXLR pueda imprimir como corresponde.

No hace falta que te alejes del foro, quedate y participá, sé objetivo, si no sabes algo, informate, nadie nace sabiendo y aceptá que no estás vendiendo una Stratasys. Yo te estoy transmitiendo posibles inconvenientes en el diseño de la M5, no para que te calles o para que dejes de participar o que te defiendas ni para que me ataques, si no para que puedan solucionar un posible problema, antes que todos sus clientes les reclamen por lo mismo. Date cuenta que hasta te ofrecí en mi primera respuesta a este post, que nos contactemos por mensaje privado para transmitirte esto sin hacerlo público, si no querés, comentale a Scaine o a González, en una de esas les interesa.

Saludos,
D

Si va con temperatura de ABS y tiene olor a ABS, no sera ABS?

Gente del Foro, les pido disculpas por responder aquí, es que no me gusta discutir cosas personales que no tienen que ver con el post, pero de todas formas lo haré.

Estimado Mocafer, no te ofendas, pero creo que vos no me conoces, ni creo haberte dado la confianza para tratarme de “bastante cabeza dura” yo no te falto el respeto y cordialmente te solicito que obres de igual forma, ni siquiera con un “jajajajaja”. ¡Gracias!

Yo no se si vos sos de Replikat o no, tampoco me interesa. Por lo que escribís, solo imprimiste 7 Kilos de PLA, a mí no me consta y si así fuera, para mí, no tenes la suficiente experiencia para hablar con autoridad del tema ya que no fundamentas tus argumentos.

¿Estás seguro que cambió la fórmula del PLA de 3dInsumos, hablaste con ellos, te lo informaron, te pasaron nueva hoja de datos? Por favor, se consecuente con tus palabras y compartí la información que te hayan dado, para que la curva de aprendizaje de todos los que utilizan ese material sea menor.
Me parece haber leído el 04/03/2015 que imprimías el PLA a 210º, hoy pones que lo imprimís a 240º y hace unos días le sugerís que trabaje el PLA a 250º yo no estoy inventando, lo escribiste vos, el 15/03/2015 posteaste que estabas imprimiendo el ABS de 3dInsumos en 248º ¿A ese producto también lo modificaron?

04/3/2015 PLA a 210º
15/3/2015 ABS a 248º

Si a vos te parece que yo lo vuelvo loco a MegasXLR, esa es tu apreciación y no lo que opina él en el MP que me envió y aún no respondí, justamente para no confundirlo.

La solución es que su máquina funcione como corresponde, imprimir en PLA entre 180º y 190º y en ABS entre 225º y 235º, grado más grado menos. Si no es así, o el material no es el correcto o su máquina funciona mal. Yo no soy el único que lo posteó, fijate arriba.

¿Cómo sabés que nadie es Ingeniero acá, conocés a todos los participantes del foro? ¿Estás seguro que todos los usuarios hacen lo que pueden, y que buscan que su curva de aprendizaje sea menor y que desean compartir sus experiencias?
Yo creo que debieras hablar por lo que vos buscás en este foro y no por lo que busca el resto, para eso están ellos que se expresan por su cuenta y no creo que necesiten que vos digas lo que quieren o buscan acá. Por lo menos expresándote como lo hacés y refiriéndote a mi persona de la forma que lo hacés, a mí no me representas.

Si lo que buscás es lo que decís, lee lo que me replicaste, yo compartí información con fundamentos, fijate en los links que puse, leelos y después refutalo con tus fundamentos, para ello no hace falta ser Ingeniero y por favor, no me digas que no son todas las máquinas iguales y que por ello no debo opinar y por sobre todo, no perdamos el respeto en el trato hacia los demás.

La máquina de MegasXLR tiene un extrusor Budascnozzle 2.0 "made in Argentina", de excelente calidad y terminación, basado en los planos del original, la gente de Replikat lo monta de una forma distinta pero su funcionamiento es el mismo y si lo refrigerás a la larga o a la corta te va a funcionar mal, solo dale tiempo.

Yo tengo varias máquinas armadas por mí con ese extrusor y alguna con el original, hace un año probé ponerle un ventilador, imprimí una pieza que encaja en el disiparor y permite montarle un cooler de 40mm x 11mm, mucho más chico que el que le ponen al a Replikat, mi idea era imprimir en policarbonato y filamento de nylon marca Taulman (el original), la cuestión es que con el cooler, le baja tanto la temperatura que enfría la varilla roscada por la que en su interior pasa el filamento y sobre la que va montado el bloque calentador y el pico, llegando a disipar de tal forma que enfría el bloque, por lo cual te genera un desajuste de las temperaturas, en conclusión subí la temperatura a más de 250 y al darle tanta temperatura en menos de 24 horas de trabajo, el filamento se termina carbonizando, el peek (color marrón o negro) que es lo que sostiene al extrusor, en la parte de abajo se termina quemando y queda como chicloso, si le pones la temperatura normal, el extrusor se enfría y no extruye. Por ello le sugerí variar las velocidades del ventilador para que le disipe menos calor.
Si al extrusor Budascnozzle2.0 se lo trabaja sin refrigeración, para mí es uno de los extrusores que por costo prestaciones da un excelente resultado con impresiones de muy alta calidad.

Por favor, no me respondan más a mí, denle soluciones a MegasXLR, es por este tipo de trato que participo muy poco públicamente en el foro y casi todo lo que ayudo, dentro de mis conocimientos, lo hago por MP.


Saludos,
D

Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2015 07:03PM by dani.

El ventildor de la replikat no se regula, esta directo a 12v.
Les lleve una muesta de filamento a 3d insumos para que lo prueben tovia no se como les fue ya que tuve algunos problemas personales y no pude pasar por ahi.
La semana pasada abri un pla color verde (el anterior era rojo) y cuando imprime a 185 grafos se tapa el pico, subis la temepratura y se destapa solo y sigue imprimiendo.
Yo imprimo tambien con picos de .25. En este pico uso temperaturas mas altas.
Pero en el rango de 230 250 este pla va bien, con esta maquina y con este Pla
Hace cuanto que no compras pla en 3d insumos? Anda, compra un rollo y trata de imprimirlo a 185 grados, despues de destapar el pico sentate en la compu de rodillas y pedime perdon, jajajajaja.
Ojo, a mi me encanta la formula del nuevo pla, teoricamente va resistir mas temperatura una vez impreso, tiene lo mejor de los dos mundos, no se despegan las capas y resiste temperatura, la unica prueba que no hize es ponerlo en acetona, ya que alguien en el foro comento que una vez estaba mal etiquetado.
Pero de seguro no tiene el mismo olor que antes.
Esta maquina replikat esta imprimiendo sin para hace meses, cuando digo sin para es 24 hs por dia. En su momento tuve unos problemas y la gente de replikat respondio cambiando primero la maquina y despues algunos repuestos que rompi yo por bruto, todo sin cargo. No es una maquina industrial pero si te fijas en mis post vas a ver las cosas que imprimo.
Ahora, para cerrar, porque te enojas cuando te digo cabeza dura, no es un agravio, yo soy taurino, y soy cabezadura tambien, pero estas muy suceptible che.
Dejalo al pobre megasxlr que suba unos grados el hotend en vez de hacer tanto quilombo con ventiladores y cambio de maquinas.
Magicamente va a poder imprimir.


Como decia nimo..
Por lo menos asi lo veo yo.

Es verdad Fer que aumentando la temperatura podes safar. Pero es comida para hoy y hambre para mañana. Aca hay dos alternativas mayoritarias:
1_El filamento NO es PLA, con lo cual hay que levantar la temperatura hasta que fluya.
2_La temperatura en pico difiere a la realidad (sea por termistor o por enfriamiento), con lo cual también tenes que probar de elevar la temperatura.
El problema es que los usuarios nos cansamos de tener que hacer prueba y error cada vez que cambiamos el rollo. Necesitamos maquinas confiables. Y en cuanto a los filamentos, necesitamos calidad certificada, cosa de si quiero ABS, tenga ABS y si quiero PLA, tenga PLA o cualquier otro material.
Ya tenemos muchas variables en la maquina como para andar cambiando constantemente.

Favor de no pelearse, Cada uno tiene conocimiento en si de algo y si lo defiende es por muchas razones... Ademas Estuve buscando esa info del Budas y por lo que lei Dani tiene razon.

Por otra parte la ultima solucion que me dieron fue descargar de nuevo el Software de la Pagina por que tenia "valores antiguos como el "prime" "suck" y "wipe"." Una vez bajado me pidieron que sin tocar nada en la solapa material (Como si supiera...) eligiera una COnfiguracion de "PLA 210" que como lo dice, Puso el Pla a Imprimir a 210... Adivinen? Imprimio la primer capa bien y ese es el unico logro por que al 30% por ahi se volvio a Taponear
Ya les deje avisado que se comuniquen conmigo por que ya no deseo el producto por varias razones (Entre las cuales esta el de Renegar desde que vino)

Edited 2 time(s). Last edit at 03/28/2015 06:18PM by MegasXLR.

Hace la prueba de imprimir a 240 o 250 grados. A ver que pasa. Después contanos. Que no te gane un rollo.

Quote
Pointless
Si va con temperatura de ABS y tiene olor a ABS, no sera ABS?

Se estan enroscando encuaquier cosa. Sigan algun procedimiento de deteccion fe fallos.
es abs o pla? Agarra acetona y fijate si se disuelve.
se te rompio el sensor? Consegui un tester chino de esos que vienen con el sensor de temp. Son bastante precisos.

Quote
Gaodesign
Hace la prueba de imprimir a 240 o 250 grados. A ver que pasa. Después contanos. Que no te gane un rollo.

Pero a mas de 240 se corre riesgo a Dañar el Budas...