Stampa con ABS, disastrosa

Ciao a tutti, ho una Falla 3D autocostruita.

Utilizzo un filo da 1.75 mm, dopo svariati tentativi sulle temperature credo di trovarmi bene con questi valori:
Estrusore: 230 gradi
Bed: 110 (con vetro e lacca)

Infatti sono riuscito ad avere un'ottima aderenza sul vetro, il problema è che il mio cubetto di lato 1 cm continua a venire deformato, non utilizzo nessun tipo di ventilazione.
Le immagini sono grandi quindi le linko tramite Google.

[drive.google.com]
[drive.google.com]

Utilizzo l'ultima versione di Cura con le impostazioni consigliate dai ragazzi della Falla, consigli?

Si, stampa 2 cubetti contemporanemante, perchè come giustamente fai non ventoli, e devi lasciare il tempo al materiale di raffreddarsi..

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Andrea Lillia
Lillia.net
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Ciao ragazzi, mi ricollego qui che aprire altri post penso non serva.
Ho già chiesto aiuto a Davide che in buona sostanza mi ha suggerito di stampare più oggetti in modo da dargli tempo di raffreddare. Effettivamente funziona ma non sempre, soprattutto se metto diversi perimetri (3 per capirci) e l'oggetto è comunque piccolo.
Questo è il risultato:




Come si può notare, l'ingranaggio da un lato è perfetto, dall'altro ha evidenti problemi di raffreddamento.
Ora l'obiettivo era stampare lo spingifilo che si vede a sinistra e l'ingranaggio. Il parallelepipedo serviva appunto per permettere all'ABS di raffreddarsi.
Penso che i problemi sono di due tipi:

1. la qualità del filo sufficientemente scadente
2. l'estrusore che rimane troppo tempo sclusivamente su un punto

So che non si usa la ventola su ABS ma pensavo: non si può fare una modifica nello slicer che attivi la ventola, anche solo al 10% nel momento in cui si stampano oggetti inferiori a Xmm²?
Giusto per complicare un po la situazione, stampo principalmente ABS ed è la prima volta che ho questo genere di problemi, e li sto avendo in concomitanza con cambio del firmware (finalmente MK), estrusore (finalmente un'estrusore che non si blocca e tiene stabilmente la temperatura ) e nuova bobina (una NuNus colore bianco e questa nera senza marca ma con identico risultato).
Per completezza di informazioni: Prusa I3 Rework con barre trapezioidali, firmware MK ultima release, estrusore IeC da 0.4 in configurazione bowden e filo ABS da 3mm (3.11 al calibro).
Ho pure un'altra stampante in ufficio, una Hamlet 3DX100 che stampa con filamento da 1,75mm e ha altri problemi ma, gli oggetti piccoli li stampa anche da soli senza effetto gelatina.
Vi allego pure le configurazioni di Slic3r, magari ho sbagliato tutto lì..

innanzitutto ti conviene stampare sempre oggetti "in copia", nel senso che devi avere oggetti "identici" da stampare contemporaneamente.... poi.... prova ad abbassare progressivamente la temperatura ... ed evita la ventilazione come la peste... l'Abs proprio non la gradisce... magari non te ne accorgi subito... ma se metti un oggetto stampato in trazione o compressione ti accorgi che diventa molto più fragile.
Poi... perchè gli oggetti sono "spargugliati" e distanti tra loro?... non che in quel caso incida più di tanto ma hai distanze tra gli oggetti non proprio "furbe"... e se hai anche solo leggerissimi trafilamenti quando passi da un oggetto all'altro, il materiale non sarà più "omogeneo" come estrusione.
Degli ingranaggi in Abs di quella dimensione quando li faccio ne faccio 6/8 alla volta.... non 2 o 3.....

in ultimo.... hai un filo "esaggerato"...... 3.11 mm è veramente troppo per un filo che non dovrebbe superare i 3 mm (media riscontrata di materiali di qualità 2.95 mm)... e questo ti può provocare problemi di sotto estrusione per "attrito" del filo nel condotto caldo

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Davide
Immagina e Crea
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immaginaecrea
innanzitutto ti conviene stampare sempre oggetti "in copia", nel senso che devi avere oggetti "identici" da stampare contemporaneamente.... poi.... prova ad abbassare progressivamente la temperatura ... ed evita la ventilazione come la peste... l'Abs proprio non la gradisce... magari non te ne accorgi subito... ma se metti un oggetto stampato in trazione o compressione ti accorgi che diventa molto più fragile.
Poi... perchè gli oggetti sono "spargugliati" e distanti tra loro?... non che in quel caso incida più di tanto ma hai distanze tra gli oggetti non proprio "furbe"... e se hai anche solo leggerissimi trafilamenti quando passi da un oggetto all'altro, il materiale non sarà più "omogeneo" come estrusione.
Degli ingranaggi in Abs di quella dimensione quando li faccio ne faccio 6/8 alla volta.... non 2 o 3.....

in ultimo.... hai un filo "esaggerato"...... 3.11 mm è veramente troppo per un filo che non dovrebbe superare i 3 mm (media riscontrata di materiali di qualità 2.95 mm)... e questo ti può provocare problemi di sotto estrusione per "attrito" del filo nel condotto caldo

Wow, 8? e io che mi ponevo il problema di che farmene del parallepipedo!! Provo ad abbassare ulteriormente la temperatura ma, nelle prove che ho fatto, quando arrivo a 205° incomincia a lamentarsi l'estrusore..

205° Abs?..... non scherzare dai..... rimani su valori più alti......

Il parallelepipedo?..... perchè hai fatto un "parallelepipedo" insieme ai componenti dell'estrusore?....

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Davide
Immagina e Crea
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Per il raffreddamento, KS permette di creare in automatico, in ogni stampa, una specie di cilindrone, che serve appunto a questa cosa.. ti fa solo un perimetro e lo fa nella zona più remota del piatto, in modo da togliere completamente la testina dall'oggetto.. consumo materiale pari a 0 (non hai il riempimento da fare) ed hai la massima efficacia

Per il resto, ascolta attentamente quello che dice Davide

Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2016 11:45AM by alil2096.

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Andrea Lillia
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205° gradi ? Urca ! Ma allora il mio PLA è fuori giri se lo stampo a 220

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Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc

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immaginaecrea
205° Abs?..... non scherzare dai..... rimani su valori più alti......

Il parallelepipedo?..... perchè hai fatto un "parallelepipedo" insieme ai componenti dell'estrusore?....

205°, seguivo una guida sulla taratura che indicava in base a dei risultati di scendere di 5°. Sto comunque tra i 225° e i 237°
Il parallelepipedo perché era l'elemento più semplice e meno dispendioso che avevo già in STL e l'ho usato con lo stesso obiettivo che dice Andrea con KS.

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mr.krash
205°, seguivo una guida sulla taratura che indicava in base a dei risultati di scendere di 5°. Sto comunque tra i 225° e i 237°
Il parallelepipedo perché era l'elemento più semplice e meno dispendioso che avevo già in STL e l'ho usato con lo stesso obiettivo che dice Andrea con KS.

Direi che già 225° sono bassini...... e non devi pensare alla stampante come se dovesse "risolvere un problema", più semplicemente se fai 3 o 4 ingranaggi insieme a 2/3 idler, il tutto ben organizzato sul piano magari utilizzando le funzioni automatiche dei programmi.... dovresti "mitigare" e non poco i problemi... e avere 3 o 4 idler e 3 o 4 ingranaggi in più..... non fa mai male .....

Il parallelepipedo è proprio "inutile e dannoso" in quel caso........

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Davide
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dimenticavo i tuoi settaggi Slic3r....
In primo luogo hai il primo layer al 200% ed è pure 0.27 mm di altezza... metti al 100% e 0.25

Secondo me ti conviene mettere valori univoci non percentuali nelle velocità....
Prova così

Perimeter 45 mm/s
Small perimeter 20 mm/s
External perimeter 25 mm/s
Infill 60 mm/s
Solid infill 40 mm/s
top solid infill 25 mm/s

Sono valori conservativi ma dovrebbero migliorarti i risultati....
Metti anche 2 o 3 perimetri... 1 è sempre poco se non devi mantenere delle tolleranze.

Il tutto unitamente al fatto che nella prossima stampa farai 4 ingranaggi e 2 idler insieme.... o vedi tu come proporzionare il tutto....... ecco che secondo me migliora e non poco......

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Davide
Immagina e Crea
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Seguirò subito i tuoi consigli ma, perchè il pipedo è inutile e dannoso? Cioè, proprio come forma?

..... ma ... a cosa ti serve?
perchè se ti serve per qualcosa proprio come stampa a se, allora ti consiglio di farne 4 o 5 insieme ... ma da soli...

Se invece ti serviva solo per "rallentare la stampa" e per poter allontanare la testina dal pezzo per dargli tempo di raffreddare.... ecco che diventa "inutile", perchè è molto meglio moltiplicare i pezzi da stampare, così risulteranno alti uguali ed avrai dei ricambi in più ...... e "dannoso" perchè lo spreco di materiale.... è dannoso......

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Davide
Immagina e Crea
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Mi stai aprendo un mondo
hai ragione anche su questo :-)

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immaginaecrea
dimenticavo i tuoi settaggi Slic3r....
In primo luogo hai il primo layer al 200% ed è pure 0.27 mm di altezza... metti al 100% e 0.25
...

Ho provato con i settaggi che mi hai suggerito ma portando il primo layer ai valori qui sopra viene fuori un disastro: mentre la stampante realizza il brim, l'ABS inizia a raffreddarsi, staccarsi ed alzarsi. Riportandolo a 0.27/200% si risolve tutto.
So che la regola non scritta parla del 25% in più nel primo layer ma altrimenti non riesco a tener fermo l'oggetto sul piatto.
Sarà che sto provando a stampare senza kapton (solo vetro + lacca)?

Ma non è che hai il nozzle troppo distante dal piatto? Se per aderire bene devi aumentare il materiale estruso del primo layer forse sei un po lontano e non lo schiaccia bene.

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mr.krash
Ho provato con i settaggi che mi hai suggerito ma portando il primo layer ai valori qui sopra viene fuori un disastro: mentre la stampante realizza il brim, l'ABS inizia a raffreddarsi, staccarsi ed alzarsi. Riportandolo a 0.27/200% si risolve tutto.
So che la regola non scritta parla del 25% in più nel primo layer ma altrimenti non riesco a tener fermo l'oggetto sul piatto.
Sarà che sto provando a stampare senza kapton (solo vetro + lacca)?

posso capire se si stacca "dopo" che ha deformato la base.... ma che si deformi e stacchi un brim di 0.2 proprio no... non ci siamo... vuol dire che non hai il piano a livello e/o la taratura del piano non perfetta......
E anche io uso lacca e vetro... ma non ho mai usato un primo livello a 200%.
Verifica il livello del piano, cerca di stendere uno strato uniforme di lacca e usa il piano riscaldato... non a freddo.... il brim si deve attaccare "abbestia"

Edited 1 time(s). Last edit at 11/25/2016 03:30AM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
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Certo che ho il piano riscaldato, 110° (ma anche in un range di prove che vanno da 85° in su). La distanza dal piatto dovrebbe essere corretta. considerate che il primo strato è "piatto", tant'è che se alzo ulteriormente il primo strato diventa trasparente (uso il nero in questo momento).
Comunque son tutte "novità" dovute alle recenti modifiche che ho apportato alla stampante, dato che non ho mai avuto "difetti" del genere prima. Prima usavo kapton, hot-end in peek (optimus) e estrusore diretto.
Proverò a riverificare il piano anche se, ogni volta che rimuovo il vetro per pulirlo dai residui della lacca, rieffettuo la taratura.

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mr.krash
Certo che ho il piano riscaldato, 110° (ma anche in un range di prove che vanno da 85° in su). La distanza dal piatto dovrebbe essere corretta. considerate che il primo strato è "piatto", tant'è che se alzo ulteriormente il primo strato diventa trasparente (uso il nero in questo momento).
Comunque son tutte "novità" dovute alle recenti modifiche che ho apportato alla stampante, dato che non ho mai avuto "difetti" del genere prima. Prima usavo kapton, hot-end in peek (optimus) e estrusore diretto.
Proverò a riverificare il piano anche se, ogni volta che rimuovo il vetro per pulirlo dai residui della lacca, rieffettuo la taratura.

Il primo strato trasparente??? evitalo come la peste, vuol dire aumentare la pressione nel hotend fino a probabile blocco....
Poi non capisco perchè di tarature così frequenti ad ogni pulizia del piano

Ma ora che estrusore hai in bowden?
E guarda che anche l'hotend che hai ora è in peek... c'è solo il carter che lo nasconde.
E 110° di piano sono un po' troppi per i miei gusti per stampare Abs con la lacca.... non supero mai i 100°... con la maggior parte degli Abs veramente non supero gli 80°
La lacca tende ad ammorbidire con la temperatura... difficilmente vetrifica... lo fa raffreddandosi quindi prova a tenere il piano più basso
Poi... che lacca usi? perchè è abbastanza importante anche il tipo di lacca.......

Comunque il primo layer a 0.25 a me risulta praticamente "universale", lo uso spessissimo insieme a 0.2 e con la lacca a caldo (ma non troppo) l'abs dovrebbe attaccarsi come una cozza allo scoglio.....

infatti solitamente se non rimuovo il pezzo a letto caldo, a freddo risulta praticamente impossibile se non "strappandone" parti del primo layer... quindi o lo rimuovo appena finita la stampa o sono costretto a riscaldare il piano per rimuoverla....

Per quello sono tanto meravigliato dal brim che si stacca e arriccia di suo.......

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Davide
Immagina e Crea
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non so che dirti, generalmente tengo il piatto a 85°ma, dovendo stampare dei pezzi lunghi e larghi ho pensato che aumentare la temperatura avrebbe portato solo giovamento.
Il trasparente l'ho ottenuto proprio andando a 0.25/100%, per questo ho dovuto abbassare il piano e quindi ricalibrare.
Poi, complice il fatto che il vetro non è perfettamente quadrato e i supporti che ho realizzato non lo rimettono perfettamente in squadra, se sbaglio a metterlo mi tocca ricalibrare, tanto vale controllarlo tutte le volte.
Come estrusre ho riadattato il classico Greg mettendolo "basculante", un po come fa Nicola sulla sua.
Sul peek sì, è che nell'altro si vede :-D
Sinceramente stranisce anche me, nel senso che on capisco proprio come sia possibile che il brim si arricchisce, immaginavo che l'ABS, per ritrarsi, debba essere soggetto a un repentino raffreddamento.
Cmq non sapevo che i pezzi, nel caso di lacca, andassero rimossi subito. Pensavo di doverli far raffreddare gradualmente, in modo da evitare il warping. Sarà per questo che un pezzo di vetro è rimasto praticamente saldato alla stampa?!


Edited 2 time(s). Last edit at 11/26/2016 03:48PM by mr.krash.

vedi che si attacca davvero come una cozza allo scoglio......... e a volte se ne porta via anche dei pezzi..... si, purtroppo anche coi vetri temperati succede .... meno che coi vetri normali ma se non stacchi subito il pezzo mentre la lacca è ancora "elastica"... ecco che cristallizza e diventa "improbo" il distacco... con danni annessi e connessi al vetro... prova come detto a tenere un po' più bassa comunque la temperatura del piano, anche con pezzi più grandi... magari allarga il brim.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2016 07:54AM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
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di nuovo qui
nuovo problema, più o meno stessa configurazione di qualche post fa, ovvero: ABS Bianco NuNus da 3mm, temperatura piatto 95°, temperatura ugello 229°, velocirtà massima 60mm/s.
Sto tentando di stampare un piccolo box per la mia routerboard, una schedina 10x10 cm ma non è cosa per la quale.
Il problema spero si veda bene nelle foto: in pratica, dopo aver già realizzato tutta la base, fatto il riempimento, arrivato che deve stampare l'ultimo layer del top (per poi continuare con le pareti esterne), l'ABS non aderisce più allo strato precedente.
Ho provato, mettendo in pausa la stampa, a rimuovere il pezzo che si stava alzando e a modificare al volo le impostazioni quali temperatura dell'ugello e Flow Rate, portandoli per step rispettivamente a 250° e 128%, ma, sebbene attenuato, passando dal 100% del cerchio al 25%, il "difetto" resta.
Può essere un problema derivante dal tipo di pattern utilizzato per top/bottom (Archimedean Chords)?

So di andare controcorrente e adesso mi arrivera' qualche fulmine dal cielo ma .... al posto di usare abs perche' non usare petg ? le caratteristiche sono quasi identiche ma si stampa facilmente come il pla.

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Adryzz
So di andare controcorrente e adesso mi arrivera' qualche fulmine dal cielo ma .... al posto di usare abs perche' non usare petg ? le caratteristiche sono quasi identiche ma si stampa facilmente come il pla.

Finite queste bobine, lo provo. Ma si può lavorare con l'acetone come l'ABS? Perché ho dei pezzi che Davide mi ha stampato in PETG, ma la resa visiva non è all'altezza..

No, il petg non si può lavorare con l'acetone.. così lo stampi e così rimane Un buon petg però ha già una resa molto simile al satinato!

Per la stampa dell'abs, prova ad alzare la temperatura di estrusione di una decina di gradi, ed anche quella del piatto..inoltre se puoi mettere la stampante dentro ad un cartone la aiuti enormemente

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Andrea Lillia
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Ma dalle foto non riesco a capire il problema.... vedo una superficie ben stampata e degli "sbrodoli" sopra..... ma non mi è mai capitato che, dopo aver fatto una superficie così, poi eventuali pareti non si attacchino alla superficie stampata... a meno che non abbia "già" problemi di adesione tra uno strato e l'altro e che dalla foto non si vedono.

Poi non ho capito perchè hai aumentato la temperatura "durante" la stampa e diminuito il flow da 128% a 25%????
Comunque..... parti a 250° e lascia 250° per tutta la stampa e il flow deve essere sempre quello altrettanto..... se vari così i valori vuol dire che c'è qualcosa che non va o nei parametri di stampa o nella meccanica di trascinamento o nella fase di estrusione....

I pezzi che stampo in petg sono stampati con la vecchia Lab... per quello la finitura del pezzo non è ottimale... ma i pezzi sono solidi e stampati per essere "usati".... le stampe esteticamente di qualità non le faccio con quella "old machine".... ... ma con la BFB.... altrettanto old ma decisamente più "seria"....

Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2017 05:43AM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
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No Davide, mi sarò espresso male.
Quegli sbrodoli non erano delle pareti, bensì l'ultimo layer del top. Slic3r è impostato per fare 3 layer di top, I brimi due little fa con una trama incrociata diagonalmente, il terzo e ultimo é una spirale. È questa spirale con non aderiva al layer sottostante.
Sino a quando stampava correttamente, non ho modificato alcune valore. Quando ha iniziato a staccarsi, ho messo in pausa la stampa e apportato variazioni ai parametri, quali Flow Rate e temperatura, ma sempre incrementando.
Stampando lo stesso pezzo con il gcode generato da Cura, con parametri praticamente identici, non ho questo problema.
In buona sostanza mi (e vi) chiedevo quanto potesse essere influente la scelta di un trama nella resa della stampa finale, sino a poterne decretare il fallimento.
Il risultato finale, non proprio perfetto, lo potete vedere qui:

Pqr il PETG, per qualità intendo quella visiva, che non mi sembra di colore uniforme. Mi spiego meglio: il pezzo è perfetto, per dimensioni e pulizia, però il colore è come se abbia qualche pigmento bianco/trasparente; come se durante la stampa si fosse "cristallizzato".

P.s. non avevo idea che avessi due stampanti, cos'è la Lab?

Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2017 12:07PM by mr.krash.

ehm.... delle stampanti ne ho sempre avute da 2 a 3..... ora sono a 2 perchè la "flusso" originale, la prima a 4 colori insomma, l'ho lasciata al FabLab di Trieste....... ma ho in costruzione altri 2 progetti..

La "vecchia Lab" è questa [www.youtube.com]

Per il PetG.... boooo.... non trovo grandi problemi di colore con quel materiale, a parte il fatto che sono tutti "translucidi"..... l'uniformità sicuramente non sarà la stessa di un Abs o un Pla opaco... ma il materiale in se è decisamente performante.

Ma scusa...... non ho capito.... sarà l'alcol di questi giorni..... ma spiegami come fai a fargli fare la trama di riempimento diagonale e l'ultimo layer "a spirale"..... non uso normalmente Slic3r, ma non sapevo proprio dell'esistenza di una tale possibilità

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Davide
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Wow, sarà vecchia ma è troppo simpatica!!

x il PetG sarà il traslucido allora, ne comprerò qualche colore così da potervi fare un po di esperienza.
x Slic3r in realtà io non faccio nulla, mi limito a selezionare il pattern



e quanti layer voglio su top e bottom



e Slic3r, prendendo ad esempio le mie impostazioni, fa:

1° layer
2° layer
3° layer


Guarda, uso slic3r (ultimamente) solo per la possibilità di scegliere i pattern; l'alverare per l'infill secondo me è fantastico. Con Cura, non so se si può fare.

No, Cura è decisamente più "semplice" e non ha tutte quelle opzioni di scelta per singolo layer..... anche l'engine ha molte meno opzioni.... ma sarà che non ne ho mai sentito il bisogno.....

Il riempimento a nido d'ape è vero... è sicuramente la migliore soluzione strutturale anche se poi rispetto alle linee diagonali cambia abbastanza poco in termini di "resistenza strutturale"

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Davide
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