Relè su RAMPS 1.4 2015

Sto cercando di sfruttare tutto lo spazio extra che consente la R2.2
Quindi il piano in alluminio è da 240x311mm di resistenze ne ho 20 e ancora devo decidere se ne montero 18 o solo 9 come ipotizzato in foto

Ho gia un PCB scaldante da 200X300mm ma anche alimentato a 26V fatica ad arrivare hai 110°C richiesti per la stampa ABS
Per questo e anche per via della misura fuori standard sto provando la soluzione fai da te con resistenze corazzate

domanda da quasi ignorante:
ma non si potrebbero mettere un paio di resistenze nel circuito di comando del relè per assorbire le "botte" di corrente? insieme al diodo ovviamente

Per SSR non serve perche eccitazione è attiva per il rele classico a bobina basta il diodo che manda in corto extratensione allo scarico della disecitazione bobina sta tranquillo

Savio posso chiederti quando ele hai pagate le resistenze su RS?
LA butto cosi ... sembra che il problema sia di non far caricare troppo i mosfet della RAMPS per il rischio di buciarli anche perchè difficile da alettare per un buon raffredamento, e da sostiuire, e si optato pe ri relè , ma quest'ultimi l'alimentazione di tipo PWM non la gestiscono bene, pensavo e se si prende il segnale dai rispettivi pin che comandano i mosfet? in questo modo si possono pilotare altri mosfet ausiliari che si possono sosturire più facielmnte e dissipare melgio, basta aggiungere e saldare un connettore su i 3 pin che pilotano i mosfet, sulla RAMPS li ho individuati e sono quelli vicino ai connettori del motore estrusore.

Ma per il bed, quasi mai si usa pilotarlo in PWM, bensì in on-off. Non è come l'hotend che ha bisogno di particolare cura della temperatura..

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fly71
Savio posso chiederti quando le hai pagate le resistenze su RS?

Certamente non è un segreto l'ho prese dal link che ha messo Ivan nel suo Blog
Ora sono in offerta e vengono 1,9€ a pezzo + 6€ di spedizione ovviamente avendone prese 20 la spesa è intorno hai 50€
Da RRW costano quasi il doppio quindi per ora sicuramente meglio RS
Il PCB scaldato da 300x200 mi è venuto sui 30€ spedito ma vuoi mettere che è da 140W mentre qui ne ho 300W potenziali
e posso farmi la misura a piacere e poi essendo il piano in alluminio mi va anche meglio con il prossimetro per autolivellamento Z

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fly71
LA butto cosi ... sembra che il problema sia di non far caricare troppo i mosfet della RAMPS per il rischio di buciarli anche perchè difficile da alettare per un buon raffredamento, e da sostiuire, e si optato pe ri relè , ma quest'ultimi l'alimentazione di tipo PWM non la gestiscono bene

Non mi stanchero mai di dirlo usate SSR e potete usarlo in On-Off secco o PWM senza problemi
e senza stare a mastricare in modifiche alla ramps che resta cosi come è semplicmeente collegate uscita della ramps ansiche al piatto al ingresso del SSR senza diodi o fronzoli simili
Ovviamente dovete prendere un SSR DC con relativa aletta qui vedi come ho montato io


P.S il cablaggio in foto fa esteticamente pena ma non ho ancora finito ho mezza stampante smontata per via delle modifiche
Il mio cablaggio sembra più complesso perche faccio passare il comune Negativo tramite uno shunt per misurare con gli strumenti gli assorbimenti totali dei due alim

Edited 2 time(s). Last edit at 03/19/2015 03:23AM by saviothecnic.

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saviothecnic
Sto cercando di sfruttare tutto lo spazio extra che consente la R2.2
Quindi il piano in alluminio è da 240x311mm di resistenze ne ho 20 e ancora devo decidere se ne montero 18 o solo 9 come ipotizzato in foto

Ho gia un PCB scaldante da 200X300mm ma anche alimentato a 26V fatica ad arrivare hai 110°C richiesti per la stampa ABS
Per questo e anche per via della misura fuori standard sto provando la soluzione fai da te con resistenze corazzate

Io ho il tuo stesso piatto 200x300 e arriva 110° in 14 minuti a 15v non mi sembra tanto.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2015 07:34AM by BlackWolf80.

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Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.

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BlackWolf80
Io ho il tuo stesso piatto 200x300 e arriva 110° in 14 minuti a 15v non mi sembra tanto.

Domanda ma tu hai solo il PCB ? O anche qualcosa sopra ?
Io sul PCB che sottolineo non è il max di planarietà proprio per questo ho pogiato su un vetroceramico da 4mm da 240x311 quindi dissipa anche lui
e alimentato a 26V anche dopo ore non sono riuscito ad arrivare alla temp dei 110°C richiesti per ABS
Sotto ho ovviamente coibendato il PCB per non avere ulteriori dispersioni come da foto sotto
Adesso mi è arrivato AeroGel quindi avro un isolamento ancora migliorato

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MagoKimbra
Ma per il bed, quasi mai si usa pilotarlo in PWM, bensì in on-off. Non è come l'hotend che ha bisogno di particolare cura della temperatura..

Ho scritto dove ho letto del PWM nel firmware del Marlin nel mio primo intervento in questa discussione con il l'indirizzo del firmware di Marlin modificato per relè.
Grazie per l'informazione, ho trovato un sito made china...dove le fanno di meno :-) ora valuto.
Sicuramente inserire un SSR per alimentare il piatto senza fare modifiche sulla RAMPS ha i suoi vantaggi, per l'estruore non credo ci siano grossi problemi lavorano su circa 4A, da una ricerca veloce trovo SSR DC con pochi Amper , devo affinare la ricerca :-)

Be io ho preso questo importante che sia completo di tappo che sempre meglio tenere isolato il tutto Solid State Relay SSR-25DD DC-DC 25A 3-32VDC/5-60VDC with cover
E questo come dissipatore Alluminio Alloy Heat Sink Per Solid State Relay SSR Small Type Heat Dissipatore
Con meno di 15€ ho fatto tutto

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saviothecnic

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BlackWolf80
Io ho il tuo stesso piatto 200x300 e arriva 110° in 14 minuti a 15v non mi sembra tanto.

Domanda ma tu hai solo il PCB ? O anche qualcosa sopra ?
Io sul PCB che sottolineo non è il max di planarietà proprio per questo ho pogiato su un vetroceramico da 4mm da 240x311 quindi dissipa anche lui
e alimentato a 26V anche dopo ore non sono riuscito ad arrivare alla temp dei 110°C richiesti per ABS
Sotto ho ovviamente coibendato il PCB per non avere ulteriori dispersioni come da foto sotto
Adesso mi è arrivato AeroGel quindi avro un isolamento ancora migliorato

IMG_20150306_215941.jpg

Sopra ho del semplicissimo vetro 4mm pagato 2 o 3 euro 200*300mm già da 15 giorni e non da nessunissimo problema.

Secondo me é il tuo piatto difettoso perché anche con 12v arrivavo a 80 gradi in pochi minuti poi si piantava mentre a 15 va una bomba.

Per isolare sotto ho usato comunissimo silicone rosso alte temperature e sughero attaccato sopra a sua volta spalmato sempre di uno strato di silicone rosso sul lato esposto per evitare che con il tempo il sughero si sbricioli.

Edited 3 time(s). Last edit at 03/19/2015 04:07PM by BlackWolf80.

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Ciao Savio allla fine ho deciso anch'io di prendere un SSR , ho trovato un modello ugual al tuo .

Bene mi fa piacere che il mio consiglio sia stato utile sono sicuro che ti troverai bene.

Occhio devi dare il positivo diretto e il negativo interotto dal SSR e ovviamente devi dissiparlo

Intanto ieri ho finito d' assemblare il piano fai da te tempo un giorno che si secca il silicone "classico motorisl o simili per guarnizione liquida testate motori"
messo sotto per isolare un po termicamente il piano in modo da dare sfogo dissipativo tutto in alto

Quindi ora il tempo di fare i collegamenti che lo provo Incorciamo le dita

P.S ho ancora qualche resistenza non montata in caso vedo che lo schema di posizionamento adottato non dia omogonietà al tutto

Credo che questo posizionamento sia abastanza omogeneo non ho messo resistenza al centro in modo da non ingannare la lettura del sensore
che posizionaero al centro come viene fatto nei piatti commerciali

Ovviamente prima di fissare le resistenze sul piatto ho messo del grasso silicone il classico da CPU tra base resistenza piano

Ma l'utilizzatore( resistenza per scaldare) lo metto tra positivo e morsetto del SSR oppure tra negativo e morsetto del SSR
Mi piace il posizionamento delle resistenze, io ne ho ordinate 16 da 15 OHm , e penso di posizioanarle allo steso modo cosi il termistore al centro non viene influenzato dalle reistenze, forse opto per un isolamento con uno stato sottile di lana di roccia , ben sigillato attorno

Edited 1 time(s). Last edit at 03/23/2015 10:15AM by fly71.

In linea di massima seguiro lo schema di Ivan



Le resistenze non hanno polarità ovviamente se vuoi far illuminare il LED allora la polarita la devi rispettare

Lo schema di Ivan mette in parallelo 9 resistenze da 12Ohm avendo una resistenza finale di circa 1,3Ohm alimentate a 12V
Per avere lo stesso fattore a 24V dovrei fare una serie da 9 e un parallelo da 9 ma non credo sia cosi improtante il valore della resistenza finale
ma solo il fatto che essendo alimentate e quasi in corto assorbendo molto si scaldino facendo riscaldare il piatto per conduzzione termica tra carcasa e piatto

Allora facciamo due conti assieme cosi vediamo se ci troviamo

Ivan ha realizzato un parallelo di 9 resistenze da 12Ohm quindi ha 1,3Ohm
Quindi alimentando a 12V ha che la corrente che passa per le resistenze è pari a 12/1,3 =9,2A circa 110W a 12V

Io ne sto attualmente usando 16 da 12Ohm e voglio alimentare a 24V

Quindi per farle scaldare dobbiamo fargli passare una bella corrente dentro

Se le metto tutte in parallelo sarebbero 12/16=0,75Ohm che a 24V sarebbero 32A diciamo decisamente troppo quasi 768W e poi io ho un alim da 15A

Quindi diciamo che facendo un collegamento misto serie parallelo
Potrei fare 8 gruppi in serie da due elementi quindi 12x2=24Ohm
Poi 8 gruppi messi in parallelo tra loro quindi 24/8=3Ohm cosi ho 24V/3Ohm 8A circa 192W e il mio alim lavora al 50% circa che ne dite ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/23/2015 01:11PM by saviothecnic.

Le resistenze sono da 15w come quelle descritte nel Blog di Ivan?
Diciamo di si, allora con il tuo schema di 8 blocchi in parallelo ognuno formato da due in serie, avresti che
La corrente totale è di 8 Amper quindi 1 A per ramo. Quindi in ogni resistenza in serie circola 1A ma avrà solo la metà dei volt ai suo capi quindi 12v. Quindi 12W per resistenza, essendo da 15 ci stai dentro e mi sembra buona come cosa, non andrei oltre...

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MagoKimbra
Le resistenze sono da 15w come quelle descritte nel Blog di Ivan?

Si 15W 12Ohm l'ho comprata da RS seguendo il Link del Blog di Ivan quindi sono sicuro quelle

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MagoKimbra
Diciamo di si, allora con il tuo schema di 8 blocchi in parallelo ognuno formato da due in serie, avresti che
La corrente totale è di 8 Amper quindi 1 A per ramo. Quindi in ogni resistenza in serie circola 1A ma avrà solo la metà dei volt ai suo capi quindi 12v. Quindi 12W per resistenza, essendo da 15 ci stai dentro e mi sembra buona come cosa, non andrei oltre...

Si infatti ho cercato d'avere la stessa situazione di Ivan relazionandola alla mia configurazione da 16 alimentata a 24/26V
ma per sicurezza volevo una conferma se i miei conti erano giusti o meno Grazie della conferma Mago

Perfetto finalmente un po di tempo libero e ho finito di saldare il tutto E ci troviamo alla resistenza finale poco piu di 3Ohm





Mi trovo anche con assorbimento calcolato e devo dire che è eccezzionale si scalda in poco tempo e dopo pochi minuti non si riusciva neanche a tenere la piasta in mano



Adesso devo trovare il tempo di montarlo in macchina

Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2015 06:08PM by saviothecnic.

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Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic

Oggi ho testato le resistenze per il piatto, ho usato del cavo che ho recuparato in un forno elettrico, quello con la treccia in fibra di vetro , quindi adatto visto che li si sviluppa calore, ho prima posizionato le resistenze e poi fatto i collegamenti, ho testato il tutto con l'alimentatore ATX , 16 resistenze da 15 Ohm in parallelo, l'alimentore regge il carico e devo dire che sono bastati pochi minuti e il piatto già iniziava a scaldare considerando che le resistenze erano solo appoggiate, ora step successivo , fare i fori per le reistenze e preparare il termistore , a riguardo di questo , visto che quello che ho comprato mi è arrivato solo il sensore con i 2 fili sottili come posso collegarmi a del filo? diciamo che quello che mi preoccupa e collegare il sensore da dove esce un solo filo sottile e collegarlo ad un cavetto più spesso, uso della guaina termoretribile?
Ho allegato una foto, volevo chiedervi per visualizzarla devo caricarla su un host per immagini, mi consigliate uno free , al quale non serve registarsi?

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fly71
Ho allegato una foto, volevo chiedervi per visualizzarla devo caricarla su un host per immagini, mi consigliate uno free , al quale non serve registarsi?

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

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fly71
mi è arrivato solo il sensore con i 2 fili sottili come posso collegarmi a del filo? diciamo che quello che mi preoccupa e collegare il sensore da dove esce un solo filo sottile e collegarlo ad un cavetto più spesso, uso della guaina termoretribile? Ho allegato una foto, volevo chiedervi per visualizzarla devo caricarla su un host per immagini, mi consigliate uno free , al quale non serve registarsi?

Dovevi cercare uno già cablato la differenza di costo è quasi nulla e cablarlo dopo è piu complesso e costoso
comunque usa un termoretraibile e fili siliconici e per stare sicuro poi gli disacoppi e gli metti separatamente il Kapton e sei OK
Per le immagini io mi trovo bene con gli album di google che è gratis e senza pubblictà ne fai uno pubblico cove metti le immagine da linkare nei forum

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Ho visto un pò in giro e sembra che le sonde accoppiate con il filo , siano tutti fili normali e non siliconici, a questo punto me ne preparo io e poi verifico se mi funziona :-)

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fly71
Ho visto un pò in giro e sembra che le sonde accoppiate con il filo , siano tutti fili normali e non siliconici

Vedi che gia dal link che ti ho passato io noti tra le foto che è un filo siliconico con su scritto 200° e quelle che mi sono arrivate ordinate da quel Link ti confermo che il cavo è siliconico
test con accendino superato

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Scusatemi non sono un esperto del settore, peròio di relè a 12V 15a nn ne ho trovati, il massimo che ho trovato è 12v 10a, può andare bene?
[www.crea-3d.com] qui non lo hanno neanche messo il relè, cosa ne dite?

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gaslinger
Scusatemi non sono un esperto del settore, però io di relè a 12V 15a nn ne ho trovati, il massimo che ho trovato è 12v 10a, può andare bene?

No rischi di fondere incollare i contatti del rele se cerchi quegli da auto arrivano anche a 40A
Anche se io prediligo SSR-25DD

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gaslinger
http://www.crea-3d.com/store/dl/prusa/Prusa_i3_hephestos_hot_bed.pdf qui non lo hanno neanche messo il relè, cosa ne dite?

Lo scopo di questo topic è quello di "modificare o meglio salvaguardare la Ramps"usando un Rele o un SSR per evitare che la stessa Ramps si rompa sopratutto problemi di fusione contatti morsettiera e rottura fusibili e mosfet a bordo ramps
Quindi ovviamente la Ramps nasce per comandare in modo diretto estrusore e letto scaldato ma delegare questo lavoro sopratutto per il letto scaldato a dun rele o ssr esterno diciamo allegerisce il lavoro della ramps allungandole la vita ed evitando guasti causati dalle forti correnti in gioco necessarie per scaldare il letto

Edited 1 time(s). Last edit at 05/19/2015 05:54PM by saviothecnic.

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Salve leggevo con interesse questa discussione e volevo chiedere una informazione, io ho acquistato questo relè come si vede dalla foto e il collegamento che ho fatto, ho il firmware di MagoKimbra per essere preciso (MarlinKimbra4due-master) che controlla gli 8 relè del flusso, devo abilitare qualche funzione in Marlin per il relè del Bed oppure è già in default e dunque non bisogna fare nulla? Grazie.

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Max-29
Salve leggevo con interesse questa discussione e volevo chiedere una informazione, io ho acquistato questo relè come si vede dalla foto e il collegamento che ho fatto, ho il firmware di MagoKimbra per essere preciso (MarlinKimbra4due-master) che controlla gli 8 relè del flusso, devo abilitare qualche funzione in Marlin per il relè del Bed oppure è già in default e dunque non bisogna fare nulla? Grazie.

Il tuo schema potrenbbe essere sbagliato perche se SSR è come il mio devi dare positivo diretto è il negativo interotto dal SSR
Poi alla fine nel FW non devi modificare nulla la ramps ma se usi il 4due credo non sia una Ramps ma il concetto è lo stesso
Ansiche pilotare un piano scaldato da decine di A piloterà ingresso eccitazione del SSR da pochi ma quindi il suo mosfet lavorera si e no al 1% durando una vita e senza scaldarsi

P.S La cosa bella e che alla fine ho preso il piano ribassato di NicolaP e quindi tutto questo su esclusa la modifica SSR mi rimane un bel esperimeto didattico

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Scusa savio ma come faccio a sapere se il mio SSR è uguale al tuo? il mio è quello che ho messo in foto e il collegamento non l'ho fatto io ma su indicazioni di un mio amico che fa quadri elettrici per macchinari industriali poi dirti se è giusto o sbagliato non saprei non ne so un gran che di elettronica ecc. quel poco che so è perché leggo nei vari forum qui per trovare indicazioni che mi servono per conoscere il funzionamento anche se fino ad ora ho perso il conto tra schede driver ecc. che ho bruciato per collegamenti errati. Dunque secondo te questo collegamento è errato? allora è per quello forse che quando accendevo i fili che arrivavano dall'alimentatore atx al relè si surriscaldavano a tal punto di colarsi? o forse perché cera troppo assorbimento dal Bed e non ho collegato come diceva il mio amico tutti i fili gialli insieme e i fili neri insieme dell'alimentatore atx e dunque non avendo tutta la potenza effettiva dell'alimentatore i fili si scaldano?

I fili si scaldano quando non sono di spessore adeguado conta circa 4A per mm^2 quindi per un piano scaldato visto al la lunghezza del filo non è eccessiva possiamo anche considerare 5 6A per mm^2
Devi quindi partire da un minimo da 2,5mm ma è raccomandato un 4 o 6mm^2 per SSR se il collegamento è sbagliato te ne accorgi subito perche o rimane sempre attaccato o rimane sempre staccato
in poche parole commuta solo la prima volta e poi non commuta piu se fa cosi il collegamento del uscita è invertito

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