Supongo que estamos hablando de las varillas que mueven el eje z. Si es asi como dice jamehino, M8 o M5, y paso normal. Con las M5 vas a tener un eje z mas lento, pero con menos "z wobbling", y por eso son las que se recomiendan ahora. Si ya tenes las piezas impresas fijate en los x ends y en los z couplers el tamaño de los agujeros. Las varillas que se usan para armar la estructura pueden ser dby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Aca hay una lista de termistores recomendados: link No se como se manejan los demas chicos, pero yo me conformo con usar lo que consiga, siempre que funcione correctamente claro. Lo mas popular durante un tiempo fue un termistor epcos de 100 K, no recuerdo el beta, pero tenia tolerancia de 1%. Esto debe ser de lo mejor que se puede conseguir, pero no todos los vendedores lo tienen y en Argentinaby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Estoy de acuerdo en lo que dijo traveler. Solo agrego: los hilos de cobre del pcb trata de que vayan para arriba, si los pones para abajo aumentas las perdidas. Los cables que alimentan la base que sean de 2 mm2 por lo menos. * Si haces el calculo seguramente te va a dar que con cables mas chicos se verifica (tanto por calentamiento como por caida de tension) pero como mucho vas a usar 1 mby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
En general cuando deja huecos es porque la pieza es demasiado angosta y no entran los trazos que quiere hacer. Se puede solucionar haciendo trazos mas angostos (como te dice jameghino) o haciendo menos trazos de perimetros. En la foto parece que tenes configurado que haga muchos perimetros, podes probar con dos o incluso con uno solo. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Me paso con la sanguinololu cuando queme el mosfet por conectar algo en corto. La solucion fue cambiar mosfet, si se ponen en corto dejan la salida siempre prendida. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Si estan bien impresas no deberia haber ningun problema con las poleas, quiza las que tenes no salieron bien. En el eje y de la prusa puse en lugar de las poleas dos rodamientos 608 uno al lado del otro, entonces el apoyo queda tan ancho que la correa nunca esta ni cerca de salirse. Aunque me queda la duda de si no sera perjudicial para la vida util de la correa. En el eje x le cambie la polea qby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Me gustaria ir, aunque esta vez no voy a poder. Si empiezan a hacerlo de forma periodica cada mes voy a tratar de ir alguna vez. Depende de como me organice con el tiempo y el dinero (entenderan que no me queda del todo a mano ir hasta alla, pero posta tengo ganas de ir). Despues cuenten que onda, si va mucha gente, si hay buena onda, etc. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Hola. Mira esta lista de reproduccion de obijuan donde enseña a armar una prusa i2. El segundo y tercer video tratan del software arduino ide y de como cargar el firmware. tutorial prusa i2 Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Revisa por las dudas la configuracion, es muy facil. Simplemente abri el software arduino, abri el firmware y anda a la pestaña configuration.h. Ni siquiera hay que leer todo el fichero para encontrar la config del termistor, esta arriba de todo. Es muy facil como para no chequearlo, mira si haces mil pruebas y despues termina siendo que habia que cambiar un numero en ese archivo y volverlo a subby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Para poder sacar mas facil la boquilla calentalo a 220°C. Se pone muy duro porque la rosca se llena de plastico, si lo calentas se derrite y no opone resistencia.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Parece ser un hotend bastante sencillo de limpiar, el mio tiene una boquilla parecida. Obviamente como decis podria limpiarse con acetona. Sin acetona (lo hago asi porque aca no consigo ni a palos): Saca la boquilla, calentalo y fijate si podes hacer salir el filamento hasta que salga limpio. La boquilla la podes calentar fuera del hotend y con un destornillador fino o clavo (o lo que tengas) sby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
En el firmware, en la pestaña configuration.h, esta bien elegido el termistor? Si no esta elegido correctamente el problema es ese. Tene en cuenta que tener mal elegido el termistor puede ser peligroso ya que la temperatura leida por el sistema va a ser incorrecta. Si la temperatura real es mayor que la leida podes quemar el hotend y/o carbonizar el material adentro del hotend. Si la temperaturaby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Al final pudiste arreglar el problema? Conta que le pasaba y como lo arreglaste.En definitiva eso es lo mas importante. Aprovecho y pido perdon porque fui uno de los que se fue por las ramas. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Es cierto lo que dice Jamhegino, mi hotend esta hecho un asco! No afecta el funcionamiento pero no queda muy lindo. Tambien he tenido que relubricar las barras del eje x mas seguido que las otras, seguramente por culpa del fijador. Para imprimir con "rubber like" el fijador no sirve igual que para el abs (no pega nada directamente), pero si aplicas una pelicula uniforme de fijador (que quede comby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Creo que todos andarian bien, pero si queler hilar fino y te da lo mismo comprar cualquiera eligiria cualquiera de los dos primeros, y descartaria los wantai que son los que mas corriente necesitan. Supongamos que la corriente que le quiero mandar al motor es fija, digamos 0,2 A. Un motor que necesita mucha corriente quiere decir dos cosas: 1) el motor que necesita mas corriente se va a calentarby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
El wiki de la prusa i2 - link - recomienda al menos 57 Oz-in de holding torque para el extrusor (0,4 N m en unidades humanas). Los mas comun son motores de 0,44 N m (63 Oz-in en sistema imperial). Una practica comun es comprar motores que vayan sobrados (los de 0,4 N m por ejemplo) y hacerlos trabajar con menos corriente que la maxima. Claro, no se aprovecha todo el torque que los motores puedeby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
No me ofendo para nada, me gusta debatir/discutir mientras sea en buenos terminos y me parece que asi viene siendo asi que esta todo bien. Y por supuesto que me puedo equivocar, todavia no nacio el ser humano infalible ni existe la universidad que nos enseñe a serlo. Ahora a lo nuestro: a) encontre esa fuente a la que haces referencia. Si tomamos un lambda 0.1 como limite entonces no es aislante.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
El barrel en toda su longitud constituye la zona de liquido, no esta fuertemente disipado en ningun lado y al ser de aluminio su temperatura va a ser constante (habra variaciones de nomas de un par de grados). La zona de transicion empieza justo donde termina el barrel y empieza la guia de teflon, y de ahi para arriba (no se hasta donde puesto que no tengo un hotend para verificar). O sea que laby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Hola. Antes que nada: la idea no es pelear con nadie, creo ninguno gana nada diciendo cosas que hagan enojar a otro. Por el contrario creo que si entre todos nos equivocamos y nos corregimos mutuamente vamos por buen camino. Patricio: en tus fotos se ve claramente el tapon que te decia, que es de lo que habla Crispy en el video. La guia de teflon no esta siendo presionada entre la placa de montaby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Si sacas el hotend y pones filamento para probar el mecanismo: el engranaje grande del gregs tiene que girar sin resistencia mas que la del motor, si tambien sacas el motor el engranaje debe girar "loco". O sea el filamento no tiene que hacer nada de fuerza contra el movimiento, ni tampoco los rodamientos que sujetan el hobbed bolt. Poniendo el hotend sin el extrusor y empujando el filamento a mby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
La idea que planteaba era justamente la de calcular u obtener mediante experimentacion la potencia necesaria para que cierto hotend alcance 300 °C, valor por encima del cual se daña el termistor (el valor podria ser otro, si usamos un hotend todo metal y termocupla obviamente que a 300 °C no esta ni cerca de fallar). Claro que este valor de potencia va a ser distinto para cada hotend, seguro queby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
LFernandez en este link esta la lista de materiales y al final tiene un video esquematico de como armar la prusa i3 single frame. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
epoxi Wrote: ------------------------------------------------------- > Santafesino, no te olvides del Box-Frame !!! Si, cuando digo marco de madera me refiero a esa... Error de comunicacion, jajaja... por las dudas, hablamos de esto Aunque la de marco metalico me gusta mas. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Muchachos. Una pregunta: alguien estaria de acuerdo si dijera que 40 W es demasiado para calentar un hotend? Pienso que 30 W seria mas adecuado. Mas aun: creo que lo ideal seria buscar un valor que no cause un desastre en caso de una falla como que se salga el termistor o se ponga en corto el mosfet... Con 40 W si llega a pasar una de estas cosas no hay hotend que aguante, además seguramente habrby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Hola mdma3212. Por fin encuentro alguien de la misma provincia. Yo estoy en Santa Fe capital. Si queres te los puedo imprimir, calculo que te puedo cobrar un poco menos que lo que estan en mercadolibre (ademas quiza el envio te salga menos tambien). De la prusa i3 hay dos modelos, marco de metal y marco de madera. Cual queres armar? Si te interesa avisame por mp. Saludos.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Cierto, siempre calibrar la altura con el hotend y la base a la tempertura de uso. En el vidrio no se si se notara demasiado, pero en el hotend se nota muchisimo. Si se calibra la altura con el hotend frio, cuando se caliente seguro que le pega a la base. Respecto al espesor del vidrio: seguro que un vidrio mas grueso es mas resistente, pero hay que tener en cuenta que no es muy buen conductor dby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Como dice nic0laz, vidrio comun. Yo uso de 3 mm, y lo agarro como se ve en este esquema: (solo que puse las pinzas los costados en vez de adelante y atras, porque adelante el vidrio toca con el led del pcb y no llega hasta el borde). Las pinzas que uso son de este tipo, creo que son las que usan casi todos: Decile al vidriero que te lo corte de 20 cm x 21 cm al vidrio, que le recorte las puntby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Claro. Con la boquilla de 0.4 y capa de 0.3 width over height te queda en 1.39 teorico, pero te diria que mejor uses altura de capa 0.28 asi te da width over height de 1.6 (acordate de cambiarlo en carve que es para los perimetros y en inset que es para el infill). Proba con eso y fijate que onda. Ademas tene en cuenta que ese perfil funciona en mi maquina y puede que mi calibracion sea diferenteby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
Y cuando guardas el gcode para despues copiarlo manualmente a la sd, esa parte del principio y del final aparecen? A lo mejor el error es que la parte de "start.gcode" y "end.gcode" no estan siendo agregadas al archivo y por eso empieza directamente en la parte de las coordenadas. Edit: el gcode lo podes abrir con el block de notas para ver como esta.by santafesino - RepRap Usergroup - Argentina
En Repetier-Host se puede cambiar entre Slic3r y Skeinforge. Además Repetier le dice al slicer donde hacer el objeto, y sirve para ver el g-code, te muestra los trazos con el ancho correspondiente y todo. sebaalejo estas usando el perfil que te pase? Por las dudas, para las primeras impresiones, asegurate de que el ancho de los trazos sea apropiado para tu hotend. La idea es que haciendo ancho dby santafesino - RepRap Usergroup - Argentina