Danke für die Idee. Genau das hab ich vor der Neuinstallation auch gemacht - leider funktionierte es einige Starts später wieder nicht. Ich kann es bisher leider nicht reproduzieren, wodurch dieses Verhalten ausgelöst wird.von pansono - Software
Also das Ganze läuft unter Windows 10 64Bit auf einer HP Workstation. Einen der Ultimaker hab ich noch nicht getestet, aber ich hatte den Assistenten benutzt um den i3 einzurichten. In der Konfiguration von Cura stand der Drucker noch - mir kommt es vor, als würde die config einfach nicht geladen bzw. ignoriert. Im Moment bin ich wieder bei Cura 15.04.06 um weiter drucken zu können. Da läuft allevon pansono - Software
Das Problem ist leider doch nicht gelöst - ich hab schon Cura neu installiert, aber das Problem bleibt. Die gepeicherten Profile bleiben erhalten, aber der Drucker verschwindet immer wieder inkl. Start- und End-gcode.von pansono - Software
Es scheint sich heute morgen nach dem hochfahren einfach so von selbst erledigt zu haben. Drucker, sowie Start- und Endcode werden jetzt gespeichert.von pansono - Software
Hallo, ich hab heute versucht nach längerer Zeit mit der Cura 15... Version auf die 2er Version zu Updaten. Das funktioniert auch gut, aber leider verliert Cura nach jedem Beenden des Programms den Drucker (Prusa i3). Mache ich etwas falsch?von pansono - Software
Im Zweifelsfall kannst du ja das Autotuning nochmal wiederholen. Aber ein gewisses Schwingen hat man - abhängig von der ganzen Konstruktion - immer. Du kannst das Schwingen wenn du willst zwar auch minimieren, mußt dann aber längere Aufheizzeiten in Kauf nehmen (das ginge über eine leichte Anhebung der Kd-Komponente)von pansono - Software
Ja ich hab eine Filzmatte drunter - Kork sollte auch sehr gut gehen. Beides bekommst du im nächsten Bastelladen oder Baumarkt. Der Unterschied zum Zustand ohne Isolation ist schon groß. Außerdem wäre es ja auch gut die Platte gleichmäßig bis zum Rand warm zu bekommen. Mein Aktueller Aufbau von unten nach oben sieht so aus: Y-Träger -- altes MK3 Heatbed als Widerlager für den Filz (nicht angeschlovon pansono - Software
Ich weiß zwar nicht, welche Elektronik du hast, aber beim RAMPS ist zum Beispiel eine LED auf dem Board, die anzeigt wenn es heizt. Sollte die LED für das Heatbed durchgehend leuchten, dann geht es mit deinem Bett so wie es ist nicht schneller. Ich habe deshalb vor kurzem auf ein 220W 12V Silikonbett umgerüstet. Du kannst auch mal messen welche Spannung an deinem Bett überhaupt ankommt. Zu dünnevon pansono - Software
Die Sinterbronzelager werden normalerweise schon mit Öl getränkt geliefert. Du musst also nichts schmieren. Das tränken mit Öl beim Hersteller geschieht in der Regel so, dass die Lager in heißes, niedrig viskoses Mineralöl gelegt werden bis es abkühlt und sich in die Poren zieht. Die Füllung reicht normalerweise für die Lebensdauer.von pansono - Mechanik
Da ich ja auch gefragt habe hier eine kurze Rückmeldung. Von der 24V Lösung habe ich doch die Finger gelassen. Es wären um bei nur einem Netzteil bleiben zu können ja zusätzlich zu NT und SSR noch andere Heizpatronen, Lüfter, LED... bzw. entsprechende Spannungswandler nötig gewesen. Das Netzteil wäre auch deutlich teurer geworden als jetzt. Nun habe ich ein Silikonheizbett mit 220W bei 12V für 2von pansono - Elektrik & Elektronik
Achso, hast du bei dieser Konfiguration 12 oder 24V Heizpatronen im Extruder?von pansono - Elektrik & Elektronik
WOW na bei gut 2,3kW darf das Netzteil auch ein bisschen pfeifen . Bei ~60V (da hätte die restliche Elektronik auch keine Lust mehr) ist ja eh erstmal Feierabend mit ner normalen Steckdose an einer 16A Sicherung. Hast du dabei mal zum Spaß den realen Stromverbrauch des Druckers gemessen? Aber nach deinem kleinen "Feldversuch" bin ich erstmal etwas zuversichtlicher, daß es geht. Je nach Raumtempevon pansono - Elektrik & Elektronik
Vielen vielen Dank das hilft mir weiter. Ich hatte die 27V erst fast für nen Tippfehler gehalten. Dein Heizbett wäre dann bei 1 bis 1,2 Ohm bei recht heftigen 607-729W - da wären meine 480-576W ja noch fast "konservativ" Gut ein bisschen höher wird der Wiederstand in aufgeheiztem Zustand ja auch noch.von pansono - Elektrik & Elektronik
Quoteseefew Hab Goldkontaktstecker/-buchsen rangemacht, läuft wieder ohne Probleme. FYI: Es hat mit angelöteten Kabeln mehrere Monate problemlos funkioniert... seefew Danke für die Antwort. Das heißt du hast es an vollen 24V (mit SSR vermutlich) laufen und die Platine hält das aus? Die Wärmeabfuhr bei mir sollte eigentlich ganz gut sein, weil eine 6mm Aluminium Platte direkt auf der Heizung liegvon pansono - Elektrik & Elektronik
Oh also sieht es bisher eher nicht so aus, als wenn das jemand erfolgreich getestet hat. Ist das Bett denn ganz geblieben, als der Stecker verschmort ist?von pansono - Elektrik & Elektronik
So wie ich die PWM Regelung bisher verstanden habe, sollte es eigentlich keinen längeren AN Impuls geben können. Die PWM Frequenz liegt ja bei einigen kHz und sollte zum Beispiel bei einer etwa 50% Einstellung bei jedem zweiten Takt aus sein.von pansono - Elektrik & Elektronik
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht, ob es auch möglich ist ein PCB Heizbett in der 12V Einstellung (1 - 1,2 Ohm) an 24V zu betreiben, falls das Netzteil genug Leistung hat? Oder ob es sich evtl. sogar von den dann rechnerischen 576W per Software Einstellung wie MAX_BED_POWER auf z.B. 300W "bremsen" ließe.von pansono - Elektrik & Elektronik
Die Antwort von Wurstnase zeigt den richtigen Punkt - setz den Wert etwas hoch und dein Problem sollte gelöst sein. Das ist übrigens kein Poti, sondern ein Step Encoder - daher auch die Angabe mit "Steps" in der Configuration.hvon pansono - Software
Ich bin ja mal gespannt auf die ersten Bilder dann vom Stahl Rahmen. Denk nur drann keine beweglichen Teile zu schwer aus Stahl zu bauen. Alles statische gerne stabil und schwer. Ich drucke selbst auf einem Prusa i3 Abkömmling aus Laser geschnittenen 5mm Aluminium Teilen. Hast du schon ein grundsätzliches Design im Kopf? Viel Spaß beim bauen.von pansono - Allgemeines
Ich denke im Moment drüber nach den doch etwas Temperatur abhängigen kapazitativen Sensor gegen eine FSR Lösung zu tauschen. Da die Drucksensoren ja keine Temperaturen über 70 Grad mögen erheben sich die folgenden 2 Alternativen : Erstens die Sensoren in Den Hotend Träger integrieren (das hat auch schon mal jemand gemacht) oder ich hatte die Idee sie bei meinem Prusa i3 rechts und links neben denvon pansono - Druck- und Heizbetten
So es zeichnet sich eine Lösung ab. In Slic3r wurde aus mir noch nicht bekannten Gründen anscheinend zu viel extrudiert (in Cura ist da nichts angepasst und es funktioniert). Ich hab also extra mit Slic3r nochmal kalibriert und den extrution multiplier angepasst. Noch nicht ganz 100%ig aber ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Die Bilder zeigen einen schnellen Druck mit 0,2mm in ABS bvon pansono - Software
Da ist auch alles aus Hier mal noch Beispiele einmal mit einem Teil, daß mehrere Retracts pro Schicht erfordert und ein Bild vom Problem. Die Teile wurden alle mit Slic3r erstellt.von pansono - Software
Retract on Layer Change hab ich schon in beiden Einstellungen getestet - das brachte leider nicht viel. Ich hab den Eindruck, daß der Layer Wechsel mit Slic3r länger dauert und häufig (vor allem bei runden Teilen) wechselt Slic3r dabei auch die Richtung. Das könnte zusammen mit dem Bowden Extruder schon einen Unterschied machen. Cura macht den Wechsel praktisch im vorbeigehen - man bekommt kaum evon pansono - Software
Hallo, nachdem in Cura alles gut funktioniert, fand ich die Idee mit dem 3D Honeycomb Infill (und der feineren Konfigurierbarkeit) aus Slic3r ganz spannend. Ich habe erstmal alle Werte soweit möglich aus Cura übernommen. Das Druckergebnis sieht auch wirklich gut aus, bis auf ein entscheidendes Problem. An der Stelle des Layerwechsel bildet sich außen eine größere Menge verklumptes Filament. Wedevon pansono - Software