Ah, no vi que era en el eje X que se corria la pieza, siendo eso, olvidate del vidrio, posiblemente tengas que ver potencia de motor, ajustar correa y dependiendo de los motores quizas bajas el XYjerk.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
si te hacen eso los motores de Z, bajale el feedrate maximo de 5 a 3 o 2 (mejor 2), a partir de ahi te va a mepezar a funcionar. Quizas tambien le tenes que bajar el feedrate al homming de los ejes (por las dudas). Fijate que el vidrio no se te este patinando (arranca con velocidades de impresion bajas, tipo 30-40mm/s). En que eje se te esta corriendo la pieza? Ademas de todo esto posiblemente teby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
usa el calculador de , ahi podes calcular los steps de X, Y y Z sin drama (usas los de correas para X, Y y el de roscada en 5mm para Z)by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
fijate que hay una calculadora de prusa que te hace ese mismo calculo, le tiras el paso de la varilla, los steps por vuelta, alguna huevada mas y te tira le numeroby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
verifica que el hobbed bolt no este lleno de porqueria (cachos de plastico), es posible que te este patinandoby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Posiblemente el setting de "cooling" (si estas usando slic3r esta dentro de los settings del filamento) esta haciendo que la impresion del cubo vacio este sea leeeeentaaaaaa, por lo que requiere menos torque para extruir y en el clip al no pasar esto se te este quedando corta la extrusion.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Todos sabemos que una cagada en la impresion FDM puede significar que se arruine la pieza (mala extrusion, cambio de temperatura, no agarra bien el plastico, se despega el plastico, variaciones en el ancho del fialmento hacen que la pieza quede mas alta y despues se empieza a quemar, etc). En piezas de 10x10x10 ya tenemos una alta chance de que en todo el tiempo que la impresora imprime meta unaby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Yo tuve problemas, pero no por la soldadura en si, si no por el hecho de que los cables no estaban haciendo buen contacto, de todas formas si queres reforzar un poco podes ponerle un poco mas de estaño a los puntos, total los pads son grandesby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
La idea es minimizar los puntos "fijos" de la roscada, permitiendo que las imperfecciones se la misma no se trasladen en un movimiento horizontal a la mesa. El acople elastico permite que haya cierta torcion desde el agarre. Al estar usando un acople fijo todo el carro en Z entero se va a mover al son de la imperfeccion de la roscada. Al menos estas armando una prusa i3 y no una i2, justamente seby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Ojo con los acoples, al no ser elasticos te pueden generar (en caso de que la roscada no este MUY derecha) el famoso z wobble (a medida que gira la roscada genera un desfasaje circular en el X/Y)by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Bueno, pelando bien los cables y ajustando BIEN las borneras asegurandome de que queden bien en contacto no calentaron mas, me queda pendiente cambiar el cable para conseguir menor perdida y conseguir una forma de que las borneras sean mas eficientes.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Bueno, como para descartar componentes hice lo siguiente: Conecte el positivo a travez del ramps (bornera-poly-bornera) de forma tal de descartar tanto el poly fuse como fuente de problema y las borneras. Los voltajes son: en la fuente, 12.0 en la bornera de entrada, 11.72 en la bornera del poly, 11.6 en la cama caliente, 11.20 Pareceria estar acumulando temperatura la bornera de entrada. Masby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Tengo reles de estado solido, lo que me da fiaca es ponerle un fusible, pero sinceramente lo voy a considerar. La de usar un pin aparte no es mala, total lo unico que habria que hacer es cambiar la asignacion del pin que prende el mosfet a uno de los libres. De todas formas me encantaria solucionarlo dentro de la placa para minimizar el quilombo.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
El tema que mas me preocupa es la caida de la fuente a la bornera d08, eso es culpa del poly? (se puede haber cagado y generar mas resistencia?) del transistor? o de la soldadura?by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Me sigue calentando y por las mediciones que tome me queda una sola conclusion: Claramente la cague: En la fuente tengo 12.08 volts con la cama prendida, en la bornera D8 tengo 11.18 y en la cama tengo 10.87 La cama soldada con el mismo estaño que solde la bornera. Mi conclusion es que soy un manco soldando y el estaño del que dispongo es una CAGADA. Supongo que mañana conseguire otro estaño pby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
uh, y yo que estaba contento con mi bornerita... sos un ortiva vos, eh (hoy mas tarde te pokeo por skipe que tenemos que charlar :B )by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Y asi quedo: Me costo HORRORES hacer pasar los pines de la bornera, estan MUY justos. Algo positivo de la bornera esta: se banca la temperatura, le di DURISIMO con el soldador y no se derritio ni deformo (espero no haber quemado toda el RAMPS) Mas tarde la conecto a la impresora, me fijo que no haya roto nada y comento como salio finalmente.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Ojo!, es la misma bornera que tienen todas las ramps. Justamente mi primer pensamiento fue ESTA RAMPS RRD DEL ORTO... pero no fue culpa de la ramps en si. (es mas, entre las ramps que tuve en mis manos la de rrd es la mas prolija y la que tiene componentes mas copados...) Ahora voy a desoldarle las borneras esas chotas y voy a probar ponerle las mismas borneras que usa en la entrada que al menosby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
OJO Ayer note que me pasaba exactamente lo mismo que a vos patricio (Tambien tengo una RRD). Acordandome de los comentarios que me hizo nico sobre la misma y este post dije "pucha, cai en la del polyfuse, voy a tener que ponerle un alambre o un fusible razonable". Como primer medida le puse un cooler a pegarle y le hice un "burn in test"... que se volvio bastante literal. Como a los 45 minutosby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Por tirar una posibilidad... me llama la atencion que el arreglo a que no extruya bien haya sido bajarle la temp (cuando la temp alta en gral facilita la extrusion mientras sea razonable). Podra ser que la zona de transicion se te esta alargando mucho? Probaste imprimir con un cooler pegandole al jhead? (a la parte de arriba, la que tiene el "disipador")by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Que hotend estas usando en esa impresora?by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
A hacerle la tablita nomas. Quizas te conviene mas una termocoupla para esto, tengo entendido que pegarle a cosas chicas con el termometro laser es medio dificil.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
a que le decis que se mueve como loco?by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Preguntale a quienes te vendieron las cosas que part number es... y si no a probar cada uno, y si no es a hacer una tablita con termocoupla una fuenta de 12v 30A esta perfecto, por mas que mientan en el amperaje maximo nunca deberias necesitar mas de 16A aprox (en una impresora con una cama y un extrusor)by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
el motor pierde pasos, a mi me paso lo mismo. El mecanismo de la tuerca/roscada berreta es lo mas ineficiente que hay. Con m5 tengo tengo configurado el feedrate de z en 2 mm/s y soy feliz felizby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
posiblemente el pololu diga NO VIEJA ASI NO y se apague. Fijate la temp del disipador del pololu en cuestion con el dedoby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Pasa link del kit que comprase. En principio cualquier clon de arduino mega 2560 te va a servir. Uno como este ya va.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Que raro. Anda a saber, quizas la version para sudaca (en español) es menos copada, pero yo todo lo que hable con los de DX siempre fue muy simple y siempre me dieron bola. Te doy un ejemplo: compre dos modulos para controlar motores con l298n, uno lo use inmediatamente apenas me llego y el otro no. Cuando se me ocurrio usarlo me di cuenta de que el puente H o el l298n no andaba bien (esto fue 6by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
A primevra vista parece que lo conectaste mal. Hace lo siguiente para estar 100% seguro: Busca los pares de cables que tienen una resistencia baja usando el tester. Deberias tener dos pares de cables cada uno con una resistencia de 10 ohms (por decir un numero) y deberias tener resistencia infinita si testeas entre un cable de un par y uno del otro. Cada uno de esos pares va a ser una bobina.by Pointless - RepRap Usergroup - Argentina
Por un lado los motores (en marlin) estan inicialmente apagados. Cuando los moves por primera vez se prenden. Por el otro, los motores no se van a "pasar" del tope. Cuando prender el ramps asume que esta en (0, 0, 0), por lo que hasta que no le das para que haga "home" no va a mover los motores de forma tal que los ejes se pasen al negativo. En definitiva, dependiendo de como cableaste los motorby Pointless - RepRap Usergroup - Argentina