Moinsen, Ich habe vor meinen Prusa i2 aud i3 umzubauen. Ja mir ist bewqusst, dass der i3 nicht der Beste Drucker ist, aber mit dem Upgrade habe ich fast keine Kosten und besser als der i2 ist er allemal. So nun zum Problem: Gestern war ich im FabbLab, da ich eigentlich diese Version vom i3 bauen wollte. Jetzt habe ich die Frame datei mal in Incskape geöffnet um zu sehen ob das auf dem Laser imvon Sebastian.Fr - Allgemeines
Dann sind das definitiv Änderungen in der Dicke des Filaments, ist das eventuel etwas billigeres? Die extrusion ist eigentlich relativ tolerant gegen sowas, aber wenn du grade so genug Material hattest und das Filament noch dünner geworden ist kann das sein dass sich das so äußert.von Sebastian.Fr - Allgemeines
Ich tippe auf eine Kombi aus leicht zu wenig Filaentforschub (mal nen bischen den Extrusion mutipyer hochsetzen) und einem Wechselnden Filamentdurchmesser.von Sebastian.Fr - Allgemeines
.. Oder einfach die Hotend-Temperatur ein bischen runter nehmen. Für mich sieht der Ausdruck so aus, als wär das nen bisschen zu warm für das Filament, da das etwas zerfossen aussieht.von Sebastian.Fr - Allgemeines
Hi, bei mir ist der Umbau von meinem Drucker fast abgeschlossen, und vorallem ist endlich mein e3dv6 gekommen. Bis jetzt hatte ich immer recht starke Probleme mit dem Filament, ich habe zweimal bei Multec bestellt, und jedes mal waren stellen im Filament, die beinahe 2mm hatten (hat zum Druckabbruch geführt). Welche filament anbieter, bzw welches Filament druckt ihr so? Ich hatte überlegt divon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ok, wenn du 1/16 Microstepping aktiviert hast stimmt das mit den Z-Stepps (200 (Stepps/Umdrehung) * 16 (Microstepping) / 1,25 (MM Steigung von M8 Pro Umdrehung) = 2560 = 3200÷1.25 Dann bleiben noch die Mechanischen Probleme: - Dein Filament verhäddert sich - Die Extruder Stepps/mm sind falsch / Dien hobbet Bolt vom extruder hat nen anderen Durchmesser als beim i2 / Die Übersetzung vom Extrudervon Sebastian.Fr - Allgemeines
Dankevon Sebastian.Fr - Elektrik & Elektronik
Hi, ich binn dabeimeinen Drucker umzubauen. Weg von der mk2 Heizplatte hinn zu nem Pei Druckbett mit Silikonheater. Der hat eine Angegebene Lestung von 200w, bei 12v wären das über 16A Strom. Nun zu meiner Frage: 16A durch das Ramps board ziehen ist nicht mäglich, deswegen muss ein Relais her. Dieses Relais wird recht häufig verwendet, jedoch ist das für Wechselstrom und keine Gleichstrom Lastvon Sebastian.Fr - Elektrik & Elektronik
Bist du dir sicher, dass du bei beiden die Stepps per mm richtig eingestellt hast, bzw, dass die Motoren auch wirklich so drehen wie sie sollen (verlorene stepps usw). Sackt dein Druckbett ab? Was versuchst du zu drucken? War das problem schon von anfang an vorhanden?von Sebastian.Fr - Allgemeines
Hast du plaäne das mk2 angebot zu erneuern? Ich würde eventuell eine Platte für ein mk2 heizbett nehmen.von Sebastian.Fr - Schwarzes Brett
Moinsen, also, ich habjetzt mehrere Testdrucke hinter mir und alle sond nach spätestens 10 Layern wegen warping gescheitert. Dinge die ich versucht habe: Zucker kalt, bei 70°C und bei 100°C auftragen Bedtemperatur bei konstanten 110, 100 und 95 grad (bei 110 war das ergebnis am "besten") Temperatur 1 Layer 110 und dann die anderen layer 105, 100 oder 95 Und einige Kombis darunter. Ich hab dvon Sebastian.Fr - Druck- und Heizbetten
Ok hab z-Lift mal ausgeschaltet. Jedoch ist das Stringing jetzt schlimmer. Meine Vermutung: Bei solid infill bildet sich beim Richtungswechsel vom Extruder immer ein kleiner Wulst, dort fährt die Nase dann durch und zieht nen Faden. Die Extruder Stepps sind aber richtig eingestellt. @Srek du hattest recht, so ist der Druck wirklich schneller (von ca 15 minuten runter auf 12) Irgendwie habvon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
We meint dass 2-3ml wasser in seiner Luft seinen Drucker zu nem Lochkäse verarbeiten mein gott, dann probierts halt nett aus Ich hab jetzt von allem backupteile also der nächste druck ist ein X-Schlitten aus abs, der ist mit harspray immer gefilt. Bilder kommen sobald der Druck durch ist. (Kann 1-2 Tage dauern, da ich Freitag ne Klausur schreibe)von Sebastian.Fr - Druck- und Heizbetten
Ok, ich hab mich heute morgen nochmal hingesetzt und nochmal mit den einstellungen gespielt (mithilfe von dieser Objektsammlung, braucht nur 10 min zum drucken, daher genial). Das ergebnis ist fast perfekt. Den rest krieg ich nicht weg, aber das ist ok. Meine einstellungen dies betreffend: (in slic3r) Avoid crossing Perimiters = 1 Retraction Length = 10mm Lift z = 0.7 Speed = 145 Retract o lvon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Das verdunstet ja gleich und du sollst die lösung ja nur auf das Druckbett streichen, nicht auf die Stepper und co meine Linearlager haben aber schon davor angefangen zu rosten (ich hätte eventuell nicht die billigsten nehmen sollen ) ABS probier ich aus sobald mein Drucker wieder sauber läuft.von Sebastian.Fr - Druck- und Heizbetten
Hallo, jetzt da mein hotend wieder funktioniert widme ich mich wieder dem ursprünglichem Porblem: Feinste fäden die vom Extruder gezogen werden. Ein Album mit entsprechenden "Beweisfotos" Soo, was ich bis jetzt probiert habe: ich hab mit der Temperatur rumgespielt Mit der Retract distanz und dem retract speed rumprobiert retract komplett ausgeschaltet Den haken bei "Only retract when crossingvon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hast du D1 eingelötet? Schau mal im reprap wiki auf die Ramps 1.4 seite da muss man eine diode einlöten damit der Arduino auch was von den 12v abbekommtvon Sebastian.Fr - Elektrik & Elektronik
Moinsen, mir wurde mit einem Hotendproblem hier geholfen, also dachte ich ich revongier mich mal Ich hab mich schon die ganze zeit gewundert warum alle Probleme haben ihre Drucke von der Druckfläche runterzubekommen. Ich hatte immer sehr starke probleme mit der Haftung von ABS und ner Beheizten Glasplatte mit harspray, ganz zu schweigen von dem Warping. Mit PLA das gleiche spiel, zwar etwas gevon Sebastian.Fr - Druck- und Heizbetten
Ok, ich hab jetzt die Neue düse drauf und hab davor alles pla mit abs aus dem Mesingteil geschoben und dann mit aceton ausgewaschen, funktioniert echt gut weswegen ich das nur empfehlen kann. Meine Vorgehensweise war volgende: 1. Hotend aufheizen 2. Nozzle rausschrauben 3. ABS reindrücken bis kein pla mer unten rauskommt (und dann nochn bissel mehr) 4. abkühlen lassen 5. Peek termistor und heizkvon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Jeah but if the Motor is moving towards the endstop and not stopping when it hits it then the electronics dont expect the endstop there but on the other end of the axes and thus not reacting to itvon Sebastian.Fr - RAMPS Electronics
2*4 härre ich da und auch one Gewinde ises nen millimeter zu dünn Aber ich hab bei fabber-parts mal angefragt. Ich bin aber eher skeptisch, da viele leute probleme mit dem service von denen hatten.von Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Woher hast du denn son inlay für das merlin bekommen? Ich hab grade mal gesucht und quasie keins mit 2mm innendurchmesser und 6 außen gefunden? Da gibts scheinbar nur 6mm außen und 4mm innen. Kann sein dass das ptfe ist. Eventuell ist es auch staub oder sonstwas. Teflon hat meines wissens nen schmelzpunkt über 300 grad, aber mein Heizblock ist eher kälter als zu heiß und ich habe ihn nie höher avon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ok, durch den inliner rutscht das filament wieder gut durch, dort war eine leichte verängung. Ich habe mir nochmal das filamentstück angeschaut welches das problem scheinbar verursacht hat und es hat einen Knick, deshalb ist es warscheinlich stekcnen geblieben. Das ist das stück welches ich nach dem 1. mal Stecken bleiben rausgezogen hatte. (mit knick welcher nicht durch die öffnung passt) Hypovon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Würde da helfen das einfach mal für ca ne stunde auf 300° ohne PEEK einfach liefen zu lassen? (auch ohne düse) das würde ja einer Kerze glecih kommen und es würde nicht rußen EDIT: mir ist nicht klar wie man filament bei 220 drucken kann wenn es dabei auchnoch verbrennt.von Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ok, Extruder und hotend auseinandergenommen, düse gereinigt und nochmal probiert. Nachdem ein Tropfen bei 200°C aus der düse kam, also mal wieder sowas wassertropfenänlich nur eben aus pla. Also die düse wieder sauber gemacht und und auchnoch die Kupferkartusche die im PEEK teil eingeschraubt wird. ( durch aufheizen und mit ner nadel versucht allles alte material rauszuholen) Was mich dabei stavon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extvon Sebastian.Fr - RAMPS Electronics
Mal sehen, sobald ich ne neue Düse hab probier ich es aus. Aber schneller zu drucken hört sich irgendwie komisch an, da ich ja beim SChnellerdrucken die Vorschubprobleme hatte. Nicht böse sein, aber ich dachte mit All-Metal hotends muss man eh 20-30° heißer drucken als mit anderen Hotends. Trotzdem danke.von Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo, Ich betreibe jetzt schon einige zeit einen Prusa i2 (kompletter eigenbau, kein kit). Bis gestern war ich am rumprobieren was Geschwindigkeit und Qualität angeht. Hardware: Ramps 1.4 5 Stepper driver ( ausreichent viel Current eingestellt) Heated bed und Merlin Hotend (1,75mm mit 0,3er Drüse) Zur Problementwicklung: Gestartet binn ich bei ca 185 Grad Extrudertemperatur für PLA. Gedrucktvon Sebastian.Fr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien