Druckplatte für fliegenden Wechsel

Hallöle,
aus aktuellem Anlass muß ich mich auch mal wieder mit dem Thema Druckplatte beschäftigen. Dazu mein kurzer Werdegang. (wer keinen Bock hat, Abschnitt überspringen und nur auf die Fragen reagieren)

Angefangen habe ich mal mit einem Prusa i3 mit MK2 Heizbett und Glasplatte. Da ich ganz neu im 3D Druck war, hatte ich anfangs grosse Schwierigkeiten die Teile zum halten zu bringen. Für PLA habe ich in Verbindung mit Hitze damals probiert:
Bier (war greifbar), Klebestift, PLA-Lösung in DCM (ihhgitt), das ganze kombiniert mit und ohne Kapton. Bei Problemteilen hatte ich immer Probleme. Dann kam die Lösung: eine Polyvinylactetat Suspension in Wasser, mittlerweile setzte ich auch 20% Ethanol zu. Die Teile (PLA) hafteten wunderbar auf dem Glas, nach dem Erkalten abnehmen - fertig. ABS mit Kapton und ABS-Lösung in Aceton (dünn!) klappte auch prima, das "Abnehmen" gestaltete sich allerding teilweise als nicht ganz so einfach.
Dann kam der nächste (und aktuelle) Drucker, mein Delta. Endlich ein von der Leistung passend ausgelegtes Kapton 24V Heizbett und eine PEI beschichtete DDP. Und dann ging erstmal der Ärger los. PLA bekomme ich darauf nicht reproduzierbar zum haften. Ich habe alles durch, Reinigungsprozedere mit Heptan, Aceton, Iso-Prop, wässrig mit Tensid, Temperatur rauf und runter etc. PP. ABS ging soso lala bei 125°C. Was habe ich also gemacht? Wieder PVA auf die Platte ->PLA hält. Und zum ABS druchen war ich dann zu faul. Da ich dann immer mehr gedruckt habe, ging mir irgendwann die lange Abkühlzeit auf den Wecker. Also: ich bin jetzt bei einer (bzw. mehrere) IKEA Spiegelfliesen gelandet, aufgeklemmt. Für PLA mit PVA vorbereitet, Temperatur 65-->55°C, für ABS mit Kapton beklebt und ABS Leim 125-->115°C. Die Platte ist schön plan und die ideale Grundlage für die Spiegelfliese. Und der Vorteil: fliegender Wechsel! Druck fertig, Fliese runter, neue drauf, 3 Minuten Temperaturangleich, weiterdrucken. Kosten: nix, nur eine absolute Tortur die Fliesen zu kaufen (IKEA eben)

Mein Plan für die kommenden beiden SC XXL: Grundlage ist eine plangefräste Al-Platte (beheizt), ohne PEI weil ich das nicht nutzen werde/will - die Oberfläche will gut und sorgsam behandelt werden und ist für mich zu anfällig im Bezug auf Verunreinigungen, mechanische Beanspruchung. Und gerade bei einer grossen und schweren Platte dauert mir das Abkühlen entschieden zu lange. Ich hatte schon bei dem kleinen Bett immer zu wenig Geduld und zu früh geprokelt -> Kratzer in der PEI DDP.
Als Wechselplatte für oben drauf schwebt mir wieder Glas vor, aber IKEA fällt ja jetzt flach (zu klein). Es wird also eine Maßanfertigung. Meine eigentlichen Fragen:

- gibt es alternative Materialien die ich als Grundlage nehmen kann (Epoxy, PC-Platten, nochmals eine dünne Al-Platte, Carbonfaserplatte etc) die man einfacher und günstiger zuschneiden kann?
- hat jmd eine Bezugsquelle für Glaplatten 300*300mm?
- gibt es eine vernünftige Fixiermethode für die Platten? Die Klammern sind praktisch und schnell gewechselt - das ganze sieht allerdings etwas stümperhaft aus...wie macht ihr das?

Wenn ich Zeit habe, werde ich mich auch mal bei einer Platte mit dem Thema Build Tak beschäftigen. Das blasenfreie bekleben der Glasplatte(n) mit Kaptonband Streifen nervt (für ABS)...

Ich bin gespannt auf Vorschläge!
Manu

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 05:26.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Salut Manu
Ich drucke auf eine 3mm Carbon Platte. Der Zuschnitt ist 10 cm länger. Das ermöglicht es mir die Platte von Hand vom Drucker zu nehmen ohne Brandblasen auf den Fingern.
Zudem heizt das Ding in 3 min von 24 auf 110 Grad mit einer normalen mk2 Heizplatte!
Als Haftung benutzte für PLA Leimstift und für ABS Aceton/ABS Gemisch. So hatte ich bis heute sehr selten Ablösungen vom Bett.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
angkor

---

Kossel Mini/Clear mit modifiziertem Wade Extruder (Gt2 Riemen) und Hexagon Hotend gesteuert von Rumba mit Repetier.
Sparcube mit Direct Extruder , E3D V6 Hotend , RADDS/RAPS 1.5 und Repetier

Danke, das hilft schonmal sehr! Gute Idee mit den Überhängen zum Aufnehmen. Befestigung aber über handelsübliche Klammern, ja? Ich habe gerade mal nach geschnittenen Glasplatten gesehen. Preise lagen bis dato um die 35 Euro - das ist mir entschieden zu viel und muss billider gehen. Bei aller Liebe zum Detail und Qualitätsansprüchen, aber das gebe ich nicht aus...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Bei Ikea gibt's den Lots - Spiegel mit 30x30cm. 4 Stück sind da normal unter 10€

---

LG
Siegfried

My things

Oha, noch ein extrem konstruktiver Beitrag (achtung, keine Ironie!) Fährt jemand für mich dahin Naja, online geht ja auch... Jetzt noch eine schöne Halterung für den schnellen Wechsel dann kann hier geschlossen werden

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Der Ikea muss bei euch ja echt schlimm sein...

Ich hab mir die Spiegelfliesen letztens bei Ikea in der Mittagspause abgeholt. Direkt noch was gegessen und insgesamt nur 45 Minuten gebraucht. Hab noch drei davon übrig, wenn du willst, kannst du dir die gerne holen kommen (Leverkusen) ;-)

Übrigens: Im Bauhaus habe ich mir letztens 20x20 Spiegelfliesen (leider mit abgerundeten Ecken) günstig besorgt. Und die hatten auch ne Menge 30x30er Modelle. 30x30 ist bei den meisten Baumärkten scheinbar kein großes Problem. Ist zwar etwas teurer als bei Ikea aber noch im Rahmen...

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Quote
Protoprinter
Danke, das hilft schonmal sehr! Gute Idee mit den Überhängen zum Aufnehmen. Befestigung aber über handelsübliche Klammern, ja? Ich habe gerade mal nach geschnittenen Glasplatten gesehen. Preise lagen bis dato um die 35 Euro - das ist mir entschieden zu viel und muss billider gehen. Bei aller Liebe zum Detail und Qualitätsansprüchen, aber das gebe ich nicht aus...

Und das willst du dem Firmenchef so verkaufen??? Soll sich der dann auch mit dem Geschmiere beschäftigen???
Gibt das jetzt euer Budget nicht mehr her?

Klingt jetzt vielleicht etwas hart....aber das ist meine Meinung....

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Nö, macht es einen finanziellen Unterschied ob die Platte nun PEI beschichtet ist oder nicht? Dann lieber in einer schönen Farbe eloxieren lassen. Ich kann den PEI beschichteten DDP Platten aus meinen Erfahrungen heraus auf Dauer nichts abgewinnen, das habe ich im Eröffnungsthread doch mühevoll beschrieben v.a. in Bezug auf Langlebigkeit. Ich weiß ja nicht wie die da mit den Platten umgehen. Anfängerfehler, unachtsames Ablösen der Teile, Teile zu fest weil noch nicht kalt, Teile die sich lösen etc. PP

Und Geschmiere ist das mit dem Glas und 10% PVA Suspension in VE-Wasser nicht. Lappen, Fläschchen, einmal kurz umdrehen und mit dem feuchten Punkt re/li über die Glasplatte wischen (gerne auch schon vorgewärmt) - fertig. Und das hält etliche Drucke lang. Und wenn man die Platte säubern will weil ich draufgepappt habe o.ä., einfach mit Fensterreiniger säubern und neu "aplizieren". Das mache ich gemütlich während ich auf einer anderen Platte weiter drucke.

Viele Wege führen zum Erfolg, ich will jetzt hier keinen DDP Glaubenskrieg anzetteln oder jmd sein Geschäft madig machen. Von mir aus kaufe ich die Platte auch beschichtet wenn es sein muss. Worauf ich aber einfach keine Lust habe ist F&E mit neuen Materialien zu machen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Jede Platte verhält sich anders, je grösser das Bett um so länger muss ich abkühlen (lassen). Threads die um Hilfe rufen wegen Ablüsung bei DDP gibt es ja auch einige. Aber ich kann ja die Platte nochmal PEI beschichtet bestellen, vielleicht hatte ich ne Montagsplatte. Dann bitte mit genauen Angaben zur Vorbereitung (Säuberung), Temperatur 1st layer, 2nd Layer etc. Wenn es dann nicht klappt, kann ich immer noch Glas auflegen. PVA auf der DDP hatte überigens auch alle meine Probleme im nu behoben...

Seit 2 Jahren arbeite ich mit einer hauchfeinen Holzleimschicht und habe seit dem keinen Druck versaut durch Ablösung während des Drucks. Wenn ich wieder Glas und PVA beim Neuen verwende, muss ich mir darüber schonmal keine Sorgen mehr machen, das klappt 100%.

Ich habe gerade mal ein Auge auf Build Tak geworfen. Das mag funktionieren, aber wenn man mal in das anhängige Forum schaut, geht es schon wieder los. Teile zu fest zu lose. Und die Lösungen? Düse hoch, Düse runter. Heizbett an oder aus, alles dabei. Bei der ganzen 3D Druck Geschichte habe ich wirklich meine meiste Zeit für das Druckbett verwendet und zT. auch verloren. Man lernt nie aus, und ich probiere es mit fachkundiger Anleitung gerne nochmal. Aber einen Punkt kann man nicht wegdisskutieren: die Abkühlzeit bei einem soliden Druckbett!

Gut das da ein Smiley hinter dem Budgetspruch war und heute Freitag ist - sonst wäre ich jetzt beleidigt

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 06:56.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Mir gehts doch nicht um einen Glaubenskrieg. PEI ist auch nicht für alles zu gebrauchen.

Aber wenn du schon für ne Firma was baust...dann such dir dich was "einfacheres" aus.

Du kannst dir auch FR4 Platten als "Verbrauchsmaterial" passend fräsen lassen. Da hält ABS, Pla und PETG drauf...

Ist die nach 40 Stunden durch....neue drauf. Oder so...

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Ganau das ist der Punkt, PEI-Beschichtung der Platte vermackelt -> neue DDP und Bastelarbeit. Eine Glasplatte kennt nur zwei zustände heile oder Scherben, da ist kein Verbrauch an Beschichtung oder vermackeln. Und der PVA-Wisch ist keine Arbeit, die DDP muss ich in einem Betrieb sicher auch säubern.
Wenn man sich den PVA Wisch auch noch sparen kann -> perfekt (FR4!?) Hast Du noch Tips in Bezug auf Dicke (3mm?) und Druckbett-Temperaturen für PLA/ABS? Fräsmaschinen sind im Betreib vorhanden, die Anfertigung also möglich...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
Protoprinter
Jetzt noch eine schöne Halterung für den schnellen Wechsel dann kann hier geschlossen werden

Im Baumarkt gibt es U-Profile oder auch Winkel ...
Eine Fräse hast du zur verfügung wie du schreibst ... warum dann nicht eine 8mm Trägerplatte und ein U-Profil oder eben Winkel rechts und Links an den Stirnseiten mit M4 verschraubt, so das du den entsprechenden Abstand hast um deinen Spiegel ein zu schieben? Mit der Fräse die Schenkel bearbeiten das nicht zuviel vom Druckbereich verloren geht, hinten an der Trägerplatte einen Anschlag, oder auch Winkel/U-Profil. Und vorn eben irgendwie einen "Schnapper" der das ganze am raus rutschen hindert.

Oder so in der Art ... keine Klammern, saubere Führung, schnell zu wechseln ... sollte doch machbar sein.

Gruß Peter

Edit: Und da du ja den SC XL bauen möchtest hast du als "Tischaufnahme" ja eh ein 20er Profil an der vorderen Kante, da sollte man doch was bauen können um den "Schnapper" irgendwie Federbelastet arbeiten zu lassen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 09:25.

CFK ist definitiv was gutes im Druckbereich (kostet aber dann auch ein bisschen was). Es hat keine Wärmeausdehnung und kann dadurch nicht verziehen (wenn die Platte korrekt gefertigt ist). Ich werde mich demnächst, wenn der Drucker läuft mal mit verschiedenen Hochtemperaturfolien beschäftigen, die man auf dem Druckbett festklemmt. Mal gucken wie da die Haftung ist. Der Vorteil bei sowas wäre, dass man relativ schnell die Folien Tauschen kann und das nächste Teil kann gedruckt werden. Ebenso ist der Vorteil bei Folien oder dünnen/ flexiblen Materialien, dass man die leicht vom Druckteil abbekommt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 12:08.

Hallo Manu,

ich bin auch ein absoluter Ikea don´t liker, aber es gibt einige Ding in dem Laden die so günstig woanders schwer zu bekommen sind
und sich einfach sehr gut zweckentfremden lassen für einen wie ich finde besseren Gebrauch.

Einkaufen dort dauert meist nicht länger wie 5 min!

Durch den Ausgang rein,an den Kasse, vorbei direkt zum Spiegelregal, zur Kasse und ab ins Auto.
Ein absolutes no-go ist allerdings das Wochenende.

Ich hoffe ich konnte helfen, werde deinen Thema weiterverfolgen da ich ein ähnliches Problem mit meinem Delta habe.

hier die Link´s dazu

[forums.reprap.org]
und
[forums.reprap.org]

Viele Grüße
Thomas

Quote
Protoprinter

Und Geschmiere ist das mit dem Glas und 10% PVA Suspension in VE-Wasser nicht. Lappen, Fläschchen, einmal kurz umdrehen und mit dem feuchten Punkt re/li über die Glasplatte wischen (gerne auch schon vorgewärmt) - fertig. Und das hält etliche Drucke lang. Und wenn man die Platte säubern will weil ich draufgepappt habe o.ä., einfach mit Fensterreiniger säubern und neu "aplizieren". Das mache ich gemütlich während ich auf einer anderen Platte weiter drucke.

Hallo Protoprinter,

kannst Du mich bitte mal auf die richtige Fährte schicken bzgl. Deiner Lösung auf dem Glasbett.
Ich bin auch nicht wirklich überzeugt von den verschiedenen DDP, und das Thema Drittstift finde ich nicht wirklich geeignet.

Was genau nimmst Du da für eine Lösung. Mit welchem Material druckst Du PLA oder auch ABS?

Danke und Gruß
Christian

Quote
Protoprinter
... Eine Glasplatte kennt nur zwei zustände heile oder Scherben, da ist kein Verbrauch an Beschichtung oder vermackeln....

Dem muss ich widersprechen: Meine beiden Glassplatten vom i3 sehen schon aus wie ne Kraterlandschaft. Und das ist schon der zweite Satz. PLA kann anscheinend besser aneinander und am Glas kleben, als das Glas am Glas

Was mich an diesem ganzem FR4/CFK Plattem und den Aufklebe-Folien interessiert: Warpen die wegen ihrer geringen Dicke nicht einfach mit, wenn das Druckteil entschlossen ist sich zu verziehen?

Meine Anfängererfahrung in Stichworten:

Intensivkurs seit einigen Tagen in 3D Druck (Autodidaktisch natürlich)
Lieferung Prusa i3 ohne Glasplatte ( nachsenden von China ? Nöö )
Druck auf Aluplatte.........................sch.....! Mit Haarlack..............sch...!
Ich bin Modellbauer, viel Material im Haus.
Da sehe ich meine Rippenflügelgrundplatte ( da gibts nix zu lachen )
Siegesgewiss landet die auf dem Sägetisch

Tja liebe Leute, seitdem drucke ich auf HOLZ mit PLA ohne Heizung.

Das ist eine 6mm Holzspanplatte, die hat eh Leim in sich und verzieht sich nicht.
Irgend wer hat dann hier im RepRap geschrieben er drucke auf Sperrholz.
Habe ich natürlich auch probiert, hab ja so was an Lager.
Seit dem drucke ich PLA nur noch auf Flugzeugsperrholz.
Hält sau gut und lässt sich mit dem Balsamesser leicht lösen.

Ok, das wars, ist natürlich ein Geheimtip, also bitte nicht weitersagen, gell.

Das war ein Tip vom Dr.Bastler100

(Dr. = Drucker)

@ C.Radi, Christian
Na ich drucke fast ausschliesslich PLA. Für dieses Mittelchen wiege ich 10g Ponal Holzleim in ein Fläschchen ein und fülle auf 100g auf. Zum Schluss mache ich noch einen Schluck Spiritus rein - dann benetzt die Platte besser. Vor dem Gebrauch schütteln, ist keine Lösung sondern eher suspension. Du brauchst nur ganz wenig, die Scheibe hat bei mir immer nur einen Hauch von Trübung...

@Jasmir
Geduld beim Abkühlen! Wenn es ganz dringend ist - Ich gebe aber zu, dass die Lösung Al-Platte mit PVA noch einen Tick besser ist. Das liegt wohl am Ausdehnungskoeffizienten vom Al. Das Teil liegt nach dem Abkühlen lose auf, beim Glas muss ich meistens aktiv ziehen...

@Bastler100
Hast Du mal ein Bild von der Oberfläche? Hängen da noch Holzfasern dran?

Meine PLA Druckteile glänzen durch die Glasoberfläche - das finde ich nicht immer schön. Die Oberfläche einer Alu-Platte mit PVA gefällt mir da besser...

Für ABS benutze ich eine andere Platte die mit Kapton beklebt ist. Da kommt ABS-Leim drauf. Mit dieser Lösung bin ich aber nicht zufrieden:
1) Die Haftung ist zu gut, die Kapton - Beschichtung geht gerne mal kaputt
2) Die HAftung ist so gut, dass bei grösseren Teilen die Spannungen aufbauen das Druckteil das Kapton vom Glas hochzieht (!). Das gibt dann hässliche Blasen.

Zum ABS Experimentieren habe ich mir heute eine Fliese mit Buildtak beklebt. Mal sehen welche Erfahrung ich damit so mache. Meine AL-DDP konnte mich auch mit ABS nicht überzeugen trotz 125° Druckbetttemperatur...Die Ecken kamen halt hoch...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
Protoprinter

Zum ABS Experimentieren habe ich mir heute eine Fliese mit Buildtak beklebt

90 - 95 °C mehr nicht. Du wirst begeistert sein. Insbesondere vom Oberflächenfinish.
PLA mit 45°C
PETG mit 70°C

PS:
Nicht zu stark aufdrücken, ist kontraproduktiv. Nur soviel, dass der 1. Layer schön geschlossen ist.
Denke aber, dass ich dir das eigentlich nicht schreiben muss.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.15 16:29.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Ok, hab mal Bilder gemacht von den Unterseiten von Druckteilen auf Holz.

Klar können mikroskopisch kleine Holzteile beim Ablösen hängen bleiben,
aber das sieht man kaum. Und wenn die Oberfläche mal nicht so toll ist,
geh ich sowieso damit an den Tellerschleifer.
Im ersten Bild sieht man die schon massiv gebrauchte Druckbettoberfläche.
Um so erstaunlicher sind dann die ebenen Druckflächen die evt. noch
ein Bisschen mehr Wurst vertragen könnten.

Gruss vom Dr. Bastler100

p.s. Dr. = Drucker

Hey Lars,
ich habe gestern ein wenig mit der Folie rumgespielt. Was enorm wichtig für meinen Lernfortschritt gestern war: Geschwindigkeit des 1. Layers. Ich konnte mit der Betttemperatur und Abstand der Düse munter rumspielen, den Skirt hat er meist schon hinterher gezogen. Erst als ich mit der Druckgeschwindigkeit1st Layer von 80% auf 40% runter bin (sind dann noch ca. 25mm/s für Perimeter), hatte ich Haftung - dann aber plötzlich zuviel. Also wieder etwas mehr Bettabstand. Ich empfehle zum testen kleine Teile! Was passiert wenn man zu nah an der Platte ist, habe ich dann auch bemerkt - das Teil ist nur mit viel Ruhe und Trickserei (wieder leicht erwärmen) wieder ab zu bekommen. Mein Druckteil (Hotendhalter SC XL) ist flach und großflächig. Nicht gerade das perfekte Übungsteil.
Das Finish ist in der Tat großartig und gefällt mir wesentlich besser als mit dem Kapton Gefriemel. Aber auch hier ist ein wenig F & E angesagt. Also, der erste Eindruck ist wirklich gut! Noch ein paar Druckteile lang Erfahrungen sammeln, dann könnte das meine standard ABS-Lösung werden!

@Bastler
Sieht gar nicht so übel aus, aber wie Du selbst schon geschrieben hast, der 1st Layer Abstand ist definitiv zu groß bzw. Du drückst generell zu wenig.

Wenn ich meine Einstellungen gefunden habe, werde ich mal ein Foto von meinen schwarzen ABS Teilen machen. Meine Erfahrung mit ABS ist eher gering. Seit ich 3D Druck mache, habe ich vielleicht ne viertel Rolle ABS durch...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
Bastler100
Um so erstaunlicher sind dann die ebenen Druckflächen die evt. noch
ein Bisschen mehr Wurst vertragen könnten.

Hallo Bastler,

im 4ten Bild kann man sehr schön sehen das dein Bett nicht gerade ist (oder schlecht ausgerichtet).

Schau dir das Bild mal in ruhe an. Auf der rechten Seite ist es eigentlich ok, aber nach links hin wird der Abstand halt größer und du bekommst statt einer geschlossenen Fläche eben die einzelnen Fäden.
Das du zu wenig drückst glaub ich fast nicht, da du ja neulich erst den Extruder kalibriert hast (hoff ich mal)

Gruß Peter

Ja Peter, gut analysiert, gratuliere.

Denn das blaue Ding war einer meiner ersten Druckergebnisse und hier eigentlich nur zum Zeigen, dass fast keine Holzpartikel haften bleiben.
Doch hier noch mein Letzter Druck des Mobius Kamerahalters.
In diesem Falle pendle ich halt zwischen Qualität und Geweicht.
Das Teil kommt nämlich auf meine Quadkopters und da zählt jedes Gramm. Dünn drucken ist in diesem Falle erwüscht.
Dieser Kamerahalter war auch mein ideales Testobject. Ich hab jetzt bestimmt schon etwa 30 Stück oder Fragmente davon

Gruss vom Testdrucker
Bastler100

Also mit so ner Oberfläche könnte ich nicht leben.

Ich hab hier noch ein Foto....von dem ersten jemals selbst gedruckten Teils. Simplify3D mit den Defaulteinstellungen auf einer DDP.

Und selbst hier sieht man genug Fehlstellen....

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Geschickt fotographiert mit Blendeffekt. Aber .......

OMG die Fläche is ja voller Striehmen !

Hilfe...damit kann ich nicht leben, gebt mir ein Gewehr.......................


War nur ein Scherz, sorry

So, wie versprochen ein paar Buildtak Fotos. Hier der erste Layer beim Druck.


Und hier die Oberfläche. Wenn man das Teil nicht anständig abkühlen lässt, gibt es schnell weiße Farbirritationen an der Oberfläche wie bei Weissbruch....
Ich bin Sehr zufrieden!

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Schaut supi aus....

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!