Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich

@Runkel
doch, die scheinen so zu funktionieren. Aber kleben geht auch.

Hi,

@Runkel - das hält auch so - wird ja eingeklemmt. Kleben nur vorsichtig damit man das Kugellager nicht blockiert. Ansonsten steht eigentlich alles in der Anleitung sehr gut beschrieben *g*

@Marvin: Ich antworte auch mal:

Beste Haftung hatte ich bei sauberer Glasplatte (Fensterreiniger) + Uhu-Klebestift auf die Oberfläche geschmiert. Außerdem muss der Abstand zwischen Düse und Druckbett passen. Eher etwas zu wenig als zu viel, damit die erste Schicht ordentlich auf die Glasplatte gedrückt wird.

Mittlerweile habe ich folgendes Druckbett samt Heizung eingebaut: http://www.ebay.de/itm/221633827596
Freundlich beim Verkäufer nachgefragt, dann hat er auch noch den passenden Thermistor beigelegt *g*

Das Teil funktioniert super mit PLA und auch mit ABS. Allerdings braucht man dazu ein zusätzliches 12 Volt Netzteil - das vom Hephestos ist deutlich zu schwach. Dafür heizt die Platte auch sehr schnell auf. Durch das "normale Relais" (kein SSR) hat man auch die vollen 12 Volt am Heizbett.

Insgesamt hat mich der weiter oben beschriebene Umbau/Tuning des Hephestos folgendes gekostet:

ca. 510 € Hephestos mit 1 kg PLA
ca. 90 € Dauerdruckplatte mit Silikon-Heizung
ca. 45 € Holzzuschnitt + Plexiglas

Dickes 12V Netzteil und den LED-Streifen hatte ich noch herumliegen. Nächstes Tuning-Projekt wird wohl ein Raspberry Pi, damit der Drucker im Bastelkeller fernbedienbar wird.

Mit den Modifikationen habe ich jetzt einen extrem stabilen und schwingungsarmen 3D-Drucker mit dem auch ABS (derzeit von Orbi-Tech) schon sehr ordentlich funktioniert. Gestern habe ich mir das X-Carriage in ABS gedruckt - hat wunderbar geklappt und sieht mindestens so gut aus wie das von bq gelieferte PLA-Teil.

Ciao, Udo

So, die Mechanik steht schon mal.

Jetzt gehts an die Elektronik und die 'gefürchtete' Verkabelung.
Wenn das Ding dann auch noch macht was es soll, bin ich überglücklich

Gruß, Gerald

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.15 14:03.

Viel Glück... Ich habe die einzelnen Kabel nach der Durchführung durch die Ketten mit beschrifteten Malerkrepp markiert. Hat sehr geholfen...

Sehr guter Tip, Danke
Bin noch beim Identifizieren der Kabel

22:10, die Kiste läuft!
Die Kabel hängen zwar noch wirr herum aber das sind Nebensächlichkeiten.


3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.15 16:28.

Guten Morgen!

Danke Udo!
Wie sind deine Langzeit-Erfahrungen mit der Dauerdruckplatte mit Silikon-Heizung? Wieso hast du dich gerade für dieses Set entschieden? Was brauch ich noch für Teile zusätzlich zum Set? Wie ist die Haftung und das "Ecken abheben"? Will nur PLA drucken.

Danke + Gruß!
Marvin

Hi Marvin,

Langzeiterfahrungen? *lol* Ich hab' das Zeug seit einer Woche im Einsatz...

Warum diese Druckplatte? War einfach ein relativ günstiger Preis für ein komplettes Set. SSR wollte ich nicht, da dort zu viel Leistung verbraten wird - daher ein normales elektromechanisches Relais und das Druckbett im Bang-Bang Modus. Außerdem ist die Platte relativ dick - was hoffentlich für eine dauerhaft ebene Platte spricht. Da mit dem Relais kein PID verwendet werden kann, schwankt die Temperatur natürlich ein wenig (+/- 5 Grad etwa). Hat aber bisher nicht weiter gestört.

Mit dieser Konfiguration komme ich problemlos auf 125 Grad (und vermutlich höher, wenn ich wollte) in einer angemessenen Zeit (unter 5 Minuten).

PLA drucke ich mit erstem Layer bei 60°C und gehe dann auf 50°C herunter. Bei PLA hebt sich nix an den Ecken hoch - egal ob große oder kleine Teile. Das hält einfach und löst sich bei Temperaturen unter 40°C ganz freiwillig von der Platte ab.

Im Set fehlt halt normalerweise der Thermistor. Ich hatte nachgefragt und der Verkäufer hatte noch einen da und hat ihn dazugelegt und mir die Daten für den Thermistor geschickt damit ich ihn in Marlin konfigurieren konnte. Kannst aber natürlich auch einen der üblichen 100k-Thermistoren nehmen die man für reprap halt sonst so verwendet - ist ja kein Kostenfaktor.

Ansonsten braucht man wie gesagt ein starkes Netzteil. 12 V 20 A sollten es für die Heizmatte schon sein. Die Stromversorgung die bq zum Hephestos mitliefert ist mit dem eigentlichen Drucker schon knapp unter dem Limit. Als ich meine LED-Beleuchtung dort angeschlossen habe flackerten die LED schon wenn die Motoren nicht liefen. Am Besten ein Netzteil mit 12 V 30A stabilisiert nehmen - Servernetzteile aus der Bucht gehen gut. Ich hab' ein "Dell PowerEdge 2850 700 W Netzteil NPS-700AB". Da muss man eine kleine Brücke anlöten, dann liefert das reichlich Strom. Ist aber halt ziemlich laut.... Leise wird teurer (muss man so um die 120 € für ein ordentliches Netzteil kalkulieren).

Ciao, Udo

Moin,
erste Druckversuche scheiterten. Absolut kein Halt auf der Glasplatte. Haarspray hab ich leider nicht da....
Und gleich am Anfang gibt es Probleme:

woran liegt es?

Gruß, Gerald

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 04:31.

Zu kalt? Hast vielleicht nen Prittstift oder so da?

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Hi,

der Abstand zwischen Düse und Druckbett ist sicherlich zu groß. Der erste Layer muss von der Düse auf das Druckbett "geschmiert" werden. Ich habe da zunächst auch nachjustieren müssen bis es gepasst hat und musste wirklich sehr nah an das Druckbett heran.

Mit Uhu-Klebestift wurde es dann besser. Haarspray hat nicht wirklich gut funktioniert (falsche Marke?).

Drucke mal mehr Skirt-Linien, dann kannst Du während das Skirt druckt die Schrauben am Druckbett verstellen. Am Besten dazu die Geschwindigkeit für den 1. Layer auf 10 mm/s runtersetzen.

Ciao, Udo

Ohne Haarspray war bei uns auch nix zu wollen...

Wow,
tesa Klebestift hält ja wie Hulle! Ist aber ne schöne Sauerei...
Und schon gibts weitere Probleme:

Die vorhin gezeigten Ausfälle gabs zwar nicht aber die Düse rumpelte über die erkalteten Schichten.
Da muß ich die richtigen Einstellungen erst noch finden.

Das sieht nach extrem zuviel Filament aus, oder? Du solltest im ersten Layer die einzelnen Bahnen gerade noch fast "erahnen" können...

Ciao, Udo

Kann eventuell noch jemand was zu meinem 2. Problem beitragen?
"Seit heute funktioniert die PLA-Förderung durch den Motor am Druckkopf nicht mehr richtig (Wir haben das originale schwarze PLA von bp). Während des Drucks rattert der Motor und es wird kein PLA mehr bzw. zu wenig nach unten befördert.
Es klingt, als würde der Motor den PLA-Strang nicht greifen können und drüberrutschen. Wenn ich dann nicht sofort per Hand nachhelfe und das PLA leicht in den Druckkopf nachdrücke, dann gibt es Material-Aussetzter.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem? Woran könnte das liegen?"

Danke und Gruß!
Marvin

Hi,

wie schaut der Anfang vom Filament aus? Der sollte nicht ausgefranst sein und nicht spitz zulaufen. Einfach stumpf abschneiden und dann in den Extruder laden.

Wenn das nicht hilft, den Extruder mal auf 230° aufheizen und manuell mit Filament "spülen" (einfach ein paar cm extrudieren). Ansonsten: Welche Temperatur hast Du eingestellt bzw. welche Temperatur wird während des Drucks angezeigt? Wenn die Temperatur zu niedrig wird (weil z.B. zu viel Filament zu schnell gefördert wird und die Wärme "mitreißt") reicht die Kraft vom Motor nicht mehr aus.

Ciao, Udo

Das Problem hatte ich auch bei 220°. Im Moment hab ich 205° eingestellt - das sollte doch eigentlich für PLA reichen, oder? Wir hatten ja schon einige Objekte ohne Probleme gedruckt - das Filament war also noch zugeführt. Jetzt nach den Feiertagen macht der Drucker diese Probleme. Vor allem hab ich jetzt den PLA-Faden von der Rolle gelockert, so dass der Motor noch nicht mal die Rolle mit drehen muss. Keine Ahnung, warum der so rumspinnt auf einmal. Einmal "Unload" und "Load" hab ich schon gemacht. Kann man die Zuführung problemlos aufschrauben, um mal drinnen nachzusehen?

Gruß!
Marvin

Im Prinzip sollten 205° reichen.... aaaaaaaber.....

Die Temperaturmessung ist NICHT wirklich kalibriert. Hast Du eine eigene Firmware installiert? Falsche Thermistor-Tabellen eingestelle bzw. falschen Thermistor ausgewählt? Dann liegt die Temperatur unter Umständen massiv daneben. In Marlin muss Thermistor-Typ 1 für den Extruder eingestellt sein.

Außerdem hängt die Temperatur sehr vom tatsächlichen Material ab. Alles Unwägbarkeiten....

Schau einfach mal ins Triffid Hunters Calibration Guide im Wiki und stelle die Temperatur des Extruders nach der Anleitung dort ein. Völlig egal welche Temperatur dann hinterher angezeigt wird. Am Einfachsten mit Repetier-Host im Betrieb mit der Temperatur spielen bis es passt.

Ciao, Udo

P.S.: Den Extruder kann man gefahrlos aufschrauben - der fällt nicht gleich auseinander. Allerdings sind Düse und Hotend offenbar eine Einheit. "Unten" kann man also wenig kontrollieren.

An der Firmware hab ich eigentlich nichts wissentlich geändert. Wo müsste ich genau nach den Thermister-Einstellungen suchen?

Da muss eine Zeile in der Configuration.h drin stehen:

#define TEMP_SENSOR_0 1

Und in der Datei thermistortables.h steht vorne irgendwo drin:

#if (THERMISTORHEATER_0 == 1) || (THERMISTORHEATER_1 == 1)  || (THERMISTORHEATER_2 == 1) || (THERMISTORBED == 1) //100k bed thermistor

const short temptable_1[][2] PROGMEM = {
{       23*OVERSAMPLENR ,       300     },
{       25*OVERSAMPLENR ,       295     },
{       27*OVERSAMPLENR ,       290     },
{       28*OVERSAMPLENR ,       285     },
{       31*OVERSAMPLENR ,       280     },
{       33*OVERSAMPLENR ,       275     },
{       35*OVERSAMPLENR ,       270     },
{       38*OVERSAMPLENR ,       265     },
{       41*OVERSAMPLENR ,       260     },
{       44*OVERSAMPLENR ,       255     },
{       48*OVERSAMPLENR ,       250     },
{       52*OVERSAMPLENR ,       245     },
{       56*OVERSAMPLENR ,       240     },
...

Welche Firmware hast Du als Basis genommen? Wenn das z.B. eine Protos Firmware von GRR ist, wäre das schlecht. Da hab' ich schon eine Firmware gesehen bei der die einfach die Thermistortable für Typ 1 mit anderen Werten überschrieben haben....

Ciao, Udo

ich habe jetzt die "Marlin.ino" in Arduino geöffnet. Unter Configuration.h steht "#define TEMP_SENSOR_0 1" drin. Aber thermistortables.h kann ich nicht finden.
Wie finde ich denn raus, welche Firmware ich nun drauf habe?

thermistortables.h ist eine andere Datei.... Einfach öffnen und schauen ob sie so anfängt.

Was heißt "Wie finde ich heraus welche Firmware ich drauf habe?"???

Entweder Du hast noch die ursprüngliche Hephestos-Firmware oder Du hast selbst eine draufgespielt...

Im Zweifel die aktuelle Marlin einfach von github herunterladen und die Configuration.h anpassen.

Ansonsten habe ich dir mal meine erste Version auf Dropbox gelegt HIER

Ist allerdings "mein" Heizbett konfiguriert. Wenn im Start-GCode aber kein "warten auf Heizbett" steht, sollte das kein Problem sein.

Ciao, Udo

Also bei mir hat das mit dem Ausdruck von Anfang an gut funktioniert. Nur der erste Ausdruck hat nicht auf der Glasplatte gehalten. Seit ich diese mit dem Klebestift einreibe funktioniert es bestens. Ich nutze immer noch kein Heizbett, da ich bisher nur PLA drucke. Außerdem drucke ich immer ein Skirt (also den Rahmen um das Objekt), so klappt dann auch der erste Layer bestens. Das Druckbett muss natürlich genau kalibriert sein!! An jede der 4 Ecken fahren, Home Z und schauen da ein Blatt Papier zwischen Düse und Druckbett passt. Bei mir funktioniert es am besten wenn das Papier etwas krazt, also nicht ganz locker dazwischen ist.

Anfangs nutze ich Cura, damit kam ich aber nicht so gut klar. Seit ich Simplifi3d nutze ist alles einfacher geworden und die Druckqualität ist auch besser. Das Programm ist sein Geld echt wert.
Nun muss ich nur noch die Feineinstellungen herausfinden. Vielleicht finde ich hier jemand der mir da weiter helfen kann.

Das der Extruder rattert beim einfädeln des Filaments kommt manchmal vor aber sehr selten. Ich schneide es dann gerade ab und halte den Strang ganz grade, dann klappt es. Manchmal liegt es aber auch an einer Verstopften Düse. Dann heize ich hoch bis 220° und lasse Filament durchdrücken das hat bisher immer geholfen. Während dem Druck hat es noch nie gehangen.
Ich nutze Nunus Filament in Grau und Orange. Habe mir jetzt BronzeFill von ColorFabb bestellt und bin schon sehr gespannt darauf. Hat schon jemand Erfahrung damit?

Anbei noch ein paar Bilder von Ausdrucken (die noch unbehandelt sind) und meinen Simplify3d Einstellungen.
Der Minion, die Helix und der kleine Cube wurden noch mit den Simplify3d Standardeinstellungen gedruckt. Erst dann habe ich die Einstellungen etwas optimiert.
Der Schlossmechanismus ist übrigends mein erstel selbst konstruiertes Bauteil. Es waren 2 Prototypen nötig bis es funktionsfähig wurde. Da soll noch ein Servo mit rein, damit man es per Arduino steuern kann. Das wird also ein elektronisches Schloss







4-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 12:38.

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.-=cU. Pascal=-.
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Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4

Schön das es bei euch klappt.
Ich kämpfe schon den ganzen Tag um ein vernünftiges Teil herzustellen. Einen einfachen Würfel.
Einfach eine Vorlage in Slic3r geladen und ab auf die Karte.
Von so:
zu sowas:
auch diesen Druck mußte ich bei 28% abbrechen.
Der Boden sieht auch nicht gut aus:

jetzt hab ich erstmal die Sch..... voll.
N8

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 13:41.

Nimm einfach mal meine Marlin-Version und die Cura-Version mit den Cura-Profilen von den BQ-Seite als Ausgangspunkt. Mit Deinen aktuellen Einstellungen verschmilzen die Filamentstränge nicht miteinander. Der erste Layer passt auch nicht - da ist der Abstand zum Druckbett immer noch zu groß. Mach' mal Fotos während des Drucks:

1. Während das Skirt druckt
2. Während das Infill vom 1. Layer druckt
3. Während das Infill vom 2. Layer druckt

Irgendwie scheinen Deine Einstellungen überhaupt nicht zu stimmen. Weder Temperatur noch Filamentmenge noch Retract. Also back to the roots. Erstmal alles so laufen lassen wie BQ das vorgesehen hat und dann nach und nach eigene Einstellungen finden. Oder halt das komplette Triffid-Hunters Calibration Guide im Wiki peinlich genau Schritt für Schritt durcharbeiten. Wobei das mit einer einigermaßen "gesunden Basis" auch einfacher sein würde.

Ciao, Udo

Hallo zusammen,

weiter geht' es mit meinem Hephestos. Ich bereite mich gerade auf den Einsatz von OctoPi vor, damit ich den Drucker im Keller vor sich hin drucken lassen kann und er meinen Schreibtisch nicht mehr länger blockiert. Dafür habe ich mir einen Raspberry Pi B+ bestellt samt Wlan-Stick, Kühlkörpern und einer Class 10 MicroSD Speicherkarte. Das Zeug sollte noch im Laufe der Woche ankommen.

Ich plane auch eine Kameraüberwachung des Druckers. Das werde ich aber nicht über Octoprint machen, sondern ich werde ein altes Handy (Huawai U8815) was ich hier noch herumliegen habe zu einer IP-Webcam umfunktionieren. Dazu gibt es im Play-Store diverse Apps und ich belaste den Raspberry Pi nicht mit solchen "überflüssigen" Sachen. Diese Videoüberwachung habe ich gerade auch schon mal ausprobiert - allerdings nur auf eine Distanz von 0,5 Metern, weil der Drucker ja immer noch auf meinem Schreibtisch steht.

Das Smartphone ist älter und billig (in der Bucht aktuell gebraucht für maximal 35 Euro, gibt auch andere brauchbare Modelle), hat aber den Vorteil, dass die eingebaute Kamera eine im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten billigen USB-Kameras eine recht hohe echte Auflösung hat und ich jederzeit ein Standfoto mit hoher Auflösung anfordern kann. Damit sollte sich über das WLAN nicht nur der Druckfortschritt sondern auch die Druckqualität überwachen lassen.

Ggf. muss ich zusätzlich noch einen WLAN-Repeater (hat da jemand eine Empfehlung für günstig und gut?) anschaffen, damit ich im Bastelkeller genug Empfangsqualität habe. Für die Bildübertragung muss man aber ja keine sonderlich hohe Framerate haben - ein Bild pro Sekunde und weniger dürfte völlig genügen. Ich muss mal schauen ob ich eine nette Halterung für das Handy auf thingiverse finde oder ob ich mir eine selbst konstruieren muss.


Derweil habe ich mir das erste "richtige" ABS-Teil angeschaut das ich gestern gedruckt habe. Das X-Carriage für den Hephestos. Leider musste ich feststellen, dass das Ding um ca. 1,5 % zu klein geworden ist :-( OK. ABS schrumpf dann doch "etwas"... Gerade druckt das Ding nochmal neu aus. In meiner Kiste herrschen aktuell 35 °C. Mein wesentlichen Einstellungen für Cura dabei sind:

Print Speed 50 mm/s
Heizbett 1. Layer: 120°C
Heizbett Rest: 110°C
Temperatur 1. Layer: 245°C
Temperatur Rest: 230°C
Layerhöhe 1. Layer: 0,1 mm
1 Layer Linienbreite: 110 %
Layerhöhe: 0,2 mm
Shell-Thickness: 1,2 mm
Bottom/Top: 0,6 mm
Geschwindigkeit 1. Layer: 15 mm/s
Infill Speed: 50 mm/s
Outer + Inner shell speed: 35 mm/s
Kühler aus bis 0,3 mm, dann 100 % Ventilator an (habe ich vergessen auszuschalten vom PLA-Profil her)

Dazu 5 Linien Brim, damit die Haftung auf dem Druckbett noch etwas besser ist (Sicher ist Sicher...).

So habe ich das gestartet und es lief wie es scheint problemlos. Also bin ich mutig geworden und habe im Repetier-Host einfach mal nach und nach die Druckgeschwindigkeit bis auf 350 % hochgesetzt und gleichzeitig die Extrudertemperatur bis auf 250°C erhöht. Mich hat doch sehr erstaunt, dass sich das Druckbild davon weitgehend unbeeindruckt zeigt. Allerdings habe ich für den weiteren Druck jetzt auf 300% reduziert.

Dabei rast der Hephestos nun in einer für mich kaum zu glaubenden Geschwindigkeit über das Druckbett. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass da irgendwelche Schrittverluste passieren oder das die Geschwindigkeit aktuell schon am Ende wäre. Nach dem Druck muss ich natürlich erstmal schauen, ob die Layer einigermaßen vernünftig zusammenhalten. Mit dem Ventilator könnte es natürlich sein, dass das Filament zu schnell auskühlt und das die Haftung zwischen den Layern nicht sonderlich gut wird. Aber das werde ich dann ja sehen. Ansonsten scheint da noch sehr viel Spielraum zu sein um mit den Einstellungen zu spielen um eine gewisse Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität zu finden. So schnell wie diesmal werde ich wohl eher selten drucken.

Ansonsten scheint der Druck mit dieser Geschwindigkeit sogar besser zu werden als der langsame Druck von gestern. In den Videos unten sieht man z.B. die Aufnahme für eine M3-Mutter die im aktuellen Druck ziemlich gut ausschaut - die Version gestern hat den oberen Teil der Öffnung ziemlich verschmiert.

Ich habe mal ein wenig von der Geschwindigkeit mit der gerade gedruckt wird aufgenommen und zu Youtube hochgeladen. Leider hat mein Nexus 7 ziemliche Probleme mit dem Autofocus (ich muss das mal mit einer vernünftigen Kamera filmen). Ich denke, man erkennt trotzdem zwischendurch, was da gedruckt wird. Sound bitte etwas reduzieren - mein Netzteil ist wirklich SEHR laut *g*

Hier die Links (das ist die ORIGINAL-Geschwindigkeit):

Kurzer Part 1, 30 Sekunden
2. Teil, später und länger, 3,5 Minuten

Ich bin jedenfalls ziemlich begeistert von meinen i3 Hephestos und beginne so langsam erst das Potential dieser Maschine zu erahnen.

Viel Spaß mit Euren Druckern,

Ciao, Udo

P.S.: Die mit den ursprünglichen Einstellungen in Cura berechnete Druckzeit betrug 2:48 Stunden. Mit der erhöhten Druckgeschwindigkeit war das Teil dann tatsächlich knapp 1h 50min fertig. Also nicht 3 mal so schnell wie "geplant", aber immer noch ganz ordentlich.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 14:00.

@Runkel: Es sieht für mich so aus als würde zu viel Filament herausgedückt. Außerdem scheint die Retraction Einstellung nicht zu stimmen, daher die vielen Fäden. Vielleicht ist auch die Geschwindigkeit etwas zu hoch oder niedrig. Vergleiche deine Einstellungen mit meinen Einstellungen.
Lade dir die neuste Firmware direkt bei Gifthub herunter und installiere diese. Ich hatte daran nichts verändert. Und wie bereits erwähnt, setze mal alles zurück auf Anfang und beginne von vorne.
Druckerplatte hast du richtig justiert?

Ich vergaß die Bilder mit meinen Einstellungen, vielleicht hilft es jemanden entsprechende Einstellungen auch in anderen Programmen zu machen (PLA):
Das Infill ist in diesem Beispiel extra niedrig da es nicht auf hohe Festigkeit ankam. Normal habe ich so 30-40%.




Wenn jemand noch Verbessungsvorschläge hat zu diesen Einstellungen... immer her damit Danke!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 14:35.

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Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4

OK
jetzt mit Cura:
der Android mit MD:

das sieht vollkommen anders aus!!!!!!!!!!!!!
Ich komme mit den Fotos gar nicht hinterher:

Prima
Nu isser fertig:

Cura sagte 25 min und so war es auch
lässt sich sicher verbessern aber so kann man arbeiten.
Danke für eure Hilfe
Gruß, Gerald

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 15:52.

Lag es nun nur am Programm? Oder noch an anderen Veränderungen?

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Ramps 1.4

Gute Frage
Cura + Profil = Druck
Da hätte ich mir viel Frust ersparen können.
Vermutlich hab ich den Slic3r völlig verstellt...keine Ahnung.

Gruß, Gerald

Einfach nochmal in Ruhe Slic3r und Cura vergleiche und versuchen die Einstellungen auch zu verstehen und zu über tragen. Dann klappt das auch mit Slic3r.

Ansonsten gehören die Cura-Profile zu den Goodies beim Hephestos für den Einstieg. Damit hat man schnell erste Erfolge auf denen man aufbauen kann.

Ciao, Udo